Come realizzare un circuito stampato utilizzando il fotoresist. Realizzazione di circuiti stampati utilizzando il fotoresist a pellicola a casa

Per illuminare il fotoresist a casa, ho deciso di utilizzare uno scanner A4, che ho "morto" con successo, e puoi acquistarne uno da cespuglio per questo scopo, ad esempio, a partire da 100 rubli (un pacchetto di sigarette costa di più, ma un difettoso si può dare).
In generale, ho deciso di dare una "seconda vita" allo scanner, soprattutto perché lì c'è il vetro al quarzo, che trasmette molto bene l'ultravioletto (un semplice vetro per finestre, come sappiamo, è al massimo del 10%). Un altro vantaggio di questo metodo è la pressatura uniforme della scheda sul vetro con il coperchio dello scanner e una distanza costante dalla sorgente ultravioletta, grazie alla quale diventa costante anche il tempo di illuminazione, che può essere fissato con un semplice timer.
Alla fine, questo è quello che è successo:

Immagine 1.
Dispositivo per l'illuminazione di PP con fotoresist.

Ho smontato lo scanner, buttato via l'interno e al loro posto ho installato quattro lampade. A tale scopo ho utilizzato accessori di normali lampade fluorescenti, solo io ho installato lampade UV (tutto questo è venduto nei negozi di articoli per la casa). Forse basterebbero due lampade, le tavole in generale non sono ancora molto grandi, ma, come si suol dire, il calcio non tira, quindi ho deciso cosa fare, quindi fallo con uno sguardo al futuro (per un formato A4 scheda), ecco perché ne ho installati quattro e il tempo di esposizione in questo caso sarà inferiore.
Per controllare il processo di illuminazione, utilizzo un conto alla rovescia, che ho assemblato sul microcontrollore PIC16F628. Di conseguenza, l'intero processo di illuminazione di questo design richiede 30-40 secondi....

Figura 2.
Progettazione del dispositivo.

Qualcuno potrebbe dire che sarebbe possibile assemblare un timer all'interno dello scanner e non preoccuparsi della custodia. Non sostengo che questa opzione sia abbastanza adatta a qualcuno, ma all'improvviso avrò bisogno di un timer separatamente, per qualche altro scopo, quindi ho deciso di realizzarlo nel mio caso e come progetto finito separato.

Figura 3
Circuito temporizzatore.

Su Internet, se scavi un po ', ci sono molti schemi diversi per vari timer. Ho optato per questo schema, avevo appena a disposizione un PIC16F628, e ho deciso di metterlo in pratica.
Forse ti piacerà un altro schema del timer: questa è la tua scelta, dico solo il processo stesso, beh, fornisco una descrizione dei miei progetti.

Figura 4
Circuito timer, sezione di potenza.

Figura 5
Timer nella custodia.

Figura 6
Parte di potenza.

Figura 7
Schede e connessioni.

Il tempo massimo impostabile sul timer è di 12h00m00s. Dopo aver impostato l'ora e premuto il pulsante "Start / Stop", il carico viene acceso e il conto alla rovescia del tempo inizia in ordine inverso rispetto a quello impostato. 10 secondi prima della fine del tempo - viene emesso un breve segnale acustico al "tweeter".
Quando mancano 3 secondi allo scadere del tempo, il “beeper” si accende fino allo scadere del tempo. Allo scadere del tempo, il carico viene spento, il tempo sul timer viene impostato su quello impostato all'inizio con i pulsanti.

Ora descriverò brevemente il processo di produzione stesso. circuiti stampati utilizzando un fotoresist. Tutto quanto sopra descritto aveva lo scopo di semplificare questo processo.
Per lavoro, utilizzo un fotoresist negativo per pellicola. Negativo, significa che il motivo per la sua illuminazione deve essere stampato in negativo, cioè quei punti in cui ci saranno tracce dovrebbero essere trasparenti e dove non dovrebbero esserci tracce (foglio), viene applicato il toner. Se utilizzi un fotoresist positivo, naturalmente la fotomaschera dovrà essere stampata in positivo.

Stampiamo la dima tramite il programma per disegnare circuiti stampati in negativo su pellicola trasparente (io uso la pellicola "LOMOND" per stampanti inkjet) su stampante a getto d'inchiostro. L'ho provato su un laser, solo che si è rivelato in qualche modo sbiadito, non c'era oscurità e le tavole non erano di altissima qualità.
Dicono che puoi migliorare notevolmente la qualità di tali schede se stampi due modelli su un film su una stampante laser, quindi ritagliali e combinali (ovvero ne fai uno su due).
Puoi anche stampare il disegno della lavagna con una stampante laser su carta comune. Più sottile è la carta, meglio è. Inoltre, per aumentare il contrasto (se non è sufficiente), immergerlo per una frazione di secondo in una lattina di solvente (ad esempio automobile 647). Lasciare asciugare e poi immergere olio di semi di girasole per renderlo trasparente agli ultravioletti, anche se non l'ho provato in questo modo.

Stiamo preparando il grezzo della nostra futura tavola di dimensioni leggermente più grandi del necessario. Quindi il foglio deve essere preparato per l'incollaggio del fotoresist.
Come è fatto tutto questo - non ha senso ripeterlo, poiché questo processo è descritto su dozzine di siti. Basta digitare nel motore di ricerca "produrre pp usando il fotoresist" e avrai un sacco di opzioni, dopo averne lette un paio, avrai un'opzione giusta per te.

Supponiamo che la tavola sia già stata preparata e che il fotoresist sia incollato (o applicato da una bomboletta spray) alla nostra tavola.
Alleghiamo il modello alla lavagna. Di norma, il modello si adatta perfettamente alla scheda. E indossa il vetro dello scanner con lampade UV. Ci accendiamo. Rimuoviamo il grezzo illuminato in un luogo buio e prepariamo una soluzione di sviluppo, per la quale utilizzo il carbonato di sodio (venduto nei negozi di casalinghi, serve per addolcire l'acqua e costa un centesimo).
Per fare questo, sciogli un cucchiaino di soda con uno scivolo in un litro d'acqua (se la tariffa è grande) o un cucchiaio senza scivolo in 0,5 litri d'acqua.
Prendiamo la nostra tavola da un luogo buio, rimuoviamo la pellicola protettiva superiore dal fotoresist e la mettiamo nella nostra soluzione con soda diluita e aspettiamo circa 30 secondi. Dove il fotoresist è stato dilavato, la superficie del rame è chiara e lucente. Dopo che tutto il fotoresist non necessario è stato lavato via, estraiamo la tavola dalla soluzione di soda e la sciacquiamo sotto l'acqua corrente.

Figura 8
Circuito stampato preparato per l'incisione.

Dopo il lavaggio, asciugare la tavola. Esaminiamo. Può capitare che ci siano dei mordenti (dove il fotoresist non è stato ben aderito). Usiamo un pennarello per disegnare circuiti stampati. Ritoccare dove necessario. La foto n. 8 mostra che dove il fotoresist non è di alta qualità (la mia data di scadenza è già scaduta), quei punti sono ritoccati con un pennarello nero.

Nell'allegato sottostante sono raccolti i file per la realizzazione del cronometro. Fonte, firmware, pp.

Archivio per l'articolo.

Oggi vi parlerò della fabbricazione di un circuito stampato utilizzando un fotoresist a pellicola o il cosiddetto tecnologia fotoresistiva fabbricazione di circuiti stampati. Non gridare che LUT è più bello, più economico e più veloce - non discuto, ma il fotoresist ha una risoluzione più alta ed è in grado di dare risultati dove LUT potrebbe non funzionare. Tutto quanto segue si applicherà al fotoresist negativo su pellicola. Nella mia pratica uso PF-VShch-50. Il processo di produzione di una scheda utilizzando il film fotoresist può essere suddiviso nelle seguenti fasi:

1) preparazione del cartone grezzo e della fotomaschera;
2) applicare un fotoresist al pezzo in lavorazione;
3) illuminazione del pezzo con fotoresist attraverso la dima;
4) sviluppo del modello della tavola;
5) incisione su tavola.

Tagliamo il pezzo in lavorazione dal materiale in lamina con un margine di almeno 5 mm rispetto alla dimensione principale su ciascun lato. Stampiamo il modello su pellicola per la stampante che è a portata di mano. Ho una laser e stampo su pellicola bifacciale universale per stampanti laser e fotocopiatrici. Chi ha un getto d'inchiostro, quindi, di conseguenza, prendiamo un film per getto d'inchiostro. Quando si stampa nelle impostazioni della stampante laser, selezioniamo la massima qualità di stampa, disattiviamo il risparmio di toner: più toner è sul modello, meglio è. Di conseguenza, abbiamo quanto segue:

La stampante è vecchia e la cartuccia è stata ricaricata un sacco di volte, quindi la qualità di stampa lascia molto a desiderare. Pertanto, il toner sul modello è abbastanza trasparente e ne abbiamo bisogno per far entrare meno luce possibile, ad es. è necessario aumentare la densità ottica dell'immagine. Per questi scopi esiste un mezzo per aumentare la densità ottica del Density Toner negativo, ma non è stato possibile trovarlo e costa decentemente. Ho deciso di utilizzare l'acetone - si è rivelato più che sufficiente per le mie esigenze: abbiamo inumidito un batuffolo di cotone medicale in acetone, lo abbiamo gettato barattolo di vetro, lì posizioniamo il modello con un motivo all'interno del barattolo, ruotiamo il coperchio e lo mettiamo a scaldare.

Il riscaldamento può essere effettuato anche su una batteria di riscaldamento o qualcos'altro (a seconda dell'immaginazione). Questo processo richiede controllo per non sovraesporre il modello in vapore di acetone, altrimenti l'intero modello si scaricherà sul fondo del barattolo. Nella foto, un modello che ha passato un paio di acetone - è diventato in qualche modo più nero e lucido, provalo - il risultato sarà sul tuo viso.

Procediamo ad applicare il fotoresist alla lamina del pezzo, per questo memorizziamo approssimativamente i seguenti strumenti:

Stendiamo un rotolo di fotoresist e ritagliamo un pezzo con un coltello con un piccolo margine sui lati, perché. È impossibile incollarlo perfettamente.

Ora prendiamo lo "zero" e, sotto un getto di acqua fredda, iniziamo a strappare la lamina del cartone grezzo dal film di ossido. Un segno dell'assenza di un film di ossido è un rivestimento uniforme della lamina con uno strato d'acqua e l'assenza di gocce.

Ora separiamo la pellicola inferiore (opaca) dal pezzo ritagliato di fotoresist. Questo può essere fatto con la punta di un coltello che è stato tagliato o con un ago. Separiamo il film di circa 5-10 mm di larghezza e incolliamo il fotoresist al pezzo in lavorazione in modo che non ci siano bolle d'aria.

Ora allungando gradualmente il film, arrotoliamo il fotoresist sul pezzo con un rullo. Dopo il rotolamento, tagliamo i lati sporgenti e arrotoliamo il pezzo nel laminatore.

Ora iniziamo a illuminare (esporre) l'involucro. Uso una lampada COMTECH CE ST 26 E27 BLACK come sorgente di radiazioni. SU questa faseè necessario scegliere il giusto tempo di esposizione (vedi commenti all'articolo). Posiamo il pezzo su una superficie dura e piana, mettiamo sopra un modello e copriamo il tutto con un normale vetro per finestre e sopra installiamo una lampada.

Copriamo lo spazio vuoto con un libro o altro materiale non trasmittente, accendiamo la lampada e la lasciamo scaldare per un minuto.

Rimuoviamo il rivestimento opaco e annotiamo il tempo necessario per la normale illuminazione.

Non appena è scaduto il tempo necessario per l'illuminazione, spegnere la lampada, rimuovere il pezzo in un luogo buio e andare a preparare lo sviluppatore. Uso il carbonato di sodio (detersivo) come sviluppatore, viene venduto in articoli per la casa al prezzo di circa 20 rubli per 0,5 kg. Per preparare, prendi un cucchiaino di soda e diluisci con 1 bicchiere di acqua fredda.

Ora estraiamo il grezzo illuminato, separiamo la pellicola lucida superiore, gettiamo il grezzo nello sviluppatore e usiamo tre spazzolini da denti: il disegno della futura tavola inizia ad apparire sul fotoresist.

Continuiamo a "pulire" la scheda futura fino a quando tutto il fotoresist in eccesso non viene lavato via e otteniamo questo:

Laviamo la nostra futura tavola sotto l'acqua fredda e la gettiamo a galla in una soluzione di incisione.

Uso il cloruro ferrico per l'incisione e, per accelerare il processo, incollo la tavola su un pezzo di gommapiuma con del nastro biadesivo e abbasso il motivo. Allo stesso tempo, è necessario controllare se ci sono bolle d'aria sotto la tavola, altrimenti ci saranno non mordenti. Dopo 10 minuti otteniamo il seguente risultato:

Ora devi lavare via il fotoresist rimanente e qui puoi procedere in 3 modi:

1) gettare la tavola nella soda caustica (ATTENZIONE! Liscivia! LAVORARE CON I GUANTI!);
2) far bollire la tavola nella soluzione in cui è stata sviluppata;
3) gettare la scheda nella soluzione in cui è stato sviluppato il pezzo.

La scelta del metodo dipende dal tempo per il quale è necessario pagare. Il più lungo è l'immersione nella soluzione in cui è stato sviluppato (lo butto lì durante la notte). Quando bolle nello sviluppatore, ci vogliono circa un paio di minuti. Non conosco l'ora della soda caustica, ma dicono che sia anche molto veloce.
Resta da portare la nostra tavola alla dimensione desiderata, perché. abbiamo fatto delle tolleranze su ogni lato e puoi forare e saldare il nostro dispositivo. Ma per dare bellezza alla scheda e migliorare la saldabilità, è meglio stagnare i conduttori. Chi di, e io - una lega di Rose, come risulta molto rapidamente. Per fare questo, prendo i seguenti ingredienti:

Versa un bicchiere d'acqua in un recipiente dal fondo piatto e aggiungi un cucchiaio di acido citrico (svolge il ruolo di fondente), lancia lì la tavola con i percorsi verso l'alto e mettici sopra un pezzo di lega Rosé. Mettiamo tutto questo sul fornello e aspettiamo che la lega inizi a sciogliersi (è meglio tenere la tavola con qualcosa).

La lega fusa viene "strofinata sulla tavola" (io uso un pennello con un batuffolo di cotone avvolto). STAI ATTENTO! IL VAPORE PUÒ BRUCIARSI LE MANI! Quando si "sfrega" la lega in eccesso viene gettata nell'acqua e sui conduttori rimane solo una sottile pellicola lucida. Tiriamo fuori la tavola e la sciacquiamo con acqua. Ora puoi forare e saldare.

Alcuni commenti sulla tecnologia:

1) L'intero processo dura circa 1 ora.
2) Quando acquisti fotoresist, guarda la data di produzione. La durata è di 9 mesi, dopo questo periodo non si attacca bene alla tavola. Conservare il fotoresist acquistato in un luogo freddo (ce l'ho in frigorifero, si attacca ancora bene, anche se scaduto).
3) Non hai un laminatore per far rotolare il fotoresist sul pezzo? Non importa: un ferro da stiro ti aiuterà. Accendiamo il termostato in 1a posizione e aspettiamo che il ferro si riscaldi. Dopo il riscaldamento a una certa temperatura, il ferro si spegnerà, staccherà la spina dalla presa e metterà la tavola sul fondo del ferro con il fotoresist acceso, lascerà che la tavola si riscaldi. Lo togliamo e "dal cuore" lo arrotoliamo con un rullo.
4) Quando si fa rotolare il fotoresist su un pezzo bagnato e si utilizza un laminatore, è meglio far passare il pezzo attraverso il laminatore in modalità fredda per spremere l'acqua. Altrimenti, durante la laminazione a caldo, l'acqua evaporerà e appariranno bolle d'aria sotto il fotoresist.
5) La scelta del tempo di esposizione del pezzo attraverso la dima viene effettuata come segue: Viene stampato un modello negativo con i numeri da 1 a 10, applicato al cartone con il fotoresist applicato, e ogni minuto di esposizione, coperto con opaco materiale una cifra a partire da 1. Dopo lo sviluppo, si vedrà quanti minuti si accendono. Ho una lampada da 26 W, la distanza dal pezzo in lavorazione alla lampada è di 12 cm, lo spessore del vetro è di 4 mm - il tempo di esposizione è di 3 minuti, l'ho provato per 5 minuti - funziona anche. Prendo il fotoresist dello stesso produttore: il tempo è const.
6) Si può stagnare con la lega di Rose in glicerina, ma si può prendere da casa, per la “nebbia” predisposta in cucina.
7) Quando si salda una scheda stagnata con disossidante, è necessario lavarla via immediatamente dopo la saldatura, altrimenti il ​​disossidante fa scurire la lega Rosé.
8) Il fotoresist non ha paura della luce delle lampade a incandescenza, quindi puoi lavorare alla luce.

Pubblicato il 23.03.2012

In questo articolo ti dirò come realizzare circuiti stampati a casa con il minimo disagio per la casa e costo minimo.
La tecnologia di stiratura laser non sarà presa in considerazione per la difficoltà di raggiungere la qualità richiesta. Non ho nulla contro LUT, ma non mi va più in termini di qualità e ripetibilità del risultato. Per confronto, la foto sotto mostra il risultato ottenuto utilizzando LUT (a sinistra) e utilizzando un film fotoresist (a destra). Lo spessore delle piste è di 0,5 mm.

Quando si utilizza LUT, il bordo della pista è strappato e potrebbero esserci conchiglie sulla superficie. Ciò è dovuto alla struttura porosa del toner, per cui la soluzione di incisione penetra ancora nelle aree chiuse dal toner. Questo non mi va bene, quindi sono passato alla tecnologia fotoresistiva.

In questo articolo, ove possibile, verranno utilizzati strumenti, utensili e reagenti che possono essere trovati in casa o acquistati in un negozio. prodotti chimici domestici.

Tecnologia PCB fotoresistiva

Uno strato fotosensibile viene applicato allo strato di rame. Inoltre, alcune aree vengono illuminate attraverso la fotomaschera (di solito con l'ultravioletto), dopodiché le aree non necessarie dello strato fotosensibile vengono lavate via in una soluzione speciale. Pertanto, il modello necessario si forma sullo strato di rame. Questo è seguito dall'incisione convenzionale. Il fotoresist può essere applicato alla textolite in diversi modi.

I metodi più diffusi sono l'uso del fotoresist aerosol POSITIVO 20. Questo metodo è simile all'applicazione di vernici spray. Richiede cura per garantire una stratificazione e un'asciugatura uniformi.

E l'uso del fotoresist del film. Si applica incollando una pellicola speciale nello stesso modo in cui si incollano le pellicole decorative. Il fotoresist a film secco fornisce uno spessore costante dello strato fotosensibile, facile da usare. Inoltre, è un indicatore, ad es. le aree illuminate sono chiaramente visibili.

Cos'è il fotoresist cinematografico?

Si prega di non confondere con il fotoresist aerosol. Il fotoresist del film è costituito da tre strati di film. Al centro c'è una pellicola fotosensibile, ricoperta su entrambi i lati da pellicole protettive. Dal lato incollato alla textolite - morbido, dall'altro - duro. Un fotoresist a pellicola presenta una serie di vantaggi rispetto a uno aerosol. In primo luogo, non puzza quando applicato, non richiede asciugatura. Molto utile quando si lavora con un numero ridotto di schede. A differenza del fotoresist aerosol, dove lo spessore dello strato è difficile da indovinare, lo spessore del fotoresist del film è sempre lo stesso. Ciò semplifica la selezione del tempo di illuminazione. Indicatore fotoresist pellicola. Quelli. le aree illuminate sono visivamente visibili.

La scelta della textolite

Se vuoi ottenere un circuito stampato di alta qualità con conduttori inferiori a 0,4 mm e una distanza tra i conduttori di 0,2 mm, avrai bisogno di una normale textolite. La foto sotto mostra due pezzi di textolite. È chiaro che il film fotoresist cadrà male su una textolite graffiata e sporca. Prendi immediatamente normale. E tienilo almeno su un giornale per non graffiarlo. La textolite "sinistra" può essere utilizzata se la scheda ha tracce spesse (0,5 ... 1 mm) e tra i conduttori, almeno 0,4 mm, e non è necessario mostrare la scheda agli estranei.

Preparazione e pulizia della textolite

Tagliamo la textolite in spazi vuoti della dimensione desiderata. A casa, questo può essere fatto con un seghetto. La textolite fino a 1 mm di spessore può essere tagliata con normali forbici da ufficio. Rimuoviamo le sbavature con una lima o carta vetrata. Allo stesso tempo, non graffiamo la superficie della textolite! Se la superficie della lamina di rame è sporca, o almeno imbrattata con le dita, il fotoresist potrebbe non aderire - addio qualità. Poiché dopo il "taglio" abbiamo una textolite "sporca", è necessario eseguire la pulizia chimica.

La pulizia chimica del rivestimento in rame prima di incollare il fotoresist verrà effettuata utilizzando prodotti chimici domestici. Puliamo la superficie della textolite con un anticalcare” Cillit“. Contiene acido fosforico, è lei che rimuove tutto l'inquinamento. Pertanto, non infilare le dita in questo liquido. Se non c'è un recipiente adatto, puoi mettere la textolite sul fondo del bagno e semplicemente versarci sopra questo liquido. Dopo 2 minuti (senza esagerare), risciacquare abbondantemente con acqua corrente. Non dovrebbero esserci macchie sulla superficie. In caso contrario ripetere l'operazione. Rimuovere l'acqua rimanente con un tovagliolo di carta. Cerchiamo di non portare il tovagliolo al punto in cui fuoriesce la pila di carta. È a causa della pila che non uso tovaglioli di stoffa. Se anche i fili più piccoli rimangono sulla superficie del rame, il film di fotoresist in questo punto giace con una bolla. Asciugiamo la textolite con un ferro da stiro attraverso la carta. Non toccare la superficie della textolite con le dita!

In alcune fonti è possibile trovare una raccomandazione per sgrassare la superficie con alcool. Personalmente, durante la pulizia con alcool, il risultato è stato molto peggiore. Il fotoresist non aderiva bene ovunque. Dopo " Cillit“Il risultato è sempre molto migliore.

Adesivo fotoresist

L'adesivo di un film fotoresistivo è l'operazione più importante nella produzione di schede in questo modo. La qualità del risultato ottenuto dipende dalla precisione di questa operazione. Tutte le operazioni con fotoresist possono essere eseguite in condizioni di scarsa illuminazione elettrica. Dopo l'asciugatura, la textolite dovrebbe raffreddarsi. Il fotoresist può anche essere incollato alla calda textolite, ma avrai solo un tentativo. Il film di fotoresist aderisce saldamente alla superficie calda.
Tagliamo un pezzo di fotoresist con un piccolo margine, in modo che copra completamente il nostro pezzo + 5 mm su ciascun lato. Staccare con cautela la pellicola morbida con un coltello affilato dal bordo (se il fotoresist è in un rotolo, di solito è l'interno). Non rimuoviamo ancora la pellicola protettiva superiore!

Non separiamo l'intero film protettivo, ma una piccola area: 10-20 mm da un bordo. Lo incolliamo sulla textolite, levigandola con un panno morbido. Inoltre, continuiamo lentamente a separare il film protettivo e ad uniformare il fotoresist alla textolite. Allo stesso tempo, ci assicuriamo che non ci siano bolle e non tocchiamo con le dita la textolite che non è stata ancora incollata! Quindi tagliamo con le forbici il fotoresist che sporge oltre i bordi del pezzo. Successivamente, puoi riscaldare leggermente il pezzo con un ferro da stiro. Ma non necessariamente. Se hai toccato il pezzo in lavorazione con le dita o c'era una lanugine dal tessuto o altri detriti su di esso, questo sarà visibile sotto il film. Ciò influirà negativamente sulla qualità. Ricorda, la qualità del risultato ottenuto dipende in gran parte dalla completezza di questa operazione. La textolite preparata in questo modo è meglio conservata in un luogo buio. Anche se la luce elettrica ha pochissimi effetti sul film, preferisco non rischiare.

Preparazione della fotomaschera

Stampiamo la fotomaschera su pellicola per stampante laser o su pellicola per stampante inkjet. Foto per il confronto:

Il modello sulla pellicola a getto d'inchiostro è più denso, stampante laser a questo proposito, è peggio: le lacune sono visibili nelle aree scure. Durante l'esposizione, dovrai prestare attenzione al tipo di fotomaschera che verrà utilizzato e apportare una correzione per il tempo di esposizione. Trovare una pellicola per una stampante laser non è un problema, il prezzo è più che abbordabile. Devi cercare una stampante a getto d'inchiostro e costa circa 5 volte di più. Ma a produzione su piccola scala, l'uso di una fotomaschera stampata su una stampante a getto d'inchiostro è pienamente giustificato. La fotomaschera deve essere negativa, cioè quei luoghi in cui dovrebbe rimanere il rame dovrebbero essere trasparenti. La fotomaschera deve essere stampata specularmente. Questo viene fatto in modo che applicandolo a una textolite con un fotoresist, la vernice sul film della fotomaschera sia adiacente al fotoresist. Ciò fornirà un disegno più chiaro.

proiezione

Poiché l'articolo si concentra sull'uso di dispositivi domestici, utilizzeremo mezzi improvvisati, vale a dire: una normale lampada da tavolo. Ci avvitiamo una normale lampada a raggi ultravioletti acquistata in un negozio di articoli elettrici. Come rack, usiamo una scatola da un CD se non c'è un foglio di plexiglass adatto.

Mettiamo sopra il nostro grezzo, una fotomaschera e lo premiamo con il plexiglass (il coperchio della scatola del CD). Ovviamente puoi usare il vetro normale. Ricordiamo dal corso scolastico che il normale vetro non trasmette bene i raggi ultravioletti, quindi ci vorrà più tempo per illuminarsi. Sotto il normale vetro, ho dovuto aumentare la velocità dell'otturatore di 2 volte. La distanza dalla lampada al pezzo può essere scelta sperimentalmente. In questo caso, circa 7-10 cm Ovviamente, se la tavola è grande, dovrai utilizzare una batteria di lampade o aumentare la distanza dalla lampada al pezzo e aumentare il tempo di illuminazione. Il tempo di esposizione per il fotoresist è di 60…90 secondi. Quando si utilizza una fotomaschera stampata su una stampante laser, la velocità dell'otturatore deve essere ridotta a 60 secondi. In caso contrario, a causa della bassa densità del toner sulla fotomaschera, le aree coperte potrebbero illuminarsi. Il che porterà a difficoltà nello sviluppo del fotoresist.

Un'operazione molto importante è il riscaldamento del pezzo dopo l'esposizione. Mettiamo il ferro su "2" e lo riscaldiamo attraverso un foglio di carta per 5-10 secondi. Successivamente, l'immagine diventa più contrastata. Dopo il riscaldamento, lascia raffreddare il pezzo in lavorazione ad almeno 30 gradi, dopodiché puoi iniziare a sviluppare il fotoresist.

Sviluppo di fotoresist

Esistono sviluppatori speciali per fotoresist, che possono essere acquistati in negozi di elettronica specializzati. Su Internet puoi leggere che puoi sviluppare soda, ma sempre soda caustica (la soda caustica è soda caustica (NaOH)). Ho comprato uno sviluppatore speciale, che non è altro che questo sodio caustico (NaOH). Poi, per non buttare via i soldi, ho comprato lo scovolino Krot, che in realtà contiene lo stesso sodio caustico (NaOH), ma non è incluso nient'altro.

Ma li ha rifiutati, perché ha dovuto lavorare con i guanti (la soluzione è pericolosa e corrode la pelle). Il processo è molto veloce. Inoltre, è del tutto inaccettabile tenere una soluzione del genere in una casa dove ci sono moglie e bambini piccoli che possono trovare questo liquido pericoloso.

Pertanto, prendiamo un semplice bicarbonato di sodio. Il bicarbonato di sodio non è solo una sostanza chimica sicura facile da acquistare negozio di alimentari ma è anche molto più divertente lavorarci. Non dissolve il film di fotoresist così rapidamente, quindi è difficile sovraesporre il fotoresist in soluzione. Il lavaggio delle zone non esposte del fotoresist è più delicato e meno rapido. Il fatto è che la rimozione del film di fotoresist dalla scheda finita viene eseguita nella stessa soluzione, quindi se sovraesposto, il fotoresist inizierà a rimanere indietro rispetto alla textolite.

Prepariamo la soluzione secondo la seguente ricetta: versiamo il bicarbonato di sodio in una bottiglia, quanto non è un peccato, riempiamola di acqua calda, sciogliamo applicando movimenti alternativi sulla bottiglia, ad es. abbiamo battuto. Attenzione! Se usi il sodio caustico (NaOH) la sua concentrazione non dovrebbe essere così dura. Ne basta un cucchiaino per litro.

Successivamente, versare la soluzione in una cuvetta o in un piccolo recipiente. Separiamo il film protettivo superiore dal film fotoresist (è più rigido del primo, può essere separato a mano), immergiamo il pezzo nella soluzione. Dopo 3 minuti, estrailo e, sotto un getto di acqua tiepida, puliscilo con una spugna morbida per lavare i piatti. Poi di nuovo nella soluzione per 2-3 minuti. E così via fino a quando il fotoresist non viene completamente lavato via dalle aree non esposte. Quindi laviamo bene il pezzo in lavorazione in acqua corrente.

Acquaforte

Soluzione: La soluzione più popolare per incidere i circuiti stampati è il cloruro ferrico. Ma ero stanco delle macchie rosse e sono passato al persolfato di ammonio e poi al persolfato di sodio. I dettagli su queste sostanze possono essere trovati nei motori di ricerca. Da parte mia dirò che il processo di incisione è più piacevole. E sebbene il persolfato di sodio sia un po' più costoso del cloruro ferrico, non lo rinuncerò comunque perché è buono.

Piatti: La pentola ideale per il decapaggio è un contenitore speciale con riscaldamento e sistema di circolazione della soluzione. Un tale dispositivo può essere realizzato da solo. Il riscaldamento può essere fatto da acqua calda corrente o elettrico. La tecnologia dell'acquario può essere utilizzata per organizzare la circolazione della soluzione. Ma questo argomento esula dallo scopo di questo articolo. Dovremo usare prodotti per la casa. Pertanto, prendiamo un contenitore adatto. Nel mio caso, si tratta di un recipiente trasparente in nylon con un coperchio aderente. Sebbene non sia necessario un coperchio, facilita il processo di incisione e la soluzione può essere conservata direttamente nel piatto di incisione.

Processi: Sappiamo per esperienza che il processo di incisione è più veloce se la soluzione viene riscaldata e agitata. Nel nostro caso, mettiamo il nostro contenitore in una vasca da bagno sotto un getto di acqua calda e lo scuotiamo periodicamente per mescolare la soluzione. La soluzione di persolfato di sodio è trasparente, quindi non è difficile controllare visivamente il processo. Se la soluzione non viene agitata, l'incisione potrebbe non essere uniforme. Se la soluzione non viene riscaldata, il processo di incisione richiederà molto tempo.

Al termine, laviamo la tavola in acqua corrente. Dopo l'incisione, foriamo la tavola, la tagliamo a misura.

Pulitura del fotoresist, preparazione alla stagnatura

È meglio lavare il fotoresist dopo la perforazione. Il film fotoresist proteggerà il rame da danni accidentali durante la lavorazione. Immergi la tavola in una soluzione dello stesso bicarbonato di sodio, ma scaldala per accelerare il processo. Il fotoresist resta indietro in 10-20 minuti. Se si utilizza l'idrossido di sodio (NaOH), tutto accadrà in pochi minuti anche in una soluzione fredda. Successivamente, la tavola viene accuratamente lavata con acqua corrente e asciugata con alcool. Assicurati di pulire con alcool, poiché sulla superficie del rame rimane uno strato invisibile che interferirà con la stagnatura della tavola.

Stagnatura

Cosa imbrogliare? Ci sono molti modi per armeggiare. Partiamo dal presupposto che non disponi di dispositivi e leghe speciali, quindi il modo più semplice ci andrà bene. Copriamo la scheda con flusso e stagno con una normale saldatura usando un saldatore e una treccia di rame. Qualcuno sta legando la treccia al saldatore, io mi sono adattato a tenere il saldatore in una mano, la treccia nell'altra. In questo caso è più comodo utilizzare un porta tessere! Lo uso per le tavole da stagnatura (è più facile da pulire). Ma puoi anche usare una soluzione alcolica di colofonia.

P.S.

Infine, l'elenco dei materiali e degli strumenti di cui avevamo bisogno:

materiali

1. Film fotoresistivo
2. Textolite sventata
3. Significa " Cillit»
4. tovaglioli di carta
5. Bicarbonato di sodio
6. Alcol
7. Cloruro ferrico o persolfato di ammonio o persolfato di sodio
8. Saldare

Utensili

1. Forbici
2. coltello affilato
3. Lima piatta o carta vetrata
4. Dremel o trapano che è in grado di sostenere punte da 0,8 mm., punte
5. Piatti per lo sviluppo di fotoresist
6. Utensili per marinare
7. Piccolo pezzo di panno morbido
8. Ferro e carta bianca
9. Lampada UV
10. Lampada da tavolo
11. Scatola del CD o pezzo di plexiglas
12. Stampante a getto d'inchiostro o laser e pellicola per questo
13. saldatore
14. Treccia di rame (può essere acquistata, può essere rimossa dal cavo coassiale)
15. Salvietta in schiuma.

Buongiorno a tutti!

Una piccola panoramica dei LED che possono essere utilizzati per la produzione di circuiti stampati mediante fotoresist, nonché per incidere un motivo su coltelli, martelli, ecc.
(Un'alternativa alla lampada UV.)

Non ci saranno circuiti stampati finiti nella recensione, ma ci saranno i risultati di diversi esperimenti e un esempio di un dispositivo finito da questi LED.

Ha deciso di passare dal metodo di fabbricazione di PCB con un pennarello a un metodo più avanzato utilizzando il fotoresist.

Per chi non conosce l'argomento:

Brevemente sulla tecnologia:

Fotoresist- un materiale fotosensibile che reagisce alle onde luminose in un certo spettro, in questo caso ultravioletto.
Succede sotto forma di pellicola, in forma liquida in una bomboletta aerosol, pastosa, come una maschera per saldatura.

Brevemente sulla produzione di circuiti stampati:

1 - Prendiamo una textolite ricoperta di lamina di rame e vi applichiamo sopra un fotoresist (nel mio caso una pellicola);
2 - realizziamo una fotomaschera (stampiamo su una stampante su pellicola o carta trasparente);
3 - applichiamo il modello al pezzo e lo brilliamo con luce ultravioletta;
4 - sviluppiamo in una soluzione per sviluppatori (nel mio caso, carbonato di sodio);

Nei punti che erano ombreggiati dal modello, il fotoresist viene lavato via (o viceversa, rimane solo lì. Dipende dal tipo di fotoresist).

5 - avveleniamo il tabellone in una soluzione speciale.

Nelle aree non ricoperte di fotoresist, il metallo viene consumato, ma rimane sotto lo strato di fotoresist, secondo il disegno della fotomaschera.

6 - lavare via il fotoresist.

La scheda è pronta, puoi armeggiare e saldare.

Non scriverò di più, qui è più chiaro:

Altri oggetti metallici:

Non ho trovato una lampada a raggi ultravioletti offline e il costo di un ordine nei nostri negozi online, inclusa la consegna, era vicino ai 500 rubli, quindi è stato deciso di ordinare un paio di centinaia di LED UV in Cina per ricavarne una matrice. In termini di denaro, si è rivelato più o meno lo stesso per lo stesso, ma l'uso dei LED, secondo me, presenta diversi vantaggi:

Un flusso luminoso più direzionale, più potente (perché brilla in una direzione, e non ovunque e intorno come una lampada), il che significa minore illuminazione laterale e tempo di esposizione più breve,
- più forte di una fragile lampada di vetro.

Al momento dell'ordine, questo lotto era uno dei più economici. Il venditore ha quasi sempre uno sconto su questo prodotto, quindi se non lo vedi ti consiglio di aspettare che lo rimetta.

COSÌ. Ordinato a fine novembre, ricevuto a inizio gennaio.
Sono stati ordinati 200 LED, tanti ne sono arrivati.
Non ricordo come è stato imballato l'intero ordine, ma ogni cento LED è stato imballato in un sacchetto antistatico.

Ecco come brilla un LED:

Quanto sia ultravioletto e qual è lo spettro della sua radiazione, non lo so. Ma funziona come voglio.

I led sono stati montati su un pannello di plexiglas, in fori del diametro di 5 mm, fissati con colla a caldo. 12 file di 16 LED, 192 pz. Totale. La distanza tra i centri dei fori è di 12,5 mm. Risulta un'area rettangolare 150 x 200 (mm).

I LED hanno un diametro di ~ 5 mm vicino alla gonna, dal lato della "lente" il diametro è leggermente inferiore a ~ 4,5 mm, lungo il lato ~ 5,5 mm. Il LED è inserito fino in fondo nella superficie del pannello, il che consente di installarlo perpendicolarmente alla sua superficie.
Tuttavia, non in tutti i LED, il cristallo si trova rigorosamente sull'asse ottico dell'obiettivo.

Ho realizzato una custodia, l'ho saldata e si è rivelata così:

Sperimentalmente, è stato riscontrato che la tensione operativa di questi LED è di 3,2 V, la distanza tra le diverse istanze è ridotta.
Il venditore sostiene una corrente operativa di 20 mA.
L'intera matrice funziona da 12 V. I LED sono collegati in gruppi di 3 pezzi. più una resistenza di limitazione da 120 ohm.
Totale 64 gruppi. E la corrente totale stimata è 1,28 A.

Dopo aver acquistato tutti i dettagli, si è capito che sarebbe stato bene limitare la corrente al di sotto dei 20 mA - chissà quanto la descrizione del venditore corrisponde alla realtà? Volevo collegare la matrice attraverso un diodo in modo che una certa tensione cadesse su di essa e la corrente fosse inferiore, ma si è scoperto che la tensione sull'alimentatore dedicato a lavorare con questo progetto scende a 11,6 V sotto carico e il la corrente operativa è di ~ 16,6 mA. Quindi l'ho lasciato.

Per un migliore raffreddamento dei LED, non hanno accorciato le gambe. Non ho notato alcun forte riscaldamento dei diodi, il pannello stesso con i diodi è leggermente caldo e il case è freddo. È vero, il dispositivo non si è acceso per più di 10 minuti.

Ho scattato alcune foto per valutare l'uniformità dell'illuminazione (ma ho dimenticato di impostare impostazioni manuali e cliccato tutto automaticamente, corretto un po' nell'editor):

Il rettangolo disegnato su un foglio A4 ha dimensioni di 200x150 (mm).

La distanza dalla matrice alla carta è di ~12 cm.

Lo sviluppo dell'intero processo è stato effettuato utilizzando un modello di prova. Il modello è stato disegnato redattore grafico e stampato su pellicola trasparente da una stampante laser (link al template a fine recensione). Le linee più sottili sul modello dovevano essere di 0,1 mm. Ma si è rivelato troppo difficile per una stampante stampare un modello del genere: diverse linee da 0,1 mm si sono unite in una sola e la dimensione delle linee più spesse probabilmente è leggermente diminuita. Non ho nulla per valutare la qualità del modello, mi accontento di quello che ho.

Ho usato il fotoresist Ardyl Alpha 340, pellicola negativa.

La tavola prima di incollare il film è stata pulita con una spugna per piatti (a due strati), uno strato duro con detergente. Sgrassato con alcool isopropilico.

L'ho incollato "a secco", "bruciato" con un asciugacapelli.

La sagoma è stata attaccata al pezzo in lavorazione con del nastro adesivo ed è stata premuta contro uno strato d'acqua.

Ecco i risultati che ho ottenuto:

Il tempo di esposizione è stato di 20 secondi.

I numeri a destra sono lo spessore delle tracce, la distanza tra loro è la stessa (calcolata, non tenendo conto della precisione della stampante).
Si può vedere che in un punto c'è un ponticello tra le due linee: molto probabilmente è caduto un granello di polvere. Sì, una tale sciocchezza, la prossima volta proverò ad attaccare un fotoresist sotto l'acqua corrente.

Sopra ho portato di più miglior risultato che sono riuscito a realizzare.
E mostra cosa puoi aspettarti usando un fotoresist.

Altri esempi dei miei esperimenti sono disponibili al link -.

In essi, ciò che è stato ottenuto dall'esposizione da diverse distanze dal pezzo e con diversi valori del tempo di esposizione.

Dal momento che attualmente non sto assemblando alcun dispositivo, pubblico solo questi risultati nella recensione. E se aspetti fino a quando non raccolgo qualcosa, aumenta la probabilità che il venditore invii la merce da un lotto completamente diverso.

Bene, cosa posso dire? Sono soddisfatto del prodotto. Consiglio di acquistare.

Nonostante il basso costo dei LED, è improbabile che sia possibile risparmiare qui: il costo dei LED più il costo di altri materiali sarà molto probabilmente paragonabile al costo di una lampada a raggi ultravioletti e alla consegna (come nel mio caso). Sì, e sto ancora giocherellando con tutto questo. Ho realizzato questo dispositivo per due settimane, la sera dopo il lavoro e altre cose.

È più facile con una lampada: l'hai acquistata, l'hai avvitata (se ce n'è una) e l'hai usata. Occupa meno spazio.
Ebbene, questo se non si considera la fabbricazione di un tale "lampadario" di lampade.

D'altra parte, il tempo di esposizione quando si utilizzano i diodi è notevolmente più breve. E se la differenza potrebbe non essere significativa quando il fotoresist è esposto, allora quando la maschera è esposta, questa differenza dovrebbe essere più evidente (per quanto ne so, la maschera dovrebbe essere esposta molto più a lungo del fotoresist, non l'ho provata me stessa).

Cosa è stato usato:

Stampante Xerox 3010 (nuova cartuccia toner);
- pellicola fotoresist Ordyl Alpha 340;
- pellicola trasparente Lomond 0701415;
- sviluppatore - carbonato di sodio;
- soluzione decapante - acido citrico con perossido.

Beh, come tutto quello che volevo raccontare.

AGGIORNAMENTO: Per ridurre l'illuminazione laterale, ho preso plexiglass più spesso (5 mm, non ho più spesso) per rimuovere la luce dalla parte centrale del LED e ho dipinto il lato esterno con vernice nera.

UPD_2: Non ho morso le gambe dei LED per un migliore raffreddamento: dureranno più a lungo.

UPD_3: Non ho utilizzato strisce LED perché su di esse sono installati diodi con un ampio angolo di dispersione: l'illuminazione laterale sarà maggiore di quella monitorata. In ogni caso, non ho visto altri nastri.

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Ci sono molte tecnologie di produzione di PCB a disposizione degli hobbisti. Ognuno ha i suoi pro e contro.
Ho provato quanto segue:

Agli albori del mio hobby per i radioamatori, realizzavo delle tavole disegnando con un comune pennarello. Una pallina è stata spremuta dalla punta con un ago, si è rivelata una buona penna da disegno. Successivamente, è stata aspirata una vernice di viscosità adeguata e le tracce sono state tracciate con questo dispositivo. Professionisti- equipaggiamento necessario quasi tutti hanno a portata di mano il costo irrisorio della tecnologia. Contro: nessuna automazione.

Poi ho preso una stampante laser e un software di layout PCB. Sono iniziati gli esperimenti sul trasferimento del modello della scheda dalla stampa alla textolite. Ci sono molte sfumature nella tecnologia: la qualità della traduzione dipende dal materiale e dalla struttura della carta, dalla temperatura del ferro, dal materiale e dalla temperatura di cottura del toner, dalla pressione del ferro sulla carta-textolite sandwich. Come risultato della ricerca, mi è venuto in mente quanto segue: Stampante HP LJ 1018, stampiamo su carta patinata sottile, nel mio caso è una rivista Upgrade sventrata. Utilizziamo solo la cartuccia originale, senza ricariche, perché la densità del toner diminuisce. Sbucciamo la tavola con zero, poi trasferiamo la stampa con un ferro da stiro, friggendo al massimo, attraverso 2 fogli di A4. E infine, sotto l'acqua calda, cancelliamo la carta con un dito.
Vantaggi della tecnologia: il tempo minimo tra la stampa e la ricezione del pagamento, non sono necessari prodotti chimici, c'è un incentivo a leggere le riviste. Contro: instabilità tecnologica, dipendenza da molti fattori, difficoltà nell'ottenere tavole grandi con tracce piccole - si staccano sempre in alcuni punti, devi ritoccare il punto calvo. Con un po' di "fortuna" puoi rovinare la superficie del ferro. Per una zigrinatura stabile, invece di un ferro, è necessaria una costosa plastificatrice con controllo della temperatura, quelle ordinarie economiche non riscaldano la tavola, la stampa non si attacca nemmeno.

L'ultima tecnologia che ho imparato, che ha subito mostrato un salto di qualità nella produzione di schede - uso di pellicola fotoresist...

In breve, la tecnologia si presenta così: realizziamo un modello negativo trasparente con un modello di cartone, arrotoliamo un film fotoresist su una textolite, passiamo un sandwich attraverso un laminatore (o lo stiriamo) per fissarlo, mettiamo il modello sul pannello, illuminalo con una lampada a raggi ultravioletti, strappa il lavsan e sviluppalo.

A prima vista sembra troppo lungo, ma è compensato quasi al 100% dal risultato. Tuttavia, per ottenere un risultato stabile, devi spendere poco.

Innanzitutto consiglio l'acquisto laminatore. Puoi anche arrotolare il film con un ferro da stiro, ma come dimostra la pratica, a causa delle irregolarità del pannello e della superficie, il fotoresist spesso non viene arrotolato in alcuni punti e, di conseguenza, il successivo distacco dei binari in questo punto .

In METRO o AUCHAN, il laminatore più economico può essere acquistato per 800-900 rubli, ma non abbiamo bisogno del meglio. Inoltre, un laminatore può essere realizzato da un forno da una stampante o una fotocopiatrice, ma questo è già un dilettante.

Assolutamente essenziale Stampante. Uso un laser, ma un getto d'inchiostro andrà bene. È altamente auspicabile utilizzare cartucce per stampanti laser solo "da zero", ricaricate, a causa dei peggiori parametri del toner, non forniscono il contrasto di stampa desiderato, per cui i "balli" iniziano con una selezione precisa dell'esposizione e del tempo di sviluppo. E questo è un mal di testa in più che rovina la gioia del nostro hobby.

Bicchiere per il serraggio. Ho sventrato la credenza. Abbastanza praticabile.

Lampada UV. Uso 11W, senza alimentatore, per una lampada da tavolo, ma è del tutto possibile utilizzare le solite, "a la risparmio energetico" con una base per una cartuccia standard.

Avere ancora bisogno pellicola per la stampa sul tuo tipo di stampante, Lomond ne fa molti, per esempio. Su carta comune sconsiglio l'utilizzo di vari tipi di “trasparenti” a causa della massa recensioni negative sui forum e sulla mancanza di trasparenza del conseguente sudiciume per l'ultravioletto.

E, naturalmente, il fotoresist stesso. Ho usato LIUXI e PNF-VSH. Dalla chimica sarà richiesto carbonato di sodio(in casi estremi, puoi usare il cibo, ma sembrerà peggio e più a lungo) e una sorta di alcali.

Rullo fotografico per zigrinatura

Rotolo di fotoresist largo 30 cm

Taglia un pezzo di fotoresist

Il fotoresist ha un lato in lavsan (in alto), lucido, l'altro in polietilene, opaco (in basso).

Prima di tutto, stampiamo il modello sul film

È necessario stampare in un'immagine speculare, poiché il lato su cui stampiamo dovrà essere adiacente alla tavola quando esposta alla luce. Alcuni tipi di film si vedono nei peccati di termoretrazione durante la stampa laser, quindi, se non sei sicuro della qualità del film, ti consiglio di passarlo prima attraverso la stampante stampando un "foglio bianco dalla parola" .

Modello pronto

Separatamente, voglio mettere in guardia contro l'inserimento di qualsiasi cosa in una stampante laser: se il film non è progettato specificamente per la stampa laser, può sciogliersi nel forno e avvolgersi attorno all'albero, per cui, nella migliore delle ipotesi, arriverai a sostituire i rulli e la pellicola termica. Se proprio non puoi aspettare, prova prima a scacciare una pellicola sconosciuta, mettendola tra fogli di carta e fissando il tutto con del nastro da costruzione (non di pellicola!). Se non si acciglia e non si attacca alla carta, puoi usarlo.

Successivamente, dobbiamo far rotolare il fotoresist sulla scheda.

Prestare attenzione all'illuminazione nella stanza. Non dovrebbero esserci fonti luminose vicino al posto di lavoro. Per esperienza posso dirlo plafoniera di due lampade fluorescenti da 36w, il resist non reagisce molto. Innanzitutto, prendiamo uno spazio vuoto di textolite della lunghezza richiesta. Nella sua elaborazione preliminare le opinioni divergono, alcuni consigliano di sgrassare con solventi, altri, al contrario, affermano che dopo che il solvente è evaporato, ci sono molte impurità che danneggiano solo. Di solito carteggio solo con zero (soprattutto se la textolite è vecchia) e lavo con acqua e sapone. Dopo l'elaborazione con le dita, non è più consigliabile toccare la tavola.

Strappiamo il polietilene

Il pezzo galleggia nel bagno

Sciogliamo il fotoresist

Lisciare con un rullo

Mettiamo il panino in un daw di carta

Tirare attraverso il laminatore (ripetere 3 volte!)

Pezzo finito

Successivamente, prepariamo un piccolo bagno d'acqua, in cui arrotoleremo il fotoresist sulla tavola. Il bagno deve essere prima lavato, perché sporco, capelli e altri artefatti galleggianti sono controindicati nel nostro processo, dove cadono. Successivamente, tagliare il pezzo desiderato di fotoresist e strappare la pellicola protettiva in plastica dall'angolo. Puoi prenderlo con un ago, ma io uso pinzette affilate per componenti smd.
Prendo atto che il fotoresist del film è costituito da tre strati: lavsan trasparente, attraverso il quale viene prodotta l'illuminazione, il fotoresist stesso e un film protettivo in polietilene opaco. E quindi è necessario strappare il mascherino, non confondere.
Dopo che il film è stato strappato, gettiamo la tavola in un bagno d'acqua, quindi ci sciogliamo sopra il film di fotoresist. Premilo delicatamente contro la tavola e levigalo in modo che non ci siano bolle. Poi tiriamo fuori quello che è successo, lo mettiamo su uno straccio e stendiamo questo panino con il dito (preferibilmente con un rullo, io uso un rullo fotografico) per espellere finalmente l'acqua da sotto la pellicola. In linea di principio, è possibile, con una certa abilità, arrotolarlo "a secco", ma in primo luogo, sott'acqua (se il bagno è stato lavato) non c'è sporco e polvere, e in secondo luogo, a causa della viscosità del fotoresist, se la probabilità che la bolla che si è formata al centro del tabellone non lo sia non sarà possibile espellere né un rullo né un laminatore. Non puoi strappare la pellicola, quindi hai solo un tentativo di zigrinatura a secco.

Successivamente, taglia un pezzo di carta con una larghezza leggermente maggiore della larghezza della tavola e una lunghezza leggermente superiore al doppio della lunghezza della tavola. Lo pieghiamo a metà e inseriamo la tavola nella risultante "daw". Successivamente, allunghiamo il sandwich attraverso il laminatore. È necessario allungarlo 2-3 volte, altrimenti la tavola non ha il tempo di riscaldarsi normalmente. Non consiglio di allungarlo senza carta: il fotoresist è una cosa appiccicosa, non lo raschierai via dal laminatore in seguito.

Quindi, abbiamo uno spazio vuoto, tutto è pronto per l'esposizione

Mettiamo sul tavolo una rivista, un tappetino di gomma o un blocco simile. Ci mettiamo sopra una tavola vuota. Sul modello vuoto, con il lato stampato rivolto verso il basso. Questo è importante, altrimenti ci sarà un'illuminazione laterale dovuta allo spessore significativo del film e alla rifrazione dei raggi in esso contenuti, di conseguenza non è possibile ottenere tracce sottili.

Tutto pronto per accendersi

Ci accendiamo

Vista laterale

In cima a tutto questo mettiamo il vetro per il bloccaggio. È imperativo premere, altrimenti, a causa di irregolarità, alcune aree potrebbero sfocarsi, sfocarsi durante l'esposizione e otterremo un matrimonio. Posizioniamo la lampada a raggi ultravioletti ad un'altezza di 20-30 cm sopra la tavola. La distanza è importante anche in termini di illuminazione laterale, poiché più alta è la lampada, più i raggi cadranno perpendicolarmente sulla dima e meno luce passerà dal lato sotto il binario sulla dima. Naturalmente, se stai realizzando una tavola con una carreggiata di 0,8 mm, queste raccomandazioni potrebbero non essere seguite. Ma se hai bisogno di 0,1 mm, qualsiasi piccola cosa può rovinare le cose. La prossima è l'illuminazione. Accendo la lampada da 11w per 5 minuti. Lampade più potenti saranno sufficienti per brillare per un tempo significativamente più breve.
In linea di principio, con un buon modello di fabbrica, anche una lunga sovraesposizione non rovinerà la questione. Ma se hai una cartuccia ricaricata o la stampante non produce un modello sufficientemente denso e contrastante, dovrai sperimentare. Se si sottoillumina, il motivo verrà sbiadito durante lo sviluppo, se si sovraespone, il motivo non apparirà affatto o, più spesso, ci sarà uno strato di fotoresist indelebile tra le tracce che, quando la tavola sarà incisa, appaiono come tracce attaccate insieme in un mucchio.

È venuto allo sviluppo

I produttori consigliano di svilupparsi in carbonato di sodio. In genere, non imbrogliano. Ho provato anche in normale. Si scopre, ma il processo va più a lungo e in presenza di piccole distanze tra le strade, dell'ordine di 0,2, il fotoresist non esposto potrebbe non dissolversi. Concentrazione: un paio di cucchiai di soda per litro di acqua calda. Prima di bagnare la tavola nello sviluppatore, non dimenticare di strappare il film lavsan dall'alto. Ha senso mescolare la soluzione, puoi anche agitare il pennello sulla tavola per accelerare il lavaggio del fotoresist non polimerizzato.

Sciogliere il carbonato di sodio

Manifestazione

apparso

Se sei fortunato e tutto ha funzionato la prima volta come previsto, dovresti avere una bella tavola pronta per l'incisione. Ma tutto può andare storto (almeno quando ho iniziato a padroneggiare la tecnologia, ho fatto molti matrimoni), quindi la scheda deve essere pulita dallo strato di fotoresist prima del prossimo tentativo (così come dopo l'incisione). Puoi pulirlo con carta vetrata, ma è antisportivo. È meglio usare una soluzione di qualsiasi alcali. A volte ho l'idrossido di sodio in giro e lo lavo via, ma è abbastanza adatto, ad esempio, talpa, soda caustica e vari misterpropri per pulire le stufe dal grasso. Immergiamo la tavola in questa soluzione e dopo pochi minuti l'intero film di fotoresist si stacca delicatamente.

Magazzinaggio

Il fotoresist può essere conservato in qualsiasi luogo protetto dalla luce, ad esempio avvolto in uno strato di giornali. Ma è meglio inventarsi una copertina.

Conservo in questo tubo

Un fotoresist sporge dal tubo, sulla destra c'è una spina da una borsa avvolta con del nastro isolante

Per questo, utilizzo un pezzo di tubo di fognatura da un lavandino, che è sigillato ermeticamente da un lato e dall'altro è tappato con un tappo rimovibile da un sacchetto ben accartocciato avvolto con nastro isolante. In un tubo del genere è anche utile trasportare il fotoresist senza timore di schiacciarsi lungo il percorso.