Produzione di circuiti stampati con il metodo photoresist. Realizzazione di un circuito stampato con fotoresist

Per illuminare il fotoresist a casa, ho deciso di utilizzare uno scanner A4, che ho "morto" con successo, e puoi acquistarne uno da cespuglio per questo scopo, ad esempio, a partire da 100 rubli (un pacchetto di sigarette costa di più, ma un difettoso si può dare).
In generale, ho deciso di dare una "seconda vita" allo scanner, soprattutto perché lì c'è il vetro al quarzo, che trasmette molto bene l'ultravioletto (un semplice vetro per finestre, come sappiamo, è al massimo del 10%). Un altro vantaggio di questo metodo è la pressatura uniforme della scheda sul vetro con il coperchio dello scanner e una distanza costante dalla sorgente ultravioletta, grazie alla quale diventa costante anche il tempo di illuminazione, che può essere fissato con un semplice timer.
Alla fine, questo è quello che è successo:

Immagine 1.
Dispositivo per l'illuminazione di PP con fotoresist.

Ho smontato lo scanner, buttato via l'interno e al loro posto ho installato quattro lampade. A tale scopo ho utilizzato accessori di normali lampade fluorescenti, solo io ho installato lampade UV (tutto questo è venduto nei negozi di articoli per la casa). Forse basterebbero due lampade, le tavole in generale non sono ancora molto grandi, ma, come si suol dire, il calcio non tira, quindi ho deciso cosa fare, quindi fallo con uno sguardo al futuro (per un formato A4 scheda), ecco perché ne ho installati quattro e il tempo di esposizione in questo caso sarà inferiore.
Per controllare il processo di illuminazione, utilizzo un conto alla rovescia, che ho assemblato sul microcontrollore PIC16F628. Di conseguenza, l'intero processo di illuminazione di questo design richiede 30-40 secondi....

Figura 2.
Progettazione del dispositivo.

Qualcuno potrebbe dire che sarebbe possibile assemblare un timer all'interno dello scanner e non preoccuparsi della custodia. Non sostengo che questa opzione sia abbastanza adatta a qualcuno, ma all'improvviso avrò bisogno di un timer separatamente, per qualche altro scopo, quindi ho deciso di realizzarlo nel mio caso e come progetto finito separato.

Figura 3
Circuito temporizzatore.

Su Internet, se scavi un po ', ci sono molti schemi diversi per vari timer. Ho optato per questo schema, avevo appena a disposizione un PIC16F628, e ho deciso di metterlo in pratica.
Forse ti piacerà un altro schema del timer: questa è la tua scelta, dico solo il processo stesso, beh, fornisco una descrizione dei miei progetti.

Figura 4
Circuito timer, sezione di potenza.

Figura 5
Timer nella custodia.

Figura 6
Parte di potenza.

Figura 7
Schede e connessioni.

Il tempo massimo impostabile sul timer è di 12h00m00s. Dopo aver impostato l'ora e premuto il pulsante "Start / Stop", il carico viene acceso e il conto alla rovescia del tempo inizia in ordine inverso rispetto a quello impostato. 10 secondi prima della fine del tempo - viene emesso un breve segnale acustico al "tweeter".
Quando mancano 3 secondi allo scadere del tempo, il “beeper” si accende fino allo scadere del tempo. Allo scadere del tempo, il carico viene spento, il tempo sul timer viene impostato su quello impostato all'inizio con i pulsanti.

Ora descriverò brevemente il processo di produzione stesso. circuiti stampati utilizzando un fotoresist. Tutto quanto sopra descritto aveva lo scopo di semplificare questo processo.
Per lavoro, utilizzo un fotoresist negativo per pellicola. Negativo, significa che il motivo per la sua illuminazione deve essere stampato in negativo, cioè quei punti in cui ci saranno tracce dovrebbero essere trasparenti e dove non dovrebbero esserci tracce (foglio), viene applicato il toner. Se utilizzi un fotoresist positivo, naturalmente la fotomaschera dovrà essere stampata in positivo.

Stampiamo la dima tramite il programma per disegnare circuiti stampati in negativo su pellicola trasparente (io uso la pellicola "LOMOND" per stampanti inkjet) su stampante a getto d'inchiostro. L'ho provato su un laser, solo che si è rivelato in qualche modo sbiadito, non c'era oscurità e le tavole non erano di altissima qualità.
Dicono che puoi migliorare notevolmente la qualità di tali schede se stampi due modelli su un film su una stampante laser, quindi ritagliali e combinali (ovvero ne fai uno su due).
Puoi anche stampare il disegno della lavagna con una stampante laser su carta comune. Più sottile è la carta, meglio è. Inoltre, per aumentare il contrasto (se non è sufficiente), immergerlo per una frazione di secondo in una lattina di solvente (ad esempio automobile 647). Lasciare asciugare e poi immergere olio di semi di girasole per renderlo trasparente agli ultravioletti, anche se non l'ho provato in questo modo.

Stiamo preparando il grezzo della nostra futura tavola di dimensioni leggermente più grandi del necessario. Quindi il foglio deve essere preparato per l'incollaggio del fotoresist.
Come è fatto tutto questo - non ha senso ripeterlo, poiché questo processo è descritto su dozzine di siti. Basta digitare nel motore di ricerca "produrre pp usando il fotoresist" e avrai un sacco di opzioni, dopo averne lette un paio, avrai un'opzione giusta per te.

Supponiamo che la tavola sia già stata preparata e che il fotoresist sia incollato (o applicato da una bomboletta spray) alla nostra tavola.
Alleghiamo il modello alla lavagna. Di norma, il modello si adatta perfettamente alla scheda. E indossa il vetro dello scanner con lampade UV. Ci accendiamo. Rimuoviamo il grezzo illuminato in un luogo buio e prepariamo una soluzione di sviluppo, per la quale utilizzo il carbonato di sodio (venduto nei negozi di casalinghi, serve per addolcire l'acqua e costa un centesimo).
Per fare questo, sciogli un cucchiaino di soda con uno scivolo in un litro d'acqua (se la tariffa è grande) o un cucchiaio senza scivolo in 0,5 litri d'acqua.
Prendiamo la nostra tavola da un luogo buio, rimuoviamo la pellicola protettiva superiore dal fotoresist e la mettiamo nella nostra soluzione con soda diluita e aspettiamo circa 30 secondi. Dove il fotoresist è stato dilavato, la superficie del rame è chiara e lucente. Dopo che tutto il fotoresist non necessario è stato lavato via, estraiamo la tavola dalla soluzione di soda e la sciacquiamo sotto l'acqua corrente.

Figura 8
Circuito stampato preparato per l'incisione.

Dopo il lavaggio, asciugare la tavola. Esaminiamo. Può capitare che ci siano dei mordenti (dove il fotoresist non è stato ben aderito). Usiamo un pennarello per disegnare circuiti stampati. Ritoccare dove necessario. La foto n. 8 mostra che dove il fotoresist non è di alta qualità (la mia data di scadenza è già scaduta), quei punti sono ritoccati con un pennarello nero.

Nell'allegato sottostante sono raccolti i file per la realizzazione del cronometro. Fonte, firmware, pp.

Archivio per l'articolo.

Ci sono molte tecnologie di produzione di PCB a disposizione degli hobbisti. Ognuno ha i suoi pro e contro.
Ho provato quanto segue:

Agli albori del mio hobby per i radioamatori, realizzavo delle tavole disegnando con un comune pennarello. Una pallina è stata spremuta dalla punta con un ago, si è rivelata una buona penna da disegno. Successivamente, è stata aspirata una vernice di viscosità adeguata e le tracce sono state tracciate con questo dispositivo. Professionisti- equipaggiamento necessario quasi tutti hanno a portata di mano il costo irrisorio della tecnologia. Contro: nessuna automazione.

Poi ho preso una stampante laser e un software di layout PCB. Sono iniziati gli esperimenti sul trasferimento del modello della scheda dalla stampa alla textolite. Ci sono molte sfumature nella tecnologia: la qualità della traduzione dipende dal materiale e dalla struttura della carta, dalla temperatura del ferro, dal materiale e dalla temperatura di cottura del toner, dalla pressione del ferro sulla carta-textolite sandwich. Come risultato della ricerca, mi è venuto in mente quanto segue: Stampante HP LJ 1018, stampiamo su carta patinata sottile, nel mio caso è una rivista Upgrade sventrata. Utilizziamo solo la cartuccia originale, senza ricariche, perché la densità del toner diminuisce. Sbucciamo la tavola con zero, poi trasferiamo la stampa con un ferro da stiro, friggendo al massimo, attraverso 2 fogli di A4. E infine, sotto l'acqua calda, cancelliamo la carta con un dito.
Vantaggi della tecnologia: il tempo minimo tra la stampa e la ricezione del pagamento, non sono necessari prodotti chimici, c'è un incentivo a leggere le riviste. Contro: instabilità tecnologica, dipendenza da molti fattori, difficoltà nell'ottenere tavole grandi con tracce piccole - si staccano sempre in alcuni punti, devi ritoccare il punto calvo. Con un po' di "fortuna" puoi rovinare la superficie del ferro. Per una zigrinatura stabile, invece di un ferro, è necessaria una costosa plastificatrice con controllo della temperatura, quelle ordinarie economiche non riscaldano la tavola, la stampa non si attacca nemmeno.

L'ultima tecnologia che ho imparato, che ha subito mostrato un salto di qualità nella produzione di schede - uso di pellicola fotoresist...

In breve, la tecnologia si presenta così: realizziamo un modello negativo trasparente con un modello di cartone, arrotoliamo un film fotoresist su una textolite, passiamo un sandwich attraverso un laminatore (o lo stiriamo) per fissarlo, mettiamo il modello sul pannello, illuminalo con una lampada a raggi ultravioletti, strappa il lavsan e sviluppalo.

A prima vista sembra troppo lungo, ma è compensato quasi al 100% dal risultato. Tuttavia, per ottenere un risultato stabile, devi spendere poco.

Innanzitutto consiglio l'acquisto laminatore. Puoi anche arrotolare il film con un ferro da stiro, ma come dimostra la pratica, a causa delle irregolarità del pannello e della superficie, il fotoresist spesso non viene arrotolato in alcuni punti e, di conseguenza, il successivo distacco dei binari in questo punto .

In METRO o AUCHAN, il laminatore più economico può essere acquistato per 800-900 rubli, ma non abbiamo bisogno del meglio. Inoltre, un laminatore può essere realizzato da un forno da una stampante o una fotocopiatrice, ma questo è già un dilettante.

Assolutamente essenziale Stampante. Uso un laser, ma un getto d'inchiostro andrà bene. È altamente auspicabile utilizzare cartucce per stampanti laser solo "da zero", ricaricate, a causa dei peggiori parametri del toner, non forniscono il contrasto di stampa desiderato, per cui i "balli" iniziano con una selezione precisa dell'esposizione e del tempo di sviluppo. E questo è un mal di testa in più che rovina la gioia del nostro hobby.

Bicchiere per il serraggio. Ho sventrato la credenza. Abbastanza praticabile.

Lampada UV. Uso 11W, senza alimentatore, per una lampada da tavolo, ma è del tutto possibile utilizzare le solite, "a la risparmio energetico" con una base per una cartuccia standard.

Avere ancora bisogno pellicola per la stampa sul tuo tipo di stampante, Lomond ne fa molti, per esempio. Su carta comune sconsiglio l'utilizzo di vari tipi di “trasparenti” a causa della massa recensioni negative sui forum e sulla mancanza di trasparenza del conseguente sudiciume per l'ultravioletto.

E, naturalmente, il fotoresist stesso. Ho usato LIUXI e PNF-VSH. Dalla chimica sarà richiesto carbonato di sodio(in casi estremi, puoi usare il cibo, ma sembrerà peggio e più a lungo) e una sorta di alcali.

Rullo fotografico per zigrinatura

Rotolo di fotoresist largo 30 cm

Taglia un pezzo di fotoresist

Il fotoresist ha un lato in lavsan (in alto), lucido, l'altro in polietilene, opaco (in basso).

Prima di tutto, stampiamo il modello sul film

È necessario stampare in un'immagine speculare, poiché il lato su cui stampiamo dovrà essere adiacente alla tavola quando esposta alla luce. Alcuni tipi di film si vedono nei peccati di termoretrazione durante la stampa laser, quindi, se non sei sicuro della qualità del film, ti consiglio di passarlo prima attraverso la stampante stampando un "foglio bianco dalla parola" .

Modello pronto

Separatamente, voglio mettere in guardia contro l'inserimento di qualsiasi cosa in una stampante laser, se il film non è progettato specificamente per stampa laser, può sciogliersi in forno e avvolgersi attorno all'albero, per cui, nella migliore delle ipotesi, si potranno sostituire gli alberi e le pellicole termiche. Se proprio non puoi aspettare, prova prima a scacciare una pellicola sconosciuta, mettendola tra fogli di carta e fissando il tutto con del nastro da costruzione (non di pellicola!). Se non si acciglia e non si attacca alla carta, puoi usarlo.

Successivamente, dobbiamo far rotolare il fotoresist sulla scheda.

Prestare attenzione all'illuminazione nella stanza. Non dovrebbero esserci fonti luminose vicino al posto di lavoro. Per esperienza posso dirlo plafoniera di due lampade fluorescenti da 36w, il resist non reagisce molto. Innanzitutto, prendiamo uno spazio vuoto di textolite della lunghezza richiesta. Nella sua elaborazione preliminare le opinioni divergono, alcuni consigliano di sgrassare con solventi, altri, al contrario, affermano che dopo che il solvente è evaporato, ci sono molte impurità che danneggiano solo. Di solito carteggio solo con zero (soprattutto se la textolite è vecchia) e lavo con acqua e sapone. Dopo l'elaborazione con le dita, non è più consigliabile toccare la tavola.

Strappiamo il polietilene

Il pezzo galleggia nel bagno

Sciogliamo il fotoresist

Lisciare con un rullo

Mettiamo il panino in un daw di carta

Tirare attraverso il laminatore (ripetere 3 volte!)

Pezzo finito

Successivamente, prepariamo un piccolo bagno d'acqua, in cui arrotoleremo il fotoresist sulla tavola. Il bagno deve essere prima lavato, perché sporco, capelli e altri artefatti galleggianti sono controindicati nel nostro processo, dove cadono. Successivamente, tagliare il pezzo desiderato di fotoresist e strappare la pellicola protettiva in plastica dall'angolo. Puoi prenderlo con un ago, ma io uso pinzette affilate per componenti smd.
Prendo atto che il fotoresist del film è costituito da tre strati: lavsan trasparente, attraverso il quale viene prodotta l'illuminazione, il fotoresist stesso e un film protettivo in polietilene opaco. E quindi è necessario strappare il mascherino, non confondere.
Dopo che il film è stato strappato, gettiamo la tavola in un bagno d'acqua, quindi ci sciogliamo sopra il film di fotoresist. Premilo delicatamente contro la tavola e levigalo in modo che non ci siano bolle. Poi tiriamo fuori quello che è successo, lo mettiamo su uno straccio e stendiamo questo panino con il dito (preferibilmente con un rullo, io uso un rullo fotografico) per espellere finalmente l'acqua da sotto la pellicola. In linea di principio, è possibile, con una certa abilità, arrotolarlo "a secco", ma in primo luogo, sott'acqua (se il bagno è stato lavato) non c'è sporco e polvere, e in secondo luogo, a causa della viscosità del fotoresist, se la probabilità che la bolla che si è formata al centro del tabellone non lo sia non sarà possibile espellere né un rullo né un laminatore. Non puoi strappare la pellicola, quindi hai solo un tentativo di zigrinatura a secco.

Successivamente, taglia un pezzo di carta con una larghezza leggermente maggiore della larghezza della tavola e una lunghezza leggermente superiore al doppio della lunghezza della tavola. Lo pieghiamo a metà e inseriamo la tavola nella risultante "daw". Successivamente, allunghiamo il sandwich attraverso il laminatore. È necessario allungarlo 2-3 volte, altrimenti la tavola non ha il tempo di riscaldarsi normalmente. Non consiglio di allungarlo senza carta: il fotoresist è una cosa appiccicosa, non lo raschierai via dal laminatore in seguito.

Quindi, abbiamo uno spazio vuoto, tutto è pronto per l'esposizione

Mettiamo sul tavolo una rivista, un tappetino di gomma o un blocco simile. Ci mettiamo sopra una tavola vuota. Sul modello vuoto, con il lato stampato rivolto verso il basso. Questo è importante, altrimenti ci sarà un'illuminazione laterale dovuta allo spessore significativo del film e alla rifrazione dei raggi in esso contenuti, di conseguenza non è possibile ottenere tracce sottili.

Tutto pronto per accendersi

Ci accendiamo

Vista laterale

In cima a tutto questo mettiamo il vetro per il bloccaggio. È imperativo premere, altrimenti, a causa di irregolarità, alcune aree potrebbero sfocarsi, sfocarsi durante l'esposizione e otterremo un matrimonio. Posizioniamo la lampada a raggi ultravioletti ad un'altezza di 20-30 cm sopra la tavola. La distanza è importante anche in termini di illuminazione laterale, poiché più alta è la lampada, più i raggi cadranno perpendicolarmente sulla dima e meno luce passerà dal lato sotto il binario sulla dima. Naturalmente, se stai realizzando una tavola con una carreggiata di 0,8 mm, queste raccomandazioni potrebbero non essere seguite. Ma se hai bisogno di 0,1 mm, qualsiasi piccola cosa può rovinare le cose. La prossima è l'illuminazione. Accendo la lampada da 11w per 5 minuti. Lampade più potenti saranno sufficienti per brillare per un tempo significativamente più breve.
In linea di principio, con un buon modello di fabbrica, anche una lunga sovraesposizione non rovinerà la questione. Ma se hai una cartuccia ricaricata o la stampante non produce un modello sufficientemente denso e contrastante, dovrai sperimentare. Se si sottoillumina, il motivo verrà sbiadito durante lo sviluppo, se si sovraespone, il motivo non apparirà affatto o, più spesso, ci sarà uno strato di fotoresist indelebile tra le tracce che, quando la tavola sarà incisa, appaiono come tracce attaccate insieme in un mucchio.

È venuto allo sviluppo

I produttori consigliano di svilupparsi in carbonato di sodio. In genere, non imbrogliano. Ho provato anche in normale. Si scopre, ma il processo va più a lungo e in presenza di piccole distanze tra le strade, dell'ordine di 0,2, il fotoresist non esposto potrebbe non dissolversi. Concentrazione: un paio di cucchiai di soda per litro di acqua calda. Prima di bagnare la tavola nello sviluppatore, non dimenticare di strappare il film lavsan dall'alto. Ha senso mescolare la soluzione, puoi anche agitare il pennello sulla tavola per accelerare il lavaggio del fotoresist non polimerizzato.

Sciogliere il carbonato di sodio

Manifestazione

apparso

Se sei fortunato e tutto ha funzionato la prima volta come previsto, dovresti avere una bella tavola pronta per l'incisione. Ma tutto può andare storto (almeno quando ho iniziato a padroneggiare la tecnologia, ho fatto molti matrimoni), quindi la scheda deve essere pulita dallo strato di fotoresist prima del prossimo tentativo (così come dopo l'incisione). Puoi pulirlo con carta vetrata, ma è antisportivo. È meglio usare una soluzione di qualsiasi alcali. A volte ho l'idrossido di sodio in giro e lo lavo via, ma è abbastanza adatto, ad esempio, talpa, soda caustica e vari misterpropri per pulire le stufe dal grasso. Immergiamo la tavola in questa soluzione e dopo pochi minuti l'intero film di fotoresist si stacca delicatamente.

Magazzinaggio

Il fotoresist può essere conservato in qualsiasi luogo protetto dalla luce, ad esempio avvolto in uno strato di giornali. Ma è meglio inventarsi una copertina.

Conservo in questo tubo

Un fotoresist sporge dal tubo, sulla destra c'è una spina da una borsa avvolta con del nastro isolante

Per questo, utilizzo un pezzo di tubo di fognatura da un lavandino, che è sigillato ermeticamente da un lato e dall'altro è tappato con un tappo rimovibile da un sacchetto ben accartocciato avvolto con nastro isolante. In un tubo del genere è anche utile trasportare il fotoresist senza timore di schiacciarsi lungo il percorso.

Ricordo come alla fine degli anni ottanta, quando ero a scuola, mi abbonai alla rivista "Young Technician" e in una delle stanze c'era un circuito musicale a colori collegato al registratore "Electronics". Mentre mi accingevo a raccoglierlo. Con difficoltà ho trovato un getinak con il rame, ho preso lo smalto da mia madre e ho tradotto con cura lo schema. Poi, dopo le lezioni, pregò l'insegnante di chimica per l'acido nitrico, per il quale fu condannato alla conclusione della reazione sulla lavagna, e incise lo schema. È tutto. Non c'era niente per praticare i fori per le parti. L'esperienza successiva è arrivata negli anni 2000. Ho deciso di padroneggiare MK, armato del libro "Microcontrollori - è solo" Frunze e MK AT89C51. Poi ho stampato lo schema su un getto d'inchiostro, si poteva solo sognare un laser e l'ho incollato su una textolite. Quindi ha praticato fori e perforato. Poi ho strappato la carta, l'ho ripulita con carta vetrata e poi ho disegnato con un pennarello. Dopo qualche tempo, il prezzo dei dispositivi laser è sceso e ho imparato a padroneggiare LUT. Oh sì, non ne ho mai abbastanza della qualità delle tavole. Ma presto sono diventato troppo pigro per praticare i fori, solo sull'AT90S8515 avevano bisogno di ben quaranta pezzi e ho deciso di passare al montaggio superficiale. Andrebbe tutto bene, LUT lo ha fatto con il botto, ma in qualche modo ho conosciuto STM32 e ... TQFP100. Qui LUT si è appena arreso senza combattere. E ho deciso di passare al fotoresist. Ho comprato un foglio di cinque metri di PF-VShch ed è iniziato. O i percorsi si sono contorti, quindi non è apparso nulla o addirittura tutto è stato completamente spazzato via. In generale, ho esaurito l'intero tiro e non ne è venuto fuori niente di buono. O la mano sta crescendo dal posto sbagliato, o il fotoresist è cattivo, in generale, ho sputato su questa idea. Ma di recente ho visto su Internet il fotoresist italiano "Ordyl alpha 350". Bene, tutti lodano. Pensato e pensato e ha deciso di provare. Ho tirato fuori due rotoli da cinque metri ciascuno, quindi è più economico e ho iniziato. Ecco cosa è successo.
Prendiamo textolite con dimensioni maggiori della futura tavola di 10 millimetri e la puliamo. A tale scopo, utilizzo un panno per pulire il cromo.

Il vantaggio è che rimuove lo strato di ossido senza sollevarsi come la carta vetrata. Successivamente, pulisci con alcool, acetone, solvente o lava con sapone, dipende dai tuoi gusti, come preferisci. Personalmente, uso uno spray detergente per freni.

Zigrinatura. Qui mi fermerò in modo più dettagliato. Non so se il fotoresist sia troppo buono o troppo nuovo, ma se lo applichi al rame non riuscirai a strapparlo. Afferra per la morte. Il primo tentativo è stato fatto così. Strappato la pellicola protettiva dal bordo. Questo è opaco. Quindi ha attaccato un angolo al rame e premendo gradualmente il dito ha estratto la pellicola. Si attaccava bene, ma c'erano sporcizia e bolle ... Insomma, sono passato al principio delle tinte. Prendiamo una siringa da due cc e la riempiamo con semplice acqua di rubinetto fredda. Quindi, strappare completamente la pellicola protettiva. Con una mano teniamo il fotoresist, con l'altra versiamo l'acqua dalla siringa sul rame. È più conveniente con una siringa, poiché il rame viene sgrassato e le gocce rotolano via, e la siringa eroga un po' su tutto il rame. Dopo la bagnatura, applicare il fotoresist. Mentre il rame è bagnato, il fotoresist striscia liberamente su di esso e l'acqua spinge fuori tutti i detriti e l'aria. E anche se qualcosa è andato storto, puoi sempre strapparlo via dal rame. Dopo aver regolato dal centro verso i bordi, con l'aiuto di una spatola di gomma, senza premere, espelliamo l'acqua. Quando tutta l'acqua esce, iniziamo a spremere con forza i resti, anche dal centro verso i bordi. Il fotoresist più vicino ai bordi inizierà a divagare. Va bene. Premendo con una spatola dal centro, si stende abbastanza facilmente e si adatta bene.

Dopo aver stirato, pulisci con un tovagliolo o carta igienica, non importa. L'importante è asciugarlo. Prendi un foglio di carta pulita e piegalo a metà. Tra le metà mettiamo una textolite con un fotoresist e chiudiamo questo sandwich.

Bene, qui è come qualcuno, qualcuno con un ferro da stiro, qualcuno con un asciugacapelli, io personalmente con una plastificatrice. Riscaldiamo il laminatore alla massima temperatura. Dopo il riscaldamento, mandiamo lì il nostro panino. Attenzione!!! Se lo mandi al laminatore senza un foglio di carta, allora i pezzi di fotoresist, quelli che sporgono all'esterno della textolite, vengono avvolti su alberi caldi e non sarà facile strapparlo da lì.

Lo passo due volte attraverso il laminatore per scaldarlo bene. Di conseguenza, ottengo qualcosa del genere.

Campione. Ci sono tre opzioni qui. Il primo è la tipografia. Ebbene, data la sua assenza vicino a casa mia, questa opzione è subito scomparsa. Il secondo è stampare su carta su una stampante laser, quindi illuminare con uno striscione. Beh, non ho quella merda. E l'ultimo è la stampa su pellicola. La stampante laser dava toner di scarsa qualità, o meglio non male, ma piuttosto trasparente. Conservare il vapore di acetone... Niente ghiaccio per due ragioni. Il primo è che puzza e mi cacciano di casa, e il secondo è che ora per qualche motivo l'acetone è stato sostituito con una specie di letame, che lascia gocce d'acqua dopo l'evaporazione. Quindi sono passato a un getto d'inchiostro. Inoltre, l'ho affilato per le foto. Il film "Lomond" è stato scelto per la stampa.

Ha uno svantaggio. La superficie su cui è necessario stampare è piuttosto appiccicosa e gli eventuali detriti si attaccano ad essa, e questo, come ha dimostrato la pratica, influisce negativamente sulla qualità della tavola. In breve, se la distanza tra i binari è di 0,2 - 0,1 mm, un granello di polvere può svolgere un ruolo negativo e creare uno spazio tra i binari. Altrimenti, questo film crea modelli eccellenti.

Oh sì, quasi dimenticavo. Il modello deve essere stampato al rovescio, cioè negativo. Ecco dove incidere il nero rame, e dove lasciarlo trasparente. E non dimenticare di specchiarti. È importante che la vernice si trovi sul rame e non viceversa con la vernice alzata. In generale, mettiamo il modello sul fotoresist e tutto questo sotto una lampada UV. io ho così:

Diamo un'occhiata più da vicino qui. Lampada: Modello ELSM51B-Colore 20W Nero. Come puoi vedere nella foto, risparmio energetico. Acquistato in "Chip-dip" per 200 rubli. La distanza dalla lampada alla textolite è di 20 cm Tenendo conto del fatto che il vetro intrappola la luce UV, è impossibile specificare in modo specifico il tempo di esposizione, poiché qualcuno strapperà 6 mm di vetro dalla credenza, qualcuno 3 mm da la finestra d'ingresso. Ho acquistato da OBI una cornice per foto in legno di spessore 300 x 200. Pezzi di ferro e cartone sono andati subito nella spazzatura e per la pressatura è stato utilizzato vetro di 2 mm di spessore. Ho usato il telaio stesso per allungare la rete per applicare la maschera di saldatura. Ma questo è un argomento per un altro articolo. Quindi ho un vetro da 2 mm. Per il carico utilizzo due batterie al gel da 7 Ah. In questa forma, l'illuminazione è visibile esattamente per due minuti dall'accensione della lampada allo spegnimento. Non riscaldo la lampada, poiché 20 watt sono abbastanza potenti. Di conseguenza, ottengo un fotoresist illuminato. Un altro vantaggio contro il nostro, dopo lo sviluppo, le aree illuminate si scuriscono e puoi vedere cosa succede. Quindi, prepara il bagno. Per un bicchiere di FREDDO!!! acqua mezzo cucchiaino di carbonato di sodio. L'acqua dovrebbe essere a temperatura ambiente. Se lo prendi caldo, sarà come con il nostro fotoresist. Tutte le tracce cadranno. Dopo aver preparato il bagno, bagniamo la textolite.

Se aiuti con un pennello, lo sviluppo non richiederà più di un minuto. Di conseguenza, otteniamo questa bellezza.

Asciugiamo, vediamo. Se c'è qualcosa che non va, lo risolviamo. Se non riusciamo a risolverlo, ricominciamo tutto da capo. Un altro vantaggio contro il nostro fotoresist. Dopo l'esposizione, lo gettiamo in una soluzione di carbonato di sodio per 30 minuti e il fotoresist stesso cadrà. Non sono riuscito a strappare quello domestico, né con l'acetone, né con la soda. In breve, ho buttato via gli spazi vuoti danneggiati. Dopo tutti i controlli, incidiamo in una soluzione di incisione. Qui è ognuno per sé. Chi è in acido, chi è in aceto, personalmente preferisco il cloruro ferrico. Preferibilmente acqua, altrimenti anidra se la getti in acqua, ci sarà un'esplosione :)

Bene, dopo l'incisione, come sempre, forare e applicare una maschera per saldatura, ma questo è l'argomento del prossimo articolo.

È una specie di fotoresist e basta, se hai domande scrivi nei commenti o sul forum.
Buona paga a tutti.


Andrea 05.04.13

Ottimo articolo. Ho fatto tutto come scritto, ha funzionato la prima volta. Ora qualcuno scriverebbe lo stesso articolo sulla metallizzazione :)

SergeBS 21.04.13

Una specie di gioco. 1. "In breve, se la distanza tra i binari è di 0,2 - 0,1 mm, un granello di polvere può svolgere un ruolo negativo e creare un ponticello tra i binari". Il fotoresist è negativo (vedi oltre sul modello). Il granello di polvere non consentirà l'illuminazione della pista e, di conseguenza, un'interruzione della pista e non un cortocircuito. 2. "Per il carico utilizzo due batterie all'elio da 7 Ah." Non c'è HELIUM nelle batterie, ma c'è GEL. E non è affatto necessario che il gel sia in batterie esenti da manutenzione. Le batterie al gel sono rare. 3. "Di conseguenza, ottengo un fotoresist illuminato. Un altro vantaggio contro il nostro

SergeBS 21.04.13

Commento tagliato. OK. Ripetiamo. Una specie di gioco. 3. "Di conseguenza, ottengo un fotoresist illuminato. Un altro vantaggio contro il nostro, dopo lo sviluppo, le aree illuminate si scuriscono e puoi vedere cosa succede. Successivamente, prepariamo il bagno. In un bicchiere di FREDDO !!! acqua, metà un cucchiaino di carbonato di sodio L'acqua dovrebbe essere a temperatura ambiente "Se la prendi calda, sarà come con il nostro fotoresist. Tutte le tracce cadranno. Dopo aver preparato il bagno, bagniamo la textolite. Se aiuti con un pennello , quindi lo sviluppo non richiederà più di un minuto. Di conseguenza, we

SergeBS 21.04.13

Di conseguenza, otterremo una tale bellezza." Non otterremo nulla. Prima dell'incisione, è necessario staccare il film protettivo lavsan dalla superficie del fotoresist. Indipendentemente dall'origine del fotoresist del film. (Importazione o Russia). Quindi eccolo qui: "Andrey 04/05/13 Ottimo articolo. Ho fatto tutto come è scritto, si è scoperto la prima volta." bugie. I miracoli non accadono, non è inciso attraverso il film. E se strappi il film prima dell'esposizione, il fotoresist si attaccherà al vetro. 4 . "Ci asciugiamo, guardiamo. Se c'è qualcosa che non va, lo risolviamo. Se non riusciamo a risolverlo, ricominciamo tutto da capo.

SergeBS 21.04.13

Sorprendente:). Il fotoresist è volato via - è rimasto rame puro - è ora di incidere. Anche supponendo un miracolo che qualcosa (anche la soda, anche il cloruro ferrico) sia strisciato attraverso il film protettivo non rimosso ... In modo che il fotoresist volasse via. Riguardo all'esplosione di uno scherzo dell'umorismo, beh, anche questo è completamente fuori luogo. Qualcuno potrebbe anche crederci. Quindi devi modificare questo magnum opus. E in futuro non riempirti di recensioni (si tratta del mitico Andrei, che ha fatto come nell'articolo e ci è riuscito :)). Leggi i commenti dal basso verso l'alto, ricucendo pezzi di testo identici.

SergeBS 21.04.13

Totale. CORRETTO: 1. Modello negativo. Forse con un laser. Non ho una stampante a getto d'inchiostro e va tutto bene. 2. Strappare la pellicola di plastica opaca inferiore. 3. Incolla e lascia riposare sotto il carico. 4. Illumina: un modello con vernice (toner) sul fotoresist.

SergeBS 21.04.13

5. Dopo l'esposizione - una pausa di 30 minuti. Quindi strappiamo la pellicola protettiva lavsan lucida superiore e la mostriamo nella soda. In una soluzione debole (acido citrico - un cucchiaino per bicchiere), abbronziamo il manifestato. 6. Gettiamo un po 'di cloruro ferrico in acqua tiepida (per non bollire) e lo avveleniamo.

SergeBS 21.04.13

7. Inciso - in qualsiasi alcali ("Mole" diluito 1:10 - 1:50 è il massimo). In 10-15 minuti, il fotoresist volerà via. 8. Laviamo con acqua (è possibile con detersivi liquidi). 9. Perforiamo, armeggiamo, saldiamo parti. Tutto. In breve, secondo le istruzioni che facciamo ...

Alessio 21.04.13

Caro SergeBS 1 sul film., Descrivi la sua rimozione? Ti potrebbe essere offerto di imparare il russo, altrimenti come leggerai un articolo, è scritto anche in russo. 2 Con le batterie, sono solo battute per il gusto di scrivere. Qual è la differenza rispetto a premere. Ad esempio, ora li ho sostituiti con due trance. E che ci sono poche foto nell'articolo. A proposito, questa tavola funziona e si sente benissimo. E alla fine c'è una sezione "Scrivi un articolo", scrivi e verrai criticato, poi vedremo. E tutti possono urlare e gettare fango.

Alessio 21.04.13

Ah sì, a scapito del laser. Né XP né Xerox forniscono modelli di qualità. Ho provato di tutto. Soprattutto se con una resistenza domestica, viene stupidamente illuminato come se non ci fosse alcun modello. Forse, ovviamente, mi hanno venduto un vecchio resist ... E anche se, secondo il tuo schema, strappa la pellicola protettiva e prova ad attaccarla, e poi sotto il carico.)))) Bene, bene.

Vitaly 14.05.13

Alexey, un articolo davvero meraviglioso, ho una grande voglia di fare tutto questo, prima di acquistare tutto ciò di cui hai bisogno (se mi aiuti in questo, te ne sarò molto grato) e che tipo di stampante a getto d'inchiostro hai usato.

Alessio 14.05.13

All'inizio avevo una Epson Stylus CX4300 ma la testina si è seccata. Ora ho comprato Epson L110. È progettato per un uso continuo e l'inchiostro viene versato sul lato delle boccette, non sulle cartucce. Secondo le mie misurazioni, la vernice nera è sufficiente per 50 fogli di riempimento solido A4. E ovviamente l'inchiostro è molto più economico. Se hai domande, scrivi. Risponderò sicuramente.

Mikhail 16/05/13

Ciao. L'articolo è davvero buono, parlo da persona che produce schede da più di 15 anni. SergeBS, di cosa stai parlando? Scrivi il tuo articolo, affari. :+) E ho una domanda per l'autore: potresti dirmi quali impostazioni hai impostato sulla Epson L110 per stampare il modello? Saluti, Michail.

Alessio 16.05.13

Ciao Michael. Nelle proprietà della stampante, seleziona la scheda "Impostazioni avanzate". Nella sezione "Correzione del colore", seleziona la casella "Impostazioni". Cliccando sul pulsante "Avanzate..." apparirà il menu delle impostazioni. In questo menu, la luminosità è al minimo e il contrasto e la saturazione sono al massimo. Giallo al massimo (il giallo arresta i raggi UV) e magenta e ciano al minimo. Sì, eccone un altro, deseleziona "Alta velocità di stampa". Sembra che sia così.

Mikhail 16/05/13

Che materiale/qualità scegli? In generale è interessante, è semplice, adesso uso anche la L100, e al contrario ho tolto il giallo, altrimenti si rifiuta di asciugarsi sulla sagoma (la pellicola è la stessa).

Alessio 16.05.13

E lì la qualità è automatica o manuale. Il mio materiale è solo carta. A lungo asciutto? Che tipo di inchiostro? Parenti, "Fool" o non originali? È importante.

Mikhail 16/05/13

Ho un elenco a discesa pieno di tutto. Normale, Alta, Foto, Migliore foto... Al momento sto stampando a Photo RPM (max. dpi) con la saturazione alzata. Stampa lentamente, ci sono molti passaggi, ma la qualità è perfetta. Solo qui è il colore giallo che si asciuga molto a lungo. E l'inchiostro nativo fornito con il kit.

Alessio 17.05.13

Beh, fondamentalmente, questo è tutto. Ho fatto lo stesso con quello vecchio. Quanto tempo si asciugano? Se 10 minuti, puoi rotolare il fotoresist in questo momento. :)

Alessio 22/11/13

Per qualche motivo, nello spazio tra le tracce 0,1 0,2 mm, il fotoresist nella soda non si stacca bene .. devi tenerlo più a lungo e aiutarti con un pennello, e nel momento in cui questo spazio viene liberato, in altri punti con tracce più grasse ci sono già i pad e le tracce stesse volano via ..

Alessio 23/11/13

Prova a ridurre il tempo di esposizione di 10-15 secondi.

Alexey (amico 17/02/14

Ciao Alessio! Grazie per l'articolo. È divertente, ma ora sto realizzando esattamente la stessa scheda per esattamente lo stesso controller, solo non serie 100 ma 103. Soffro di PF-VSC. E i miei problemi sono esattamente gli stessi che hai descritto. Ho già esaurito un foglio 30x50 (la mia tavola è 5x6cm, cioè circa 50 campioni), ma il risultato è zero. Finché non mi arrendo. Non c'è nessun altro FR nella nostra città. :(

Alessio 17.02.14

Mario Fly 08.09.14

"Un altro vantaggio contro il nostro, dopo lo sviluppo le aree esposte si scuriscono e puoi vedere cosa succede." Non dopo lo sviluppo, ma dopo l'esposizione.

Antonio 04.11.14

Sì, grazie, ho sofferto anche con questo PF-VShch. Ho pensato che fosse così, le mie mani erano cresciute in un altro posto. Eppure ho preso Ordyl per i test, quindi tutto è andato a finire subito. Anche con un modello con spazi vuoti (stampante LED), è andato tutto bene con un'illuminazione minima.

Alessio 04.11.14

Do questo PF-VShch in buone mani))) un rotolo di 5 metri. È vero, la data di scadenza è già scaduta, ma penso che questo non sia niente ... La mia maschera protettiva è scaduta da 2 anni e niente. Quindi, se c'è chi vuole tentare la fortuna con PF-VShch, scrivi. Altrimenti è come una valigia senza manico, non hai bisogno di un nafik tu stesso, ma è un peccato buttarlo via.

Pubblicato il 23.03.2012

In questo articolo ti dirò come realizzare circuiti stampati a casa con il minimo disagio per la casa e costo minimo.
La tecnologia di stiratura laser non sarà presa in considerazione per la difficoltà di raggiungere la qualità richiesta. Non ho nulla contro LUT, ma non mi va più in termini di qualità e ripetibilità del risultato. Per confronto, la foto sotto mostra il risultato ottenuto utilizzando LUT (a sinistra) e utilizzando fotoresist pellicolare(sulla destra). Lo spessore delle piste è di 0,5 mm.

Quando si utilizza LUT, il bordo della pista è strappato e potrebbero esserci conchiglie sulla superficie. Ciò è dovuto alla struttura porosa del toner, per cui la soluzione di incisione penetra ancora nelle aree chiuse dal toner. Questo non mi va bene, quindi sono passato alla tecnologia fotoresistiva.

In questo articolo, ove possibile, verranno utilizzati strumenti, utensili e reagenti che possono essere trovati in casa o acquistati in un negozio. prodotti chimici domestici.

Tecnologia PCB fotoresistiva

Uno strato fotosensibile viene applicato allo strato di rame. Inoltre, alcune aree vengono illuminate attraverso la fotomaschera (di solito con l'ultravioletto), dopodiché le aree non necessarie dello strato fotosensibile vengono lavate via in una soluzione speciale. Pertanto, il modello necessario si forma sullo strato di rame. Questo è seguito dall'incisione convenzionale. Il fotoresist può essere applicato alla textolite in diversi modi.

I metodi più diffusi sono l'uso del fotoresist aerosol POSITIVO 20. Questo metodo è simile all'applicazione di vernici spray. Richiede cura per garantire una stratificazione e un'asciugatura uniformi.

E l'uso del fotoresist del film. Si applica incollando una pellicola speciale nello stesso modo in cui si incollano le pellicole decorative. Il fotoresist a film secco fornisce uno spessore costante dello strato fotosensibile, facile da usare. Inoltre, è un indicatore, ad es. le aree illuminate sono chiaramente visibili.

Cos'è il fotoresist cinematografico?

Si prega di non confondere con il fotoresist aerosol. Il fotoresist del film è costituito da tre strati di film. Al centro c'è una pellicola fotosensibile, ricoperta su entrambi i lati da pellicole protettive. Dal lato incollato alla textolite - morbido, dall'altro - duro. Un fotoresist a pellicola presenta una serie di vantaggi rispetto a uno aerosol. In primo luogo, non puzza quando applicato, non richiede asciugatura. Molto utile quando si lavora con un numero ridotto di schede. A differenza del fotoresist aerosol, dove lo spessore dello strato è difficile da indovinare, lo spessore del fotoresist del film è sempre lo stesso. Ciò semplifica la selezione del tempo di illuminazione. Indicatore fotoresist pellicola. Quelli. le aree illuminate sono visivamente visibili.

La scelta della textolite

Se vuoi ottenere un circuito stampato di alta qualità con conduttori inferiori a 0,4 mm e una distanza tra i conduttori di 0,2 mm, avrai bisogno di una normale textolite. La foto sotto mostra due pezzi di textolite. È chiaro che il film fotoresist cadrà male su una textolite graffiata e sporca. Prendi immediatamente normale. E tienilo almeno su un giornale per non graffiarlo. La textolite "sinistra" può essere utilizzata se la scheda ha tracce spesse (0,5 ... 1 mm) e tra i conduttori, almeno 0,4 mm, e non è necessario mostrare la scheda agli estranei.

Preparazione e pulizia della textolite

Tagliamo la textolite in spazi vuoti della dimensione desiderata. A casa, questo può essere fatto con un seghetto. La textolite fino a 1 mm di spessore può essere tagliata con normali forbici da ufficio. Rimuoviamo le sbavature con una lima o carta vetrata. Allo stesso tempo, non graffiamo la superficie della textolite! Se la superficie della lamina di rame è sporca, o almeno imbrattata con le dita, il fotoresist potrebbe non aderire - addio qualità. Poiché dopo il "taglio" abbiamo una textolite "sporca", è necessario eseguire la pulizia chimica.

La pulizia chimica del rivestimento in rame prima di incollare il fotoresist verrà effettuata utilizzando prodotti chimici domestici. Puliamo la superficie della textolite con un anticalcare” Cillit“. Contiene acido fosforico, è lei che rimuove tutto l'inquinamento. Pertanto, non infilare le dita in questo liquido. Se non c'è un recipiente adatto, puoi mettere la textolite sul fondo del bagno e semplicemente versarci sopra questo liquido. Dopo 2 minuti (senza esagerare), risciacquare abbondantemente con acqua corrente. Non dovrebbero esserci macchie sulla superficie. In caso contrario ripetere l'operazione. Rimuovere l'acqua rimanente con un tovagliolo di carta. Cerchiamo di non portare il tovagliolo al punto in cui fuoriesce la pila di carta. È a causa della pila che non uso tovaglioli di stoffa. Se anche i fili più piccoli rimangono sulla superficie del rame, il film di fotoresist in questo punto giace con una bolla. Asciugiamo la textolite con un ferro da stiro attraverso la carta. Non toccare la superficie della textolite con le dita!

In alcune fonti è possibile trovare una raccomandazione per sgrassare la superficie con alcool. Personalmente, durante la pulizia con alcool, il risultato è stato molto peggiore. Il fotoresist non aderiva bene ovunque. Dopo " Cillit“Il risultato è sempre molto migliore.

Adesivo fotoresist

L'adesivo di un film fotoresistivo è l'operazione più importante nella produzione di schede in questo modo. La qualità del risultato ottenuto dipende dalla precisione di questa operazione. Tutte le operazioni con fotoresist possono essere eseguite in condizioni di scarsa illuminazione elettrica. Dopo l'asciugatura, la textolite dovrebbe raffreddarsi. Il fotoresist può anche essere incollato alla calda textolite, ma avrai solo un tentativo. Il film di fotoresist aderisce saldamente alla superficie calda.
Tagliamo un pezzo di fotoresist con un piccolo margine, in modo che copra completamente il nostro pezzo + 5 mm su ciascun lato. Staccare con cautela la pellicola morbida con un coltello affilato dal bordo (se il fotoresist è in un rotolo, di solito è l'interno). Non rimuoviamo ancora la pellicola protettiva superiore!

Non separiamo l'intero film protettivo, ma una piccola area: 10-20 mm da un bordo. Lo incolliamo sulla textolite, levigandola con un panno morbido. Inoltre, continuiamo lentamente a separare il film protettivo e ad uniformare il fotoresist alla textolite. Allo stesso tempo, ci assicuriamo che non ci siano bolle e non tocchiamo con le dita la textolite che non è stata ancora incollata! Quindi tagliamo con le forbici il fotoresist che sporge oltre i bordi del pezzo. Successivamente, puoi riscaldare leggermente il pezzo con un ferro da stiro. Ma non necessariamente. Se hai toccato il pezzo in lavorazione con le dita o c'era una lanugine dal tessuto o altri detriti su di esso, questo sarà visibile sotto il film. Ciò influirà negativamente sulla qualità. Ricorda, la qualità del risultato ottenuto dipende in gran parte dalla completezza di questa operazione. La textolite preparata in questo modo è meglio conservata in un luogo buio. Anche se la luce elettrica ha pochissimi effetti sul film, preferisco non rischiare.

Preparazione della fotomaschera

Stampiamo la fotomaschera su pellicola per stampante laser o su pellicola per stampante inkjet. Foto per il confronto:

Il modello sulla pellicola per una stampante a getto d'inchiostro è più denso, una stampante laser è peggiore a questo proposito: gli spazi sono visibili nelle aree scure. Durante l'esposizione, dovrai prestare attenzione al tipo di fotomaschera che verrà utilizzato e apportare una correzione per il tempo di esposizione. Trovare una pellicola per una stampante laser non è un problema, il prezzo è più che abbordabile. Devi cercare una stampante a getto d'inchiostro e costa circa 5 volte di più. Ma a produzione su piccola scala, l'uso di una fotomaschera stampata su una stampante a getto d'inchiostro è pienamente giustificato. La fotomaschera deve essere negativa, cioè quei luoghi in cui dovrebbe rimanere il rame dovrebbero essere trasparenti. La fotomaschera deve essere stampata specularmente. Questo viene fatto in modo che applicandolo a una textolite con un fotoresist, la vernice sul film della fotomaschera sia adiacente al fotoresist. Ciò fornirà un disegno più chiaro.

proiezione

Poiché l'articolo si concentra sull'uso di dispositivi domestici, utilizzeremo mezzi improvvisati, vale a dire: una normale lampada da tavolo. Ci avvitiamo una normale lampada a raggi ultravioletti acquistata in un negozio di articoli elettrici. Come rack, usiamo una scatola da un CD se non c'è un foglio di plexiglass adatto.

Mettiamo sopra il nostro grezzo, una fotomaschera e lo premiamo con il plexiglass (il coperchio della scatola del CD). Ovviamente puoi usare il vetro normale. Ricordiamo dal corso scolastico che il normale vetro non trasmette bene i raggi ultravioletti, quindi ci vorrà più tempo per illuminarsi. Sotto il normale vetro, ho dovuto aumentare la velocità dell'otturatore di 2 volte. La distanza dalla lampada al pezzo può essere scelta sperimentalmente. In questo caso, circa 7-10 cm Ovviamente, se la tavola è grande, dovrai utilizzare una batteria di lampade o aumentare la distanza dalla lampada al pezzo e aumentare il tempo di esposizione. Il tempo di esposizione per il fotoresist è di 60…90 secondi. Quando si utilizza una fotomaschera stampata su una stampante laser, la velocità dell'otturatore deve essere ridotta a 60 secondi. In caso contrario, a causa della bassa densità del toner sulla fotomaschera, le aree coperte potrebbero illuminarsi. Il che porterà a difficoltà nello sviluppo del fotoresist.

Un'operazione molto importante è il riscaldamento del pezzo dopo l'esposizione. Mettiamo il ferro su "2" e lo riscaldiamo attraverso un foglio di carta per 5-10 secondi. Successivamente, l'immagine diventa più contrastata. Dopo il riscaldamento, lascia raffreddare il pezzo in lavorazione ad almeno 30 gradi, dopodiché puoi iniziare a sviluppare il fotoresist.

Sviluppo di fotoresist

Esistono sviluppatori speciali per fotoresist, che possono essere acquistati in negozi di elettronica specializzati. Su Internet puoi leggere che puoi sviluppare soda, ma sempre soda caustica (la soda caustica è soda caustica (NaOH)). Ho comprato uno sviluppatore speciale, che non è altro che questo sodio caustico (NaOH). Poi, per non buttare via i soldi, ho comprato lo scovolino Krot, che in realtà contiene lo stesso sodio caustico (NaOH), ma non è incluso nient'altro.

Ma li ha rifiutati, perché ha dovuto lavorare con i guanti (la soluzione è pericolosa e corrode la pelle). Il processo è molto veloce. Inoltre, è del tutto inaccettabile tenere una soluzione del genere in una casa dove ci sono moglie e bambini piccoli che possono trovare questo liquido pericoloso.

Pertanto, prendiamo un semplice bicarbonato di sodio. Il bicarbonato di sodio non è solo una sostanza chimica sicura facile da acquistare negozio di alimentari ma è anche molto più divertente lavorarci. Non dissolve il film di fotoresist così rapidamente, quindi è difficile sovraesporre il fotoresist in soluzione. Il lavaggio delle zone non esposte del fotoresist è più delicato e meno veloce. Il fatto è che la rimozione del film di fotoresist dalla scheda finita viene eseguita nella stessa soluzione, quindi se sovraesposto, il fotoresist inizierà a rimanere indietro rispetto alla textolite.

Prepariamo la soluzione secondo la seguente ricetta: versiamo il bicarbonato di sodio in una bottiglia, quanto non è un peccato, riempiamola di acqua calda, sciogliamo applicando movimenti alternativi sulla bottiglia, ad es. abbiamo battuto. Attenzione! Se usi il sodio caustico (NaOH) la sua concentrazione non dovrebbe essere così dura. Ne basta un cucchiaino per litro.

Successivamente, versare la soluzione in una cuvetta o in un piccolo recipiente. Separiamo il film protettivo superiore dal film fotoresist (è più rigido del primo, può essere separato a mano), immergiamo il pezzo nella soluzione. Dopo 3 minuti, estrailo e, sotto un getto di acqua tiepida, puliscilo con una spugna morbida per lavare i piatti. Poi di nuovo nella soluzione per 2-3 minuti. E così via fino a quando il fotoresist non viene completamente lavato via dalle aree non esposte. Quindi laviamo bene il pezzo in lavorazione in acqua corrente.

Acquaforte

Soluzione: La soluzione più popolare per incidere i circuiti stampati è il cloruro ferrico. Ma ero stanco delle macchie rosse e sono passato al persolfato di ammonio e poi al persolfato di sodio. I dettagli su queste sostanze possono essere trovati nei motori di ricerca. Da parte mia dirò che il processo di incisione è più piacevole. E sebbene il persolfato di sodio sia un po' più costoso del cloruro ferrico, non lo rinuncerò comunque perché è buono.

Piatti: La pentola ideale per il decapaggio è un contenitore speciale con riscaldamento e sistema di circolazione della soluzione. Un tale dispositivo può essere realizzato da solo. Il riscaldamento può essere fatto da acqua calda corrente o elettrico. La tecnologia dell'acquario può essere utilizzata per organizzare la circolazione della soluzione. Ma questo argomento va oltre lo scopo di questo articolo. Dovremo usare prodotti per la casa. Pertanto, prendiamo un contenitore adatto. Nel mio caso, si tratta di un recipiente trasparente in nylon con un coperchio aderente. Sebbene non sia necessario un coperchio, facilita il processo di incisione e la soluzione può essere conservata direttamente nel piatto di incisione.

Processi: Sappiamo per esperienza che il processo di incisione è più veloce se la soluzione viene riscaldata e agitata. Nel nostro caso, mettiamo il nostro contenitore in una vasca da bagno sotto un getto di acqua calda e lo scuotiamo periodicamente per mescolare la soluzione. La soluzione di persolfato di sodio è trasparente, quindi non è difficile controllare visivamente il processo. Se la soluzione non viene agitata, l'incisione potrebbe non essere uniforme. Se la soluzione non viene riscaldata, il processo di incisione richiederà molto tempo.

Al termine, laviamo la tavola in acqua corrente. Dopo l'incisione, foriamo la tavola, la tagliamo a misura.

Pulitura del fotoresist, preparazione alla stagnatura

È meglio lavare il fotoresist dopo la perforazione. Il film fotoresist proteggerà il rame da danni accidentali durante la lavorazione. Immergi la tavola in una soluzione dello stesso bicarbonato di sodio, ma scaldala per accelerare il processo. Il fotoresist resta indietro in 10-20 minuti. Se si utilizza l'idrossido di sodio (NaOH), tutto accadrà in pochi minuti anche in una soluzione fredda. Successivamente, la tavola viene accuratamente lavata con acqua corrente e asciugata con alcool. Assicurati di pulire con alcool, poiché sulla superficie del rame rimane uno strato invisibile che interferirà con la stagnatura della tavola.

Stagnatura

Cosa imbrogliare? Ci sono molti modi per armeggiare. Partiamo dal presupposto che non disponi di dispositivi e leghe speciali, quindi il modo più semplice ci andrà bene. Copriamo la scheda con flusso e stagno con una normale saldatura usando un saldatore e una treccia di rame. Qualcuno sta legando la treccia al saldatore, io mi sono adattato a tenere il saldatore in una mano, la treccia nell'altra. In questo caso è più comodo utilizzare un porta tessere! Lo uso per le assi di stagnatura (è più facile da pulire). Ma puoi anche usare una soluzione alcolica di colofonia.

P.S.

Infine, l'elenco dei materiali e degli strumenti di cui avevamo bisogno:

materiali

1. Film fotoresistivo
2. Textolite sventata
3. Significa " Cillit»
4. tovaglioli di carta
5. Bicarbonato di sodio
6. Alcol
7. Cloruro ferrico o persolfato di ammonio o persolfato di sodio
8. Saldare

Utensili

1. Forbici
2. coltello affilato
3. Lima piatta o carta vetrata
4. Dremel o trapano che è in grado di sostenere punte da 0,8 mm., punte
5. Piatti per lo sviluppo di fotoresist
6. Utensili per marinare
7. Piccolo pezzo di panno morbido
8. Ferro e carta bianca
9. Lampada UV
10. Lampada da tavolo
11. Scatola del CD o pezzo di plexiglas
12. Stampante a getto d'inchiostro o laser e pellicola per questo
13. saldatore
14. Treccia di rame (può essere acquistata, può essere rimossa dal cavo coassiale)
15. Salvietta in schiuma.

Cosa ci serve:

• Pellicola fotoresist negativa (ad esempio, su AliExpress)
• PC e (come variante SL5-SL6)
• Pellicola trasparente per stampanti a getto d'inchiostro o laser (come questa)
• Stampante (per il film corrispondente - chi ha cosa)
• Lamina in fibra di vetro
• Carta (comune) e gomma
• Oggetto appuntito (ago, bisturi, ecc.)
• Lampada UV
• Soda carbonica (il grado alimentare non funzionerà)
• Mani lisce

Quindi, un fotoresist negativo su pellicola è un materiale polimerico fotosensibile rivestito su entrambi i lati con una sottile pellicola protettiva (come un sandwich in Fig. 1). L'esposizione alla luce distrugge il polimero (fotoresist positivo) o, al contrario, lo fa polimerizzare e ne riduce la solubilità in un solvente speciale (fotoresist negativo). Durante il post-trattamento, l'incisione avviene in "finestre" formate da aree esposte (photoresist positivo) o non esposte (photoresist negativo) del polimero.

Ad esempio, esiste un cablaggio già pronto di un determinato dispositivo (lascia che sia):

Per fabbricare un circuito stampato, devi prima creare una fotomaschera per il fotoresist. Per questo:

1. andare nel menu "File"->"Stampa".
2. disattivare la stampa dei layer non necessari
3. scala 1:1
4. e seleziona la casella "Negativo"(se hai dimenticato di metterlo e lasciarlo stampare sulla stampante, dovrai ristamparlo) !!!
5. più inchiostro dovrebbe essere gettato sulla pellicola trasparente. Pertanto, entriamo nelle impostazioni della stampante e impostiamo:
   1. qualità di stampa: molto alta
   2. tipo di stampa: bianco e nero
   3. se ci sono altre impostazioni, guarda tu stesso

Controlliamo nuovamente gli elementi 2-4 e inviamo il modello per la stampa (vedi le immagini sotto).

Dopo - controlliamo la trasparenza del nostro modello - l'immagine dovrebbe essere chiara e non visibile (se tutto è visibile attraverso di essa - è una brutta cosa - puoi stamparla di nuovo o stamparne una nuova (modificando le impostazioni di stampa della stampante))

Ecco il risultato:

Nel frattempo, il nostro modello si asciuga (non lasciare le tue impronte su di esso), prepareremo la base per l'applicazione del fotoresist - foglio di textolite. Per fare questo, il rivestimento in rame della textolite deve essere pulito e sgrassato: prendiamo la textolite della giusta dimensione e puliamo lo strato di rame con una gomma per rimuovere lo sporco dal rame. Ecco fatto, NON toccare questa parte della textolite con le dita! In modo che non rimangano particelle di gomma sulla lamina e ancora una volta per non coprirla con le mani unte, il rame dovrebbe essere leggermente lucidato a specchio con carta (ma NON LEVIGATRICE!).

Successivamente, prendiamo il nostro fotoresist (quello con il rotolo). Tagliamo il pezzo desiderato e nascondiamo il rotolo lontano dalla luce (altrimenti potrebbe illuminarsi nel tempo e l'intero rotolo scomparirà). Devi raccogliere POCO la pellicola protettiva opaca (si trova all'interno del rotolo, vedi l'immagine) con un ago, ad esempio.

Non toccare con le dita la parte del fotoresist da cui stacchiamo il film, altrimenti non si attaccherà al rame..
Ora, con un leggero movimento della mano, applichiamo il fotoresist alla tavola, lo premiamo e rimuoviamo gradualmente la pellicola opaca (foto). Liscia delicatamente il tutto (il fotoresist dovrebbe aderire dappertutto e in modo che non ci siano bolle, ecc., dopo aver levigato la tavola può essere posizionata tra le pagine del libro e pressata con forza)

Mentre stavamo modellando il fotoresist sul rame, la nostra fotomaschera ha avuto il tempo di asciugarsi (spero). Ora lo applichiamo alla scheda con il fotoresist (il lato dove è stampato, al fotoresist - se non è stato stampato un motivo a specchio). Allineiamo la sagoma lungo i bordi della tavola e ci mettiamo sopra del vetro (la sagoma deve essere premuta con forza contro la tavola, altrimenti qualcosa che non dovrebbe essere illuminato potrebbe illuminarsi)
Ora mettiamo una lampada a raggi ultravioletti a un livello di 10-15 cm sopra il tabellone e illuminiamo il nostro fotoresist per circa 7 minuti.

Rimuoviamo la fotomaschera e stacciamo la pellicola trasparente dal cartone (fotoresist). Questa operazione deve essere eseguita con attenzione per non strappare il fotoresist stesso dalla scheda.

Ora dobbiamo sviluppare il nostro fotoresist. Per fare questo, immergiamo la nostra tavola in una soluzione di carbonato di sodio per 30 secondi. Con leggeri movimenti dello spazzolino da denti sulla superficie della tavola, laviamo via i resti del fotoresist non esposto (allo stesso tempo, immergiamo la tavola in una soluzione di soda). Quando il rame è chiaramente visibile, risciacqua la tavola con acqua naturale e lasciala asciugare.

Quali problemi potrebbero sorgere?

Se c'è un fotoresist, dove non dovrebbe essere, allora:

• O sovraesposto con luce ultravioletta,
• Oppure hanno realizzato una brutta fotomaschera e attraverso di essa l'ultravioletto ha illuminato tutto
• La fotomaschera è stata premuta male contro il fotoresist (in questo caso le tracce potrebbero essere più larghe del necessario)

Se durante lo sviluppo del fotoresist le tracce stesse vengono strappate, allora:

• Il fotoresist non ha aderito bene al rame -> il rame è mal preparato (unto, sporco, ecc. oppure il fotoresist è rotto (io non ce l'avevo, ma può succedere di tutto))
• Bisogno di PIÙ FACILE strofinare con uno spazzolino da denti
• Hanno sovraesposto la tavola in acqua (soluzione) - dopotutto, il fotoresist non era incollato al rame con la supercolla.

Bene, se il fotoresist viene completamente lavato via durante lo sviluppo, significa che la lampada UV non è stata illuminata

E poi tutto è come da scenario: cloruro ferrico ... incidiamo ... laviamo via i resti di ferro ... il fotoresist può essere rimosso con un coltello, oppure puoi usare un solvente (che è molto più semplice) , oppure puoi lasciarlo come rivestimento protettivo per i binari (si fa per dire).

La prima volta può uscire storto, ma con la pratica arriva la maestria. Buona fortuna!