Producția de plăci de circuite prin metoda fotorezist. Realizarea unei plăci de circuit imprimat cu fotorezist

Pentru a ilumina fotorezistul acasă, am decis să folosesc un scanner A4, pe care l-am „murit” cu succes și puteți cumpăra unul de tufiș în acest scop, de exemplu, începând de la 100 de ruble (un pachet de țigări costă mai mult, dar un defectuos poate da).
În general, am decis să suflu o „a doua viață” scanerului, mai ales că acolo există sticlă de cuarț, care transmite foarte bine ultravioletele (o sticlă de geam simplu, după cum știm, este de maximum 10%). Un alt avantaj al acestei metode este presarea uniformă a plăcii pe sticlă cu capacul scanerului și o distanță constantă până la sursa ultravioletă, datorită căreia și timpul de iluminare devine constant, care poate fi fixat cu un simplu cronometru.
Până la urmă, iată ce s-a întâmplat:

Poza 1.
Dispozitiv pentru iluminarea PP cu fotorezist.

Am dezasamblat scannerul, am aruncat interiorul și am instalat patru lămpi în locul lor. Am folosit accesorii de la lămpi fluorescente obișnuite în acest scop, doar am instalat lămpi UV (toate acestea se vând în magazinele de articole de uz casnic). Poate ar fi suficiente două lămpi, plăcile încă nu sunt foarte mari în general, dar, după cum se spune, stocul nu trage, așa că m-am hotărât ce să fac, așa că fă-o cu privire la viitor (pentru un format A4 placa), de aceea am instalat patru, iar timpul de expunere in acest caz va fi mai mic.
Pentru a controla procesul de iluminare, folosesc un cronometru cu numărătoare inversă, pe care l-am asamblat pe microcontrolerul PIC16F628. Ca rezultat, întregul proces de iluminare a acestui design durează 30-40 de secunde....

Figura 2.
Designul dispozitivului.

Cineva ar putea spune că ar fi posibil să asamblați un cronometru în interiorul scanerului și să nu vă deranjați cu carcasa. Nu susțin că această opțiune este destul de potrivită pentru cineva, dar dintr-o dată voi avea nevoie de un cronometru separat, pentru un alt scop, așa că am decis să o fac în propriul meu caz și ca un design finit separat.

Figura 3
Circuit cronometru.

Pe Internet, dacă săpați puțin, există multe scheme diferite pentru diverse cronometre. M-am hotărât pe această schemă, tocmai aveam un PIC16F628 disponibil și am decis să-l pun în practică.
Poate vă va plăcea o altă schemă de cronometru - aceasta este alegerea dvs., spun doar procesul în sine, ei bine, dau o descriere a design-urilor mele.

Figura 4
Circuitul temporizatorului, secțiunea de alimentare.

Figura 5
Timer în carcasă.

Figura 6
Partea de putere.

Figura 7
Plăci și conexiuni.

Timpul maxim care poate fi setat pe cronometru este de 12h00m00s. După setarea orei și apăsarea butonului „Start / Stop”, încărcarea este pornită și numărătoarea inversă a timpului începe în ordinea inversă față de cea setată. Cu 10 secunde înainte de sfârșitul timpului - se emite un bip scurt către „tweeter”.
Când au mai rămas 3 secunde înainte de sfârșitul timpului, „beeperul” se aprinde până la sfârșitul timpului. La sfârșitul timpului, sarcina este oprită, timpul de pe cronometru este setat la cel care a fost setat la început cu butoanele.

Acum voi descrie pe scurt procesul de fabricație în sine. plăci de circuite imprimate folosind un fotorezistent. Tot ceea ce este descris mai sus a fost menit să simplifice acest proces.
Pentru muncă, folosesc un film fotorezistent negativ. Negativ, înseamnă că modelul pentru iluminarea sa trebuie tipărit în negativ, adică acele locuri în care vor fi urme ar trebui să fie transparente, iar unde nu ar trebui să existe urme (folie), se aplică toner. Dacă utilizați un fotorezistent pozitiv, atunci, în mod natural, fotomasca va trebui să fie imprimată în pozitiv.

Tipărim șablonul prin programul de proiectare a plăcilor de circuite în negativ pe folie transparentă (folosesc film „LOMOND” pentru imprimante cu jet de cerneală) pe imprimanta cu jet de cerneala. L-am încercat pe un laser, doar că s-a dovedit cumva decolorat, nu era nicio întuneric, iar plăcile nu erau de foarte bună calitate.
Ei spun că puteți îmbunătăți foarte mult calitatea unor astfel de plăci dacă imprimați două șabloane pe un film pe o imprimantă laser, apoi le decupați și le combinați (adică faceți unul din două).
De asemenea, puteți imprima desenul cu o imprimantă laser pe hârtie simplă. Cu cât hârtia este mai subțire, cu atât mai bine. În plus, pentru a crește contrastul (dacă nu este suficient), scufundați-l pentru o fracțiune de secundă într-o cutie de solvent (de exemplu, automobilul 647). Se lasa sa se usuce si apoi la inmuiat ulei de floarea soarelui pentru a-l face transparent la ultraviolete, deși nu am încercat așa.

Pregătim blank-ul viitoarei noastre plăci cu dimensiuni puțin mai mari decât este necesar. Apoi folia trebuie pregătită pentru lipirea fotorezistului.
Cum se fac toate acestea - nu are rost să repetăm, deoarece acest proces este descris pe zeci de site-uri. Doar tastați în motorul de căutare „producerea pp folosind photoresist” și veți avea o grămadă de opțiuni, după ce citiți câteva dintre ele, veți avea o opțiune potrivită pentru dvs.

Vom presupune că placa a fost deja pregătită și fotorezistul este lipit (sau aplicat dintr-un spray) pe placa noastră.
Atașăm șablonul pe tablă. De regulă, șablonul se potrivește strâns pe tablă. Și puneți sticla scanerului cu lămpi UV. Ne aprindem. Scoatem blank-ul iluminat într-un loc întunecat și pregătim o soluție de dezvoltare, pentru care folosesc carbon de sodiu (se vinde în magazinele de uz casnic, este folosit pentru a înmuia apa și costă un ban).
Pentru a face acest lucru, dizolvați o linguriță de sifon cu o lamă într-un litru de apă (dacă taxa este mare) sau o lingură fără tobogan în 0,5 litri de apă.
Ne luăm placa dintr-un loc întunecat, scoatem folia de protecție superioară din fotorezist și o punem în soluția noastră cu sifon diluat și așteptăm aproximativ 30 de secunde. Acolo unde fotorezistul a fost spălat, suprafața de cupru este ușoară și strălucitoare. După ce tot fotorezistul inutil a fost spălat, scoatem placa din soluția de sifon și o clătim sub jet de apă.

Figura 8
Placă de circuit imprimat pregătită pentru gravare.

După spălare, uscați placa. Examinăm. Se poate întâmpla să existe mordanți (unde fotorezistul nu a fost bine lipit). Folosim un marker pentru a desena plăci de circuite imprimate. Retușați acolo unde este necesar. Fotografia nr. 8 arată că acolo unde fotorezistul nu este de înaltă calitate (data de expirare a expirat deja), acele locuri sunt retușate cu un marker negru.

În atașamentul de mai jos sunt colectate fișierele pentru fabricarea cronometrului. Sursă, firmware, pp.

Arhiva pentru articol.

Există multe tehnologii de fabricare a PCB-urilor disponibile pasionaților. Fiecare are argumentele sale pro și contra.
Am incercat urmatoarele:

În zorii hobby-ului meu pentru radioamatori, am făcut plăci desenând cu o tijă obișnuită pentru pix. O minge a fost storsă din vârf cu un ac, s-a dovedit a fi un pix bun de desen. Apoi, a fost aspirat un lac cu o vâscozitate adecvată și au fost trase urme cu acest dispozitiv. Pro- echipamentul necesar aproape toată lumea are la îndemână, costul neglijabil al tehnologiei. Contra - fără automatizare.

Apoi am primit o imprimantă laser și un software de layout PCB. Au început experimentele cu privire la transferul modelului de tablă de pe tipărit pe textolit. Există multe nuanțe în tehnologie: calitatea traducerii depinde de materialul și structura hârtiei, temperatura fierului de călcat, materialul și temperatura de coacere a tonerului, presiunea fierului de călcat pe textolitul hârtiei. sandwich. In urma cercetarilor am venit cu urmatoarele: Imprimanta HP LJ 1018, tiparim pe hartie stratificata subtire, in cazul meu este o revista Upgrade evidata. Folosim doar cartusul original, fara reumpleri, deoarece densitatea tonerului scade. Jupuim tabla cu zero, apoi transferam imprimarea cu un fier de calcat, prajind la maxim, prin 2 coli A4. Și la sfârșit, sub apă caldă, ștergem hârtia cu un deget.
Avantajele tehnologiei: timpul minim între tipărire și primirea plății, nu sunt necesare substanțe chimice, există un stimulent pentru a citi reviste. Contra: instabilitate tehnologică, dependență de mulți factori, dificultate în obținerea plăcilor mari cu urme mici - se desprind mereu pe alocuri, trebuie să retușezi chelia. Cu puțin „noroc” poți înșuruba suprafața fierului de călcat. Pentru moletarea stabilă, în loc de fier, aveți nevoie de un laminator scump cu control al temperaturii, cele obișnuite ieftine nu încălzesc placa, imprimarea nici măcar nu se lipește.

Ultima tehnologie pe care am stăpânit-o, care a arătat imediat un salt calitativ în fabricarea plăcilor - utilizarea filmului fotorezistent...

Pe scurt, tehnologia arată astfel: facem un șablon negativ transparent cu un model de tablă, rulăm un film fotorezistent pe un textolit, trecem un sandviș printr-un laminator (sau călcăm) pentru a-l fixa, punem șablonul pe tablă, luminează-l cu o lampă ultravioletă, rupe lavsanul și dezvoltă-l.

La prima vedere, pare prea lung, dar este compensat aproape 100% de rezultat. Cu toate acestea, pentru a obține un rezultat stabil, trebuie să cheltuiți puțin.

In primul rand iti recomand sa cumperi laminator. Puteți rula filmul și cu un fier de călcat, dar, după cum arată practica, din cauza denivelării plăcii și a suprafeței, fotorezistul nu este adesea rulat în unele locuri și, ca urmare, decojirea ulterioară a urmelor în acest loc .

În METRO sau AUCHAN, cel mai ieftin laminator poate fi cumpărat pentru 800-900 de ruble, dar nu avem nevoie de cel mai bun. De asemenea, un laminator poate fi realizat dintr-un cuptor de la o imprimantă sau un copiator, dar acesta este deja un amator.

Absolut esential Imprimanta. Folosesc un laser, dar un jet de cerneală este suficient. Este foarte de dorit să folosiți cartușe pentru imprimante laser numai „de la zero”, reumplute, din cauza parametrilor cei mai proasți toner, nu oferă contrastul de imprimare dorit, datorită căruia „dansurile” încep cu o selecție precisă a timpului de expunere și dezvoltare. Și aceasta este o durere de cap în plus care strică bucuria hobby-ului nostru.

Sticlă pentru prindere. Am eviscerat bufetul. Destul de lucrabil.

lampă UV. Eu folosesc 11W, fără balast, pentru o lampă de masă, dar este destul de posibil să le folosesc pe cele obișnuite, „a la economisire de energie” cu bază pentru un cartuş standard.

Inca am nevoie film pentru imprimare pe tipul dvs. de imprimantă, Lomond face multe dintre ele, de exemplu. Nu recomand hârtia simplă folosind diferite tipuri de „transparatoare” din cauza masei recenzii negative pe forumuri și lipsa de transparență a murdăriei rezultate pentru ultraviolete.

Și, desigur, fotorezistul în sine. Am folosit LIUXI și PNF-VSH. De la chimie va fi necesar sodă(în cazuri extreme, puteți folosi alimente, dar va apărea mai rău și mai lung) și un fel de alcali.

Rolă foto pentru moletare

Rolă de fotorezist, 30 cm lățime

Tăiați o bucată de fotorezist

Fotorezistul are o latură din lavsan (sus), lucioasă, cealaltă din polietilenă, mată (jos).

În primul rând, imprimăm șablonul pe film

Este necesar să imprimați într-o imagine în oglindă, deoarece partea pe care imprimăm va trebui să fie adiacentă plăcii atunci când este expusă la lumină. Unele tipuri de filme se văd în păcatele contracției termice în timpul imprimării cu laser, prin urmare, dacă nu sunteți sigur de calitatea filmului, vă recomand să îl treceți mai întâi prin imprimantă prin imprimarea unei „coașe albe din cuvânt” .

Șablon gata

Separat, vreau să avertizez că nu introduceți ceva într-o imprimantă laser - dacă filmul nu este conceput special pentru imprimare cu laser, se poate topi în cuptor și înfășura în jurul arborelui, drept urmare, în cel mai bun caz, vei ajunge să înlocuiești arborii și filmele termice. Dacă nu poți aștepta deloc, încearcă mai întâi să alungi un film necunoscut, punându-l între foi de hârtie și asigurând totul cu bandă de construcție (nu film!). Dacă nu se încruntă și nu se lipește de hârtie, îl poți folosi.

Apoi, trebuie să rulăm fotorezistul pe placă.

Acordați atenție luminii din cameră. Nu ar trebui să existe surse luminoase în apropierea locului de muncă. Din experiență pot spune că plafoniera din două lămpi fluorescente de 36 W, rezistența nu reacționează prea mult. În primul rând, luăm un semifabricat de textolit de lungimea necesară. În prelucrările sale preliminare, părerile diferă, unii recomandă degresarea cu solvenți, alții, dimpotrivă, spun că după ce solventul s-a evaporat, există multe impurități care nu fac decât să dăuneze. De obicei, șlefuiesc cu zero (mai ales dacă textolitul este vechi) și mă spăl cu apă și săpun. După prelucrarea cu degetele, atingerea plăcii nu mai este recomandată.

Smulgem polietilena

Piesa de prelucrat plutește în baie

Topim fotorezistul

Netezirea cu o rolă

Punem sandvișul într-o hârtie de hârtie

Trageți prin laminator (repetați de 3 ori!)

Piesa de prelucrat finisata

În continuare, pregătim o mică baie de apă, în care vom rula fotorezistul pe placă. Baia trebuie mai întâi spălată, deoarece murdăria, părul și alte artefacte plutitoare sunt contraindicate în procesul nostru - unde cad. Apoi, tăiați bucata dorită de fotorezist și rupeți folia de plastic de protecție din colț. O poți ridica cu un ac, dar eu folosesc pensetă ascuțită pentru componente smd.
Observ că fotorezistul de film este format din trei straturi: lavsan transparent, prin care se produce iluminarea, fotorezistul în sine și o peliculă protectoare din polietilenă mată. Și deci este necesar să rupeți mata, nu confundați.
După ce filmul a fost rupt, aruncăm placa într-o baie de apă, apoi topim filmul fotorezistent deasupra ei. Apăsați-o ușor pe placă și neteziți-o astfel încât să nu existe bule. Apoi scoatem ce s-a intamplat, il punem pe o carpa si intindem acest sandvici cu degetul (preferabil cu rola, eu folosesc un trafalet foto) pentru a elimina in sfarsit apa de sub folie. În principiu, este posibil, cu oarecare îndemânare, să-l rulezi „uscat”, dar în primul rând, sub apă (dacă baia a fost spălată) nu există murdărie și praf și, în al doilea rând, din cauza lipiciității fotorezistului, dacă probabilitatea ca bula formată în centrul plăcii să nu fie, nu se va putea expulza nici o rolă, nici un laminator. Nu puteți rupe filmul, așa că aveți o singură încercare de moletare uscată.

Apoi, tăiați o bucată de hârtie cu o lățime puțin mai mare decât lățimea tablei și o lungime puțin mai mare de două ori mai mare decât lungimea tablei. O împăturim în jumătate și punem placa în „daw” rezultat. După aceea, întindem sandvișul prin laminator. Este necesar să o întindeți de 2-3 ori, altfel placa nu are timp să se încălzească normal. Nu recomand să-l întindeți fără hârtie - fotorezistul este un lucru lipicios, nu îl veți răzui de pe laminator mai târziu.

Deci, avem un gol, totul este pregătit pentru expunere

Punem o revistă, un covoraș de cauciuc sau un tampon similar pe masă. Am pus o tablă goală pe ea. Pe șablon gol, cu fața imprimată în jos. Acest lucru este important, altfel va exista iluminare laterală din cauza grosimii semnificative a filmului și a refracției razelor în acesta, ca urmare, nu pot fi obținute piste subțiri.

Toate sunt gata să se aprindă

Ne aprindem

Vedere laterală

Pe deasupra punem sticla pentru prindere. Este imperativ să apăsați, altfel, din cauza neregulilor, unele zone se pot estompa, defocaliza în timpul expunerii și vom obține o căsătorie. Asezam lampa cu ultraviolete la o inaltime de 20-30 cm deasupra tablei. Distanța este importantă și în ceea ce privește iluminarea laterală, deoarece cu cât lampa este mai înaltă, cu atât razele vor cădea mai perpendiculare pe șablon și mai puțină lumină va trece din partea de sub șină de pe șablon. Desigur, dacă faceți o placă cu o lățime de cale de 0,8 mm, este posibil ca aceste recomandări să nu fie respectate. Dar dacă aveți nevoie de 0,1 mm, atunci orice lucru mic poate strica lucrurile. Urmează iluminarea. Aprind lampa de 11w timp de 5 minute. Lămpile mai puternice vor fi suficiente pentru a străluci pentru un timp semnificativ mai scurt.
În principiu, cu un șablon de fabrică bun, chiar și o supraexpunere lungă nu va strica problema. Dar dacă aveți un cartus reumplut sau imprimanta nu produce un șablon suficient de dens și contrastant, va trebui să experimentați. Dacă luminați sub lumină, modelul va fi spălat în timpul dezvoltării, dacă supraexpunerea, modelul nu va apărea deloc sau, mai des, va exista un strat de fotorezistent de neșters între piste, care, atunci când placa este gravată, va apar ca urme lipite împreună într-o grămadă.

A venit la dezvoltare

Producătorii recomandă dezvoltarea în sodă. De obicei, ei nu trișează. Am incercat si eu in normal. Se pare, dar procesul merge mai mult iar în prezența unor distanțe mici, de ordinul a 0,2, între drumuri, fotorezistul neexpus poate să nu se dizolve. Concentrație - câteva linguri de sifon pe litru de apă caldă. Înainte de a scălda placa în dezvoltator, nu uitați să rupeți filmul lavsan de sus. Este logic să amestecați soluția, puteți, de asemenea, să fluturați peria peste bord pentru a accelera spălarea fotorezistului nepolimerizat.

Dizolvarea carbonului de sodiu

Manifestarea

a apărut

Dacă sunteți norocos și totul a funcționat prima dată conform intenției, ar trebui să aveți o placă frumoasă pregătită pentru gravare. Dar totul poate merge prost (cel puțin când am început să stăpânesc tehnologia, am făcut multe căsătorii), atunci placa trebuie curățată de stratul fotorezistent înainte de următoarea încercare (precum și după gravare). Îl poți curăța cu șmirghel, dar este antisportiv. Este mai bine să utilizați o soluție de orice alcali. Ocazional, am hidroxid de sodiu și îl spăl, dar este destul de potrivit, de exemplu, Mole, sodă caustică și diverse misterpropers pentru curățarea sobelor de grăsime. Coborâm placa în această soluție și după câteva minute întregul film fotorezist se desprinde ușor.

Depozitare

Photoresist poate fi depozitat în orice loc ferit de lumină, de exemplu, învelit într-un strat de ziare. Dar este mai bine să veniți cu o acoperire pentru el.

Păstrez în acest tub

Un fotorezist iese din tub, în ​​dreapta este un dop dintr-o pungă învelită cu bandă electrică

Pentru aceasta, folosesc o bucată de țeavă de canalizare dintr-o chiuvetă, care este sigilată etanș pe o parte, iar pe cealaltă, este astupată cu un dop detașabil dintr-o pungă strâns mototolită înfășurată cu bandă electrică. Într-un astfel de tub este bine să transportați fotorezist fără teamă de zdrobire pe parcurs.

Îmi amintesc cum la sfârșitul anilor optzeci, când eram la școală, mă abonam la revista „Tânărul Tehnician” și într-una dintre camere era un circuit muzical color conectat la magnetofonul „Electronics”. În timp ce am tras să-l adun. Am găsit cu greu un getinaks cu cupru, am luat oja de la mama și am tradus cu atenție schema. Apoi, după lecții, a implorat profesorul de chimie acid azotic, pentru care a fost condamnat la încheierea reacției pe tablă și a gravat schema. Asta e tot. Nu era nimic de făcut găuri pentru piese. Următoarea experiență a venit în anii 2000. Am decis să stăpânesc MK, m-am înarmat cu cartea „Microcontrolere - este doar” Frunze și MK AT89C51. Apoi am imprimat schema pe un jet de cerneală, se putea visa doar la un laser și am lipit-o pe un textolit. Apoi a făcut găuri și a găurit. Apoi am rupt hârtia, am curățat-o cu șmirghel și apoi am desenat cu un marker. După ceva timp, prețul dispozitivelor laser a scăzut și am stăpânit LUT. Oh, da, pur și simplu nu m-am săturat de calitatea plăcilor. Dar curând am devenit prea lene să găușesc, doar că pe AT90S8515 aveau nevoie de până la patruzeci de piese și am decis să trec la montaj la suprafață. Totul ar fi bine, LUT a făcut-o cu bubuitură, dar m-am familiarizat cumva cu STM32 și... TQFP100. Aici LUT pur și simplu a renunțat fără luptă. Și am decis să trec la fotorezist. Am cumpărat o foaie de cinci metri de PF-VShch și a început. Fie cărările s-au răsucit, apoi nu a apărut nimic, fie chiar totul a fost spălat complet. În general, am epuizat întreaga rolă și nu a ieșit nimic bun. Fie mâna crește din locul greșit, fie fotorezistul este rău, în general, am scuipat pe această idee. Dar recent am văzut fotorezistul italian „Ordyl alpha 350” pe Internet. Ei bine, toată lumea laudă. M-am gândit și m-am gândit și am decis să încerc. Am scos două rulouri de cinci metri fiecare, așa că e mai ieftin și a început. Iată ce sa întâmplat.
Luăm textolit cu dimensiuni mai mari decât viitoarea placă cu 10 milimetri și îl curățăm. În acest scop, folosesc o cârpă de spălat pentru curățarea cromului.

Avantajul este că îndepărtează stratul de oxid în timp ce nu se ridică ca șmirghel. Apoi, ștergeți cu alcool, acetonă, solvent sau spălați cu săpun, e după gustul dvs., după cum doriți. Personal, folosesc un spray de curățat frâne.

Moletă. Aici mă voi opri mai detaliat. Nu știu dacă fotorezistul este prea bun sau prea nou, dar dacă îl aplici pe cupru, nu îl vei putea rupe. Prinde pentru moarte. Prima încercare a fost făcută așa. Smulgeți folia de protecție de pe margine. Acesta este mat. Apoi a atașat un colț de cupru și, apăsând treptat cu degetul, a scos filmul. S-a lipit bine, dar era murdărie și bule... Pe scurt, am trecut la principiul tinterelor. Luăm o seringă de două cc și o umplem cu apă simplă, rece de la robinet. Apoi, rupeți complet folia de protecție. Cu o mână ținem fotorezistul, cu cealaltă turnăm apă din seringă pe cupru. Este mai convenabil cu o seringă, deoarece cuprul este degresat și picăturile se desprind, iar seringa distribuie puțin peste tot cuprul. După umezire, aplicați fotorezist. În timp ce cuprul este umed, fotorezistul se târăște liber peste el, iar apa împinge toate resturile și aerul. Și chiar dacă ceva nu a mers prost, îl puteți rupe oricând din cupru. Dupa ajustarea de la centru spre margini, cu ajutorul unei spatule de cauciuc, fara a presa, scoatem apa. Când toată apa iese, începem să stoarcem cu forță resturile, tot de la centru spre margini. Fotorezistul mai aproape de margini va începe să se dilege. E bine. Apăsând cu o spatulă din centru, se întinde destul de ușor și se potrivește bine.

După călcare, ștergeți cu un șervețel sau hârtie igienică, nu contează. Principalul lucru este să-l ștergeți. Luați o foaie de hârtie curată și îndoiți-o în jumătate. Între jumătăți punem un textolit cu fotorezist și închidem acest sandwich.

Ei bine, aici este ca cineva, cineva cu fier de călcat, cineva cu uscător de păr, eu personal cu un laminator. Încălzim laminatorul la cea mai mare temperatură. După încălzire, ne trimitem sandvișul acolo. Atenţie!!! Dacă îl trimiteți la laminator fără o foaie de hârtie, atunci bucățile de fotorezist, cele care ies în afara textolitului, sunt înfășurate pe arbori fierbinți și nu va fi ușor să-l rupeți de acolo.

Il trec prin laminator de doua ori pentru a se incalzi bine. Drept urmare, primesc așa ceva.

Probă. Există trei opțiuni aici. Prima este tipografia. Ei bine, având în vedere absența ei lângă casa mea, această opțiune a dispărut imediat. Al doilea este imprimarea pe hârtie pe o imprimantă laser, apoi iluminarea cu un banner. Ei bine, nu am prostiile astea. Iar ultima este tipărirea filmelor. Imprimanta laser a dat toner de calitate slabă, sau mai degrabă nu rău, ci mai degrabă transparent. Păstrează vaporii de acetonă... Fără gheață din două motive. Primul este că miroase și mă vor da afară din casă, iar al doilea este că acum, din anumite motive, acetona a fost înlocuită cu un fel de noroi, care lasă picături de apă după evaporare. Așa că am trecut la un inkjet. În plus, îl am clarificat pentru fotografii. Filmul „Lomond” a fost ales pentru tipărire.

Ea are un dezavantaj. Suprafața pe care trebuie să imprimați este destul de lipicioasă și orice resturi se lipesc de ea, iar acest lucru, după cum a arătat practica, afectează negativ calitatea plăcii. Pe scurt, dacă distanța dintre șenile este de 0,2 - 0,1 mm, atunci un fir de praf poate juca un rol prost și poate crea un spațiu între șenile. În caz contrar, acest film face șabloane excelente.

Oh, da, aproape că am uitat. Șablonul trebuie tipărit pe dos, adică negativ. Acolo să gravați negrul de cupru și unde să-l lăsați transparent. Și nu uitați să vă oglindiți. Este important ca vopseaua să se afle pe cupru și nu invers cu vopseaua sus. În general, punem șablonul pe fotorezist și toate acestea sub o lampă UV. am asa:

Să aruncăm o privire mai atentă aici. Lampa: Model ELSM51B-Color 20W Negru. După cum puteți vedea în fotografie, economie de energie. Cumpărat în „Chip-dip” pentru 200 de ruble. Distanța de la lampă la textolit este de 20 cm Ținând cont de faptul că sticla captează lumina UV, este imposibil să specificați în mod specific timpul de expunere, deoarece cineva va rupe sticlă de 6 mm de pe bufet, cineva la 3 mm de fereastra de la intrare. Am cumpărat de la OBI o ramă foto din lemn de 300 x 200. Bucăți de fier și carton au mers imediat la gunoi, iar la presare s-a folosit sticlă de 2 mm grosime. Am folosit cadrul în sine pentru a întinde plasa pentru aplicarea măștii de lipit. Dar acesta este un subiect pentru alt articol. Deci am sticla de 2 mm. Pentru marfa folosesc doua baterii gel de 7 Ah. În această formă, iluminarea este vizibilă timp de exact două minute de la aprinderea lămpii până la stingerea acesteia. Nu încălzesc lampa, deoarece 20 de wați este destul de puternic. Ca rezultat, primesc un fotorezistent iluminat. Un alt plus fata de al nostru, dupa dezvoltare, zonele iluminate se inchid si vezi ce se intampla. Apoi, pregătiți baia. La un pahar de RECE!!! apă o jumătate de linguriță de sodiu. Apa trebuie să fie la temperatura camerei. Dacă îl iei fierbinte, va fi ca și cu fotorezistul nostru. Toate urmele vor cădea. După pregătirea băii, scălăm textolitul.

Dacă ajutați cu o perie, dezvoltarea nu va dura mai mult de un minut. Drept urmare, obținem această frumusețe.

Hai să usucăm, să vedem. Dacă este ceva în neregulă, îl reparăm. Dacă nu o putem remedia, o luăm de la capăt. Un alt plus împotriva fotorezistului nostru. După expunere, îl aruncăm într-o soluție de carbon de sodiu timp de 30 de minute și fotorezistul în sine va cădea. Nu am reușit să o smulg pe cea casnică, nici cu acetonă, nici cu sifon. Pe scurt, am aruncat golurile deteriorate. După toate verificările, gravăm într-o soluție de gravare. Aici este fiecare bărbat pentru el însuși. Cine este în acid, cine este în oțet, eu personal prefer clorura ferică. De preferat apa, altfel anhidra daca o arunci in apa, va fi o explozie :)

Ei bine, după gravare, ca întotdeauna, găurirea și aplicarea unei măști de lipit, dar acesta este subiectul următorului articol.

Cam asta e cu un fotorezistent și atât, dacă aveți întrebări, scrieți fie în comentarii, fie pe forum.
Plata buna tuturor.


Andrei 05.04.13

Excelent articol. Am făcut totul așa cum a fost scris, a funcționat prima dată. Acum cineva ar scrie același articol despre metalizare :)

SergeBS 21.04.13

Un fel de joc. 1. „Pe scurt, dacă distanța dintre șenile este de 0,2 - 0,1 mm, atunci un fir de praf poate juca un rol prost și poate crea un jumper între șenile.” Fotorezist este negativ (vezi mai departe despre șablon). Pata de praf nu va permite ca pista să fie iluminată și, ca urmare, o rupere a pistei și nu un scurtcircuit. 2. „Pentru marfă folosesc două baterii cu heliu de 7 Ah”. Nu există HELIUM în baterii, dar există GEL. Și nu este deloc necesar ca gelul să fie în baterii fără întreținere. Bateriile cu gel sunt rare. 3. „Ca urmare, primesc un fotorezistent iluminat. Un alt plus împotriva noastră

SergeBS 21.04.13

Tăiați comentariul. BINE. Să repetăm. Un fel de joc. 3. „Ca urmare, primesc un fotorezistent iluminat. Un alt plus față de al nostru, după dezvoltare, zonele iluminate se întunecă și vezi ce se întâmplă. În continuare, pregătim baia. Într-un pahar de apă RECE!!!, jumătate. o lingurita de carbon de sodiu. Apa trebuie sa fie la temperatura camerei "Daca o luati fierbinte, va fi ca la fotorezistul nostru. Toate urmele se vor desprinde. Dupa pregatirea baii, facem baie textitul. Daca ajutati cu o perie. , apoi dezvoltarea nu va dura mai mult de un minut. Drept urmare, noi

SergeBS 21.04.13

Ca rezultat, vom obține o asemenea frumusețe." Nu vom obține nimic. Înainte de gravare, este necesar să îndepărtați filmul de protecție lavsan de pe suprafața fotorezistului. Indiferent de originea filmului fotorezistent. (Import sau Rusia). Deci iată: „Andrey 04/05/13 Articol excelent. Am făcut totul așa cum este scris, a ieșit prima dată." minciuni. Nu se întâmplă minuni, nu este gravat prin film. Și dacă rupeți filmul înainte de expunere, fotorezistul se va lipi de sticlă. 4 „Uscăm, ne uităm. Dacă este ceva în neregulă, îl reparăm. Dacă nu o putem remedia, o luăm de la capăt.

SergeBS 21.04.13

Uimitor:). Fotorezistul a zburat - a rămas cupru pur - este timpul să gravați. Chiar dacă presupunem un miracol că ceva (chiar și sifon, chiar și clorură ferică) s-a târât prin folia de protecție neînlăturată... Pentru ca fotorezistul să zboare. Despre explozia unei glume de umor, ei bine, și ea este complet deplasată. Cineva ar putea chiar să creadă asta. Așa că trebuie să editați această opusă magna. Iar pe viitor, nu te umple cu o recenzie (este vorba despre mitul Andrei, care a facut ca in articol si a reusit :)). Citiți comentariile de jos în sus, îmbinând bucăți identice de text.

SergeBS 21.04.13

Total. CORECT: 1. Model negativ. Poate cu un laser. Nu am jet de cerneală și totul este în regulă. 2. Rupeți folia de plastic mat inferioară. 3. Lipiți și lăsați să stea sub încărcătură. 4. Iluminați - un șablon cu vopsea (toner) pentru fotorezist.

SergeBS 21.04.13

5. După expunere - o pauză de 30 de minute. Apoi smulgem folia de protecție lavsan strălucitoare de sus și o arătăm în sifon. Într-o soluție slabă (acid citric - o linguriță pe pahar), bronzăm manifestat. 6. Aruncăm puțină clorură ferică în apă caldă (ca să nu fiarbă) și o otrăvim în ea.

SergeBS 21.04.13

7. Gravat - în orice alcali ("Mole" diluat 1:10 - 1:50 este cel mai mult). În 10-15 minute, fotorezistul va zbura. 8. Spalam cu apa (se poate si cu detergenti lichizi). 9. Găurim, tunsăm, lipim piese. Toate. Pe scurt - conform instrucțiunilor pe care le facem...

Alexey 21.04.13

Dragă SergeBS 1 despre film. Descrieți eliminarea acestuia? S-ar putea să ți se ofere să înveți limba rusă, altfel cum vei citi un articol, este scris și în rusă. 2 Cu baterii, este doar o glumă de dragul de a scrie. Care este diferența decât să apăsați. De exemplu, le-am înlocuit acum cu două transe. Și că sunt puține fotografii în articol. Apropo, această placă funcționează și se simte grozav. Și până la urmă există o secțiune „Scrie un articol”, scrii, și vei fi criticat, apoi vedem. Și toată lumea poate să țipe și să arunce cu noroi.

Alexey 21.04.13

Ah, da, în detrimentul laserului. Nici XP, nici Xerox nu oferă șabloane de calitate. Am încercat totul. Mai ales dacă cu o rezistență domestică, atunci este prost iluminat ca și cum nu ar exista deloc șablon. Poate, desigur, mi-au vândut o rezistență veche ... Și chiar dacă, conform schemei dvs., rupeți folia de protecție și încercați să o lipiți, apoi sub sarcină.)))) Ei bine, bine.

Vitaly 14.05.13

Alexey, un articol foarte minunat.Am o mare dorinta sa fac toate acestea, mai intai sa cumpar tot ce ai nevoie (daca ma ajuti cu asta iti voi fi foarte recunoscator).Si ce fel de imprimanta cu jet de cerneala ai folosit.

Alexey 14.05.13

La început am avut un Epson Stylus CX4300 dar capul sa uscat pe el. Acum am cumparat Epson L110. Este conceput pentru utilizare continuă, iar cerneala este turnată în partea laterală a baloanelor, nu în cartușe. Conform măsurătorilor mele, vopseaua neagră este suficientă pentru 50 de coli de umplutură solidă A4. Și, desigur, cerneala este mult mai ieftină. Dacă aveți întrebări, scrieți. cu siguranta voi raspunde.

Mihail 16.05.13

Buna ziua. Articolul este de fapt bun, vorbesc ca o persoană care produce plăci de mai bine de 15 ani. SergeBS, despre ce vorbești? Scrie-ți articolul, afaceri. :+) Și am o întrebare pentru autor: ați putea să-mi spuneți ce setări ați setat la Epson L110 pentru a imprima șablonul? Cu respect, Mihail.

Alexey 16.05.13

Buna michael. În proprietățile imprimantei, selectați fila „Setări avansate”. În secțiunea „Corectarea culorii”, bifați caseta „Setări”. Butonul „Avansat...” va apărea făcând clic pe care va apărea meniul de setări. În acest meniu, luminozitatea este la minim, iar contrastul și saturația sunt la maximum. Galben la maxim (galbenul oprește UV), iar magenta și cyan la minim. Da, iată un altul, debifați „Viteză mare de imprimare”. Arata ca asta e.

Mihail 16.05.13

Ce material/calitate alegi? În general, este interesant, este simplu, acum folosesc și L100 și, dimpotrivă, am îndepărtat galbenul, altfel refuză să se usuce pe șablon (filmul este același).

Alexey 16.05.13

Și acolo calitatea este fie automată, fie manuală. Materialul meu este doar hârtie. Uscat lung? Ce fel de cerneală? Rude, „prost” sau nu original? Este important.

Mihail 16.05.13

Am o listă derulantă plină cu toate. Normal, Ridicat, Fotografie, Cea mai bună fotografie... În prezent, imprim la Photo RPM (max. dpi) cu saturația crescută. Se imprimă încet, sunt multe treceri, dar calitatea este perfectă. Doar aici este culoarea galbenă care se usucă foarte mult timp. Și cerneala nativă care a venit cu trusa.

Alexey 17.05.13

Ei bine, practic, asta este. Am facut la fel si pe cel vechi. Cât timp se usucă? Dacă 10 minute, atunci puteți rula fotorezistul în acest moment. :)

Alexey 22.11.13

Din anumite motive, în spațiul dintre piste 0,1 0,2 mm, fotorezistul din sifon nu se desprinde bine.. trebuie să îl ții mai mult și să ajuți cu o perie, iar în momentul în care acest spațiu este degajat, în alte locuri cu piste mai grase există deja tampoane și pistele în sine zboară ..

Alexey 23.11.13

Încercați să reduceți timpul de expunere cu 10-15 secunde.

Alexey (prieten 17.02.14

Salut Alexey! Multumesc pentru articol. Este amuzant, dar acum fac exact aceeași placă pentru exact același controler, doar că nu seria 100, ci 103. Sufar cu PF-VSC. Și problemele mele sunt exact aceleași cu cele descrise de tine. Am epuizat deja o foaie de 30x50 (placa mea este de 5x6cm, adică aproximativ 50 de mostre), dar rezultatul este zero. Până ce renunț. Nu există alt FR în orașul nostru. :(

Alexey 17.02.14

Mario Fly 08.09.14

„Un alt plus față de al nostru, după dezvoltarea zonelor expuse se întunecă și poți vedea ce se întâmplă”. Nu după dezvoltare, ci după expunere.

Anton 04.11.14

Da, multumesc, am patit si eu cu acest PF-VShch. Am crezut că asta e, mâinile mele crescuseră în alt loc. Și totuși am luat Ordyl pentru testare, așa că totul a ieșit imediat. Chiar și cu un șablon cu goluri (imprimantă LED), a ieșit bine la iluminare minimă.

Alexey 04.11.14

Dau acestui PF-VShch în mâini bune))) o rolă de 5 metri. Adevărat, data de expirare a expirat deja, dar cred că asta nu este nimic... Masca mea de protecție este în întârziere de 2 ani și nimic. Deci, dacă sunt cei care vor să-și încerce norocul cu PF-VShch, scrieți. În caz contrar, este ca o valiză fără mâner, nu aveți nevoie de un nafik, dar este păcat să o aruncați.

Publicat la 23.03.2012

În acest articol vă voi spune cum puteți face plăci cu circuite imprimate acasă cu un disconfort minim pentru acasă și cost minim.
Tehnologia de călcat cu laser nu va fi luată în considerare din cauza dificultății de a obține calitatea cerută. Nu am nimic împotriva LUT, dar nu mi se mai potrivește din punct de vedere al calității și al repetabilității rezultatului. Pentru comparație, fotografia de mai jos arată rezultatul obținut folosind LUT (stânga) și folosind film fotorezistent(pe dreapta). Grosimea șinelor este de 0,5 mm.

Când utilizați LUT, marginea pistei este ruptă și pot exista cochilii la suprafață. Acest lucru se datorează structurii poroase a tonerului, drept urmare soluția de gravare încă pătrunde în zonele închise de toner. Acest lucru nu mi se potrivește, așa că am trecut la tehnologia fotorezistivă.

În acest articol, acolo unde este posibil, vor fi folosite unelte, ustensile și reactivi care pot fi găsite acasă sau cumpărate dintr-un magazin. produse chimice de uz casnic.

Tehnologie PCB fotorezistivă

Pe stratul de cupru este aplicat un strat fotosensibil. În plus, anumite zone sunt iluminate prin fotomască (de obicei cu ultraviolete), după care zonele inutile ale stratului fotosensibil sunt spălate într-o soluție specială. Astfel, pe stratul de cupru se formează modelul necesar. Aceasta este urmată de gravarea convențională. Photoresist poate fi aplicat pe textolit în diferite moduri.

Cele mai populare metode sunt utilizarea aerosolului fotorezistent POZITIV 20. Această metodă este similară cu aplicarea vopselelor spray. Necesită îngrijire pentru a asigura stratificarea și uscarea uniformă.

Și utilizarea filmului fotorezistent. Se aplică prin lipirea unei folii speciale în același mod în care se lipesc foliile decorative. Filmul fotorezistent uscat asigură o grosime constantă a stratului fotosensibil, ușor de utilizat. În plus, este un indicator, adică zonele iluminate sunt clar vizibile.

Ce este filmul fotorezistent?

Vă rugăm să nu confundați cu aerosol fotorezistent. Fotorezistul de film este format din trei straturi de peliculă. În mijloc este o peliculă fotosensibilă, acoperită pe ambele părți cu folii de protecție. Din partea care este lipită de textolit - moale, pe de altă parte - tare. Un film fotorezistent are o serie de avantaje față de unul cu aerosoli. În primul rând, nu miroase la aplicare, nu necesită uscare. Foarte la îndemână atunci când lucrați cu un număr mic de plăci. Spre deosebire de fotorezistul cu aerosoli, unde grosimea stratului este greu de ghicit, grosimea filmului fotorezistent este întotdeauna aceeași. Acest lucru simplifică selectarea timpului de iluminare. Indicator de film fotorezistent. Acestea. zonele iluminate sunt vizibile vizual.

Alegerea textolitului

Dacă doriți să obțineți o placă de circuit imprimat de înaltă calitate, cu conductori mai mici de 0,4 mm și o distanță între conductori de 0,2 mm, veți avea nevoie de un textolit normal. Fotografia de mai jos arată două bucăți de textolit. Este clar că filmul fotorezistent va cădea prost pe un textolit zgâriat și murdar. Luați imediat normal. Si tine macar intr-un ziar ca sa nu-l zgarii. Textolitul „stânga” poate fi folosit dacă placa are piste groase (0,5 ... 1 mm) și între conductori, cel puțin 0,4 mm, și nu trebuie să arătați placa unor străini.

Pregătirea și curățarea textolitului

Tăiem textolitul în semifabricate de dimensiunea dorită. Acasă, acest lucru se poate face cu un ferăstrău. Textolitul de până la 1 mm grosime poate fi tăiat cu foarfece de birou obișnuite. Îndepărtăm bavurile cu o pilă sau șmirghel. În același timp, nu zgâriam suprafața textolitului! Dacă suprafața foliei de cupru este murdară, sau măcar mânjită cu degetele, fotorezistul poate să nu se lipească - adio calitate. Deoarece după „tăiere” avem un textolit „murdar”, trebuie efectuată curățarea chimică.

Curățarea chimică a stratului de cupru înainte de lipirea fotorezistului va fi efectuată folosind produse chimice de uz casnic. Curățăm suprafața textolitului cu un agent anticalcar „ Cillit„. Conține acid fosforic, ea este cea care elimină toată poluarea. Prin urmare, nu vă băgați degetele în acest lichid. Dacă nu există un vas potrivit, puteți pune textolit pe fundul băii și pur și simplu turnați acest lichid peste. După 2 minute (nu exagerați), clătiți bine cu apă curentă. Nu ar trebui să existe pete la suprafață. În caz contrar, repetați operația. Scoateți apa rămasă cu un prosop de hârtie. Încercăm să nu aducem șervețelul în punctul în care grămadă de hârtie iese din el. Din cauza grămezii nu folosesc șervețele de pânză. Dacă chiar și cele mai mici fire rămân pe suprafața de cupru, filmul fotorezistent în acest loc va rămâne cu un balon. Uscam textolitul cu un fier de calcat prin hartie. Nu atingeți suprafața textolitului cu degetele!

În unele surse, puteți găsi o recomandare de degresare a suprafeței cu alcool. Personal, la curățarea cu alcool, rezultatul a fost mult mai rău. Fotorezistul nu a aderat bine peste tot. După " Cillit„Rezultatul este întotdeauna mult mai bun.

Autocolant fotorezistent

Autocolantul unui film fotorezistiv este cea mai importantă operație în producția de plăci în acest fel. Calitatea rezultatului obtinut depinde de acuratetea acestei operatii. Toate operațiunile cu fotorezist pot fi efectuate la lumină electrică scăzută. După uscare, textolitul ar trebui să se răcească. Fotorezistul poate fi lipit și de textolit încălzit, dar veți avea o singură încercare. Filmul fotorezistent se lipește strâns de suprafața caldă.
Tăiem o bucată de fotorezist cu o marjă mică, astfel încât să ne acopere complet piesa de prelucrat + 5 mm pe fiecare parte. Scoateți cu grijă filmul moale cu un cuțit ascuțit de pe margine (dacă fotorezistul este într-o rolă, acesta este de obicei interiorul). Nu scoatem încă folia de protecție superioară!

Nu separăm întreaga folie de protecție, ci o zonă mică: 10-20 mm de o margine. Îl lipim pe textolit, netezindu-l cu o cârpă moale. În plus, continuăm încet să separăm filmul de protecție și să netezim fotorezistul pe textolit. În același timp, ne asigurăm că nu există bule și nu atingem textolitul care nu a fost încă lipit cu degetele! Apoi tăiem fotorezistul care iese dincolo de marginile piesei de prelucrat cu foarfecele. După aceea, puteți încălzi ușor piesa de prelucrat cu un fier de călcat. Dar nu neapărat. Dacă ați atins piesa de prelucrat cu degetele sau a existat scame de la țesătură sau alte resturi pe ea, aceasta va fi vizibilă sub film. Acest lucru va afecta negativ calitatea. Nu uitați, calitatea rezultatului obținut depinde în mare măsură de minuțiozitatea acestei operațiuni. Textolitul preparat în acest fel este cel mai bine depozitat într-un loc întunecat. Deși lumina electrică are foarte puțin efect asupra filmului, prefer să nu risc.

Pregătirea măștii foto

Imprimăm fotomasca pe o peliculă pentru o imprimantă laser sau pe o peliculă pentru o imprimantă cu jet de cerneală. Fotografie pentru comparație:

Șablonul de pe film pentru o imprimantă cu jet de cerneală este mai dens, o imprimantă laser este mai rău în acest sens - golurile sunt vizibile în zonele întunecate. În timpul expunerii, va trebui să fiți atenți la ce tip de fotomască va fi folosit și să faceți o corecție pentru timpul de expunere. Găsirea unui film pentru o imprimantă laser nu este o problemă, prețul este mai mult decât accesibil. Trebuie să cauți o imprimantă cu jet de cerneală și costă de vreo 5 ori mai mult. Dar la producție la scară mică, utilizarea unei măști foto imprimate pe o imprimantă cu jet de cerneală este pe deplin justificată. Fotomasca trebuie să fie negativă, adică. acele locuri în care ar trebui să rămână cuprul ar trebui să fie transparente. Fotomasca trebuie imprimată în oglindă. Acest lucru se face astfel încât, prin aplicarea acestuia pe un textolit cu un fotorezistent, vopseaua de pe filmul fotomască să fie adiacentă fotorezistentului. Acest lucru va oferi un desen mai clar.

proiecție

Deoarece articolul se concentrează pe utilizarea dispozitivelor de uz casnic, vom folosi mijloace improvizate, și anume: o lampă de masă obișnuită. Înșurubam în ea o lampă ultravioletă obișnuită cumpărată de la un magazin de electricitate. Ca suport, folosim o cutie de pe un CD dacă nu există o foaie adecvată de plexiglas.

Ne punem blank-ul, o fotomască deasupra și îl apăsăm cu plexiglas (capacul de la cutia de CD). Desigur, puteți folosi sticlă obișnuită. Ne amintim de la cursul școlii că sticla obișnuită nu transmite bine razele ultraviolete, așa că va dura mai mult să se aprindă. Sub sticlă obișnuită, a trebuit să măresc viteza obturatorului de 2 ori. Distanța de la lampă la piesa de prelucrat poate fi aleasă experimental. În acest caz, aproximativ 7-10 cm.Desigur, dacă placa este mare, va trebui să utilizați o baterie de lămpi sau să măriți distanța de la lampă la piesa de prelucrat și să măriți timpul de iluminare. Timpul de expunere pentru fotorezist este de 60...90 de secunde. Când utilizați o mască foto imprimată pe o imprimantă laser, viteza obturatorului trebuie redusă la 60 de secunde. În caz contrar, din cauza densității scăzute a tonerului de pe fotomască, zonele acoperite se pot lumina. Ceea ce va duce la dificultăți în dezvoltarea fotorezistului.

O operație foarte importantă este încălzirea piesei de prelucrat după expunere. Punem fierul de călcat pe „2” și îl încălzim printr-o foaie de hârtie timp de 5-10 secunde. După aceea, imaginea devine mai contrastată. După încălzire, lăsați piesa de prelucrat să se răcească la cel puțin 30 de grade, după care puteți începe să dezvoltați fotorezistul.

Dezvoltarea fotorezist

Există dezvoltatori speciali pentru photoresist, care pot fi cumpărați din magazinele specializate de electronice. Pe Internet puteți citi că puteți dezvolta sodă, dar întotdeauna sodă caustică (soda caustică este sodă caustică (NaOH)). Am cumpărat un dezvoltator special, care nu este altceva decât acest sodiu caustic (NaOH). Apoi, pentru a nu arunca banii, am cumpărat curățătorul de țevi Krot, care de fapt conține același sodiu caustic (NaOH), dar nimic altceva nu este inclus.

Dar le-a refuzat, pentru că a trebuit să lucreze cu mănuși (soluția este periculoasă și corodează pielea). Procesul este foarte rapid. În plus, este complet inacceptabil să păstrezi o astfel de soluție într-o casă în care există o soție și copii mici care pot găsi acest lichid periculos.

Prin urmare, luăm un simplu bicarbonat de sodiu. Bicarbonatul de sodiu nu este doar o substanță chimică sigură, ușor de cumpărat magazin alimentar dar este și mult mai distractiv să lucrezi. Nu dizolvă filmul fotorezistent la fel de repede, deci este dificil să supraexpuneți fotorezistul în soluție. Spălarea zonelor neexpuse ale fotorezistului este mai delicată și nu atât de rapidă. Faptul este că îndepărtarea filmului fotorezistent de pe placa finită se efectuează în aceeași soluție, astfel încât, dacă este supraexpus, fotorezistul va începe să rămână în urma textolitului.

Pregătim soluția după următoarea rețetă: turnați bicarbonat de sodiu într-o sticlă, cât de mult nu este păcat, umpleți-o cu apă fierbinte, dizolvați aplicând mișcări alternative pe sticlă, adică. batem. Atenţie! Dacă utilizați sodiu caustic (NaOH), concentrația sa nu ar trebui să fie atât de dură. Este suficientă o linguriță pe litru.

Apoi, turnați soluția într-o cuvă sau într-un vas mic. Separăm folia de protecție superioară de folia fotorezistentă (este mai rigidă decât prima, poate fi separată manual), scufundăm piesa de prelucrat în soluție. După 3 minute, scoateți-l și, sub un jet de apă caldă, ștergeți-l cu un burete moale pentru spălarea vaselor. Apoi înapoi în soluție timp de 2-3 minute. Și așa mai departe până când fotorezistul este spălat complet din zonele neexpuse. Apoi spălăm bine piesa de prelucrat în apă curentă.

Gravurare

Soluţie: Cea mai populară soluție pentru gravarea plăcilor de circuite imprimate este clorura ferică. Dar m-am săturat de pete roșii și am trecut la persulfat de amoniu, apoi la persulfat de sodiu. Detalii despre aceste substanțe pot fi găsite în motoarele de căutare. De la mine voi spune că procesul de gravare este mai plăcut. Și deși persulfatul de sodiu este ceva mai scump decât clorura ferică, tot nu voi renunța la el pentru că este bun.

Bucate: Oala ideala pentru decapare este un recipient special cu incalzire si sistem de circulatie a solutiei. Un astfel de dispozitiv poate fi realizat chiar de tine. Incalzirea se poate face cu apa calda curenta sau electric. Tehnologia acvariului poate fi folosită pentru a organiza circulația soluției. Dar acest subiect depășește scopul acestui articol. Va trebui să folosim produse de uz casnic. Prin urmare, luăm un recipient potrivit. În cazul meu, acesta este un vas transparent din nailon cu un capac strâns. Deși nu este necesar un capac, acesta ușurează procesul de gravare, iar soluția poate fi depozitată direct în vasul de gravare.

Proces:Știm din experiență că procesul de gravare este mai rapid dacă soluția este încălzită și agitată. În cazul nostru, ne punem recipientul într-o cadă sub un jet de apă fierbinte și îl agităm periodic pentru a amesteca soluția. Soluția de persulfat de sodiu este transparentă, deci nu este dificil să controlezi vizual procesul. Dacă soluția nu este agitată, atunci gravarea poate să nu fie uniformă. Dacă soluția nu este încălzită, procesul de gravare va dura mult timp.

După finalizare, spălăm placa în apă curentă. După gravare, găurim placa, o tăiem la dimensiune.

Curățare fotorezist, pregătire pentru cositorire

Este mai bine să spălați fotorezistul după găurire. Filmul fotorezistent va proteja cuprul de deteriorarea accidentală în timpul prelucrării. Scufundați placa într-o soluție din același bicarbonat de sodiu, dar încălziți-o pentru a accelera procesul. Fotorezistul rămâne în urmă în 10-20 de minute. Dacă se folosește hidroxid de sodiu (NaOH), totul se va întâmpla în câteva minute chiar și într-o soluție rece. După aceea, placa este spălată bine cu apă curentă și șters cu alcool. Asigurați-vă că ștergeți cu alcool, deoarece pe suprafața cuprului rămâne un strat invizibil, care va interfera cu cositorirea plăcii.

Coatorie

Ce să înșeli? Există multe modalități de a repara. Presupunem că nu aveți dispozitive și aliaje speciale, așa că ne va potrivi cea mai simplă cale. Acoperim placa cu flux și cositor cu lipit obișnuit folosind un fier de lipit și o împletitură de cupru. Cineva leagă împletitura de fierul de lipit, eu m-am adaptat să țin fierul de lipit într-o mână, împletitura în cealaltă. În acest caz, este mai convenabil să folosești un suport de card! Pe acesta il folosesc pentru tabla de cositorit (este mai usor de curatat). Dar puteți folosi și o soluție alcoolică de colofoniu.

P.S.

În sfârșit, lista materialelor și instrumentelor de care aveam nevoie:

materiale

1. Film fotorezistiv
2. Textolit foliat
3. Mijloace " Cillit»
4. șervețele de hârtie
5. Bicarbonat de sodiu
6. Alcool
7. Clorura ferică sau persulfat de amoniu sau persulfat de sodiu
8. Lipire

Instrumente

1. Foarfece
2. cuțit ascuțit
3. Pilă plată sau șmirghel
4. Dremel sau mașină de găurit care este capabilă să susțină burghie de la 0,8 mm., burghie
5. Vase pentru dezvoltarea fotorezist
6. Ustensile de murat
7. O bucată mică de pânză moale
8. Fier și hârtie goală
9. lampă UV
10. Veioză
11. Cutie CD sau bucată de plexiglas
12. Imprimantă cu jet de cerneală sau laser și film pentru ea
13. ciocan de lipit
14. Impletitura de cupru (poate fi cumparata, poate fi scoasa de pe cablul coaxial)
15. Lavetă din spumă.

De ce avem nevoie:

• Negativ de film fotorezist (de exemplu, în AliExpress)
• PC și (ca variantă SL5-SL6)
• Folie transparentă pentru imprimantă cu jet de cerneală sau laser (cum ar fi aceasta)
• Imprimantă (pentru filmul corespunzător - cine are ce)
• Folie din fibra de sticla
• Hârtie (obișnuită) și gumă de șters
• Obiect ascuțit (ac, bisturiu etc.)
• lampă UV
• Soda cenușă (de calitate alimentară nu va funcționa)
• Mâinile netede

Deci, un film fotorezistent negativ este un material polimer fotosensibil acoperit pe ambele părți cu o peliculă de protecție subțire (cum ar fi un sandviș din Fig. 1). Expunerea la lumină fie distruge polimerul (fotorezistent pozitiv), fie, dimpotrivă, îl face să se polimerizeze și îi reduce solubilitatea într-un solvent special (fotorezistent negativ). În timpul post-tratamentului, gravarea are loc în „ferestre” formate din zone expuse (fotorezistent pozitiv) sau neexpuse (fotorezistent negativ) ale polimerului.

De exemplu, există o cablare gata făcută a unui anumit dispozitiv (să fie):

Pentru a fabrica o placă de circuit imprimat, trebuie mai întâi să faceți o mască foto pentru fotorezist. Pentru aceasta:

1. accesați meniul „Fișier”-> „Imprimare”.
2. dezactivați imprimarea straturilor inutile
3. scara 1:1
4. și bifați caseta „Negativ”(dacă ai uitat să-l pui și să-l lași să se imprime pe imprimantă, va trebui să-l retipărești) !!!
5. mai multă cerneală trebuie aruncată pe filmul transparent. Prin urmare, urcăm în setările imprimantei și setăm:
   1. calitatea imprimării: foarte ridicată
   2. tip de imprimare: alb-negru
   3. dacă există alte setări - vedeți singur

Verificăm din nou articolele 2-4 și trimitem șablonul pentru imprimare (vezi imaginile de mai jos).

După - verificăm șablonul nostru pentru transparență - imaginea ar trebui să fie clară și să nu se vadă prin ea (dacă totul este vizibil prin ea - este un lucru rău - o puteți imprima din nou sau puteți imprima una nouă (modificând setările de imprimare a imprimantei))

Iată rezultatul:

Între timp, șablonul nostru se usucă (nu lăsați amprentele pe el), vom pregăti baza pentru aplicarea fotorezistului - folie de textolit. Pentru a face acest lucru, învelișul de cupru al textolitului trebuie curățat și degresat: luăm textolitul de dimensiunea potrivită și ștergem stratul de cupru cu o gumă pentru a îndepărta murdăria din cupru. Gata, NU atingeți această parte a textolitului cu degetele! Pentru ca pe folie să nu rămână particule de gumă și din nou pentru a nu o acoperi cu mâinile grase, cuprul ar trebui să fie ușor lustruit până la strălucire cu hârtie (dar NU șlefuit!).

În continuare, luăm fotorezistul nostru (cel cu rola). Taiem bucata dorita si ascundem rulada departe de lumina (in caz contrar, se poate aprinde in timp si intreaga rulada va disparea). Trebuie să ridicați PUȚIN folia de protecție mată (este situată în interiorul rolei, vezi imaginea) cu un ac, de exemplu.

Nu atingeți cu degetele partea din fotorezist de care desprindem pelicula, altfel nu se va lipi de cupru..
Acum, cu o ușoară mișcare a mâinii, aplicăm fotorezistul pe placă, o apăsăm și îndepărtam treptat filmul mat (foto). Netezește ușor totul (fotorezistul ar trebui să se lipească peste tot și astfel încât să nu existe bule etc., după netezire tabla poate fi plasată între paginile cărții și apăsată ferm)

În timp ce modelam fotorezistul pe cupru, fotomasca noastră a avut timp să se usuce (sper). Acum îl aplicăm pe placa cu fotorezist (partea în care este imprimat, pe fotorezist - dacă nu a fost imprimat un model de oglindă). Aliniem șablonul de-a lungul marginilor plăcii și punem sticlă pe el (șablonul trebuie apăsat ferm pe placă, altfel ceva care nu ar trebui să fie iluminat se poate aprinde)
Acum punem o lampă cu ultraviolete la un nivel de 10-15 cm deasupra plăcii și ne iluminăm fotorezistul timp de aproximativ 7 minute.

Îndepărtăm fotomasca și dezlipim filmul transparent de pe placă (photorezist). Această operațiune trebuie efectuată cu atenție pentru a nu rupe fotorezistul de pe placă.

Acum trebuie să ne dezvoltăm fotorezistul. Pentru a face acest lucru, ne înmuiem placa într-o soluție de carbon de sodiu timp de 30 de secunde. Cu mișcări ușoare ale periuței de dinți pe suprafața plăcii, spălăm resturile de fotorezist neexpus (în același timp, scufundăm placa într-o soluție de sifon). Când cuprul este clar vizibil, clătiți placa cu apă plată și lăsați-o să se usuce.

Ce probleme pot apărea?

Dacă există un fotorezistent, unde nu ar trebui să fie, atunci:

• Sau supraexpus la lumină ultravioletă,
• Sau au făcut o fotomască proastă și prin ea ultravioletele au luminat totul
• Fotomasca a fost slab apăsată pe fotorezist (în acest caz, urmele pot fi mai largi decât este necesar)

Dacă în timpul dezvoltării fotorezistului, urmele în sine sunt rupte, atunci:

• Fotorezistul nu a aderat bine la cupru -> cuprul este prost pregătit (gras, murdar etc. sau fotorezistul este spart (nu am avut asta, dar se poate întâmpla orice))
• Trebuie sa MAI UŞOR frecați cu o periuță de dinți
• Au supraexpus placa în apă (soluție) - la urma urmei, fotorezistul nu a fost lipit de cupru cu superglue.

Ei bine, dacă fotorezistul este spălat complet în timpul dezvoltării, înseamnă că lampa UV nu a fost iluminată

Și apoi totul este conform scenariului: clorură ferică ... gravăm ... spălăm resturile de fier ... fotorezistul poate fi îndepărtat cu un cuțit sau puteți folosi un solvent (ceea ce este mult mai ușor) , sau îl puteți lăsa ca un strat protector pentru piste (ca să spunem așa).

Prima dată poate ieși strâmb, dar cu practică - vine măiestria. Noroc!