Kuidas kodus vitraaže teha. Vitraažaknad: tüübid, omadused, tootmine

Täna räägime vitraažide loomisest: kuidas valida vitraažaknale mustrit, kuidas mustrit vitraažile üle kanda, materjalidest ja tööriistadest isetootmine vitraaž, kaks võimalust maalitud vitraažakna loomiseks, vitraažvärvi valmistamine omal käel, kuidas saada matt klaaspind.

Paljude erinevate ruumide kaunistamise viiside hulgast paistavad vitraažaknad silma oma erilise heleduse ja ebastandardse välimuse poolest. Päikesevalguse mäng või spetsiaalne valgustus annab ruumile, kuhu paigaldatakse vitraažtooted, erilise võlu. Muide, kui klassikaline vitraaž on värvilistest klaasidest valmistatud ornament, mille kaudu loomulik valgus, siis on tänapäevane vitraažide mõiste palju laiem. Kunstilised vitraažaknad saab paigutada igasse ruumi – isegi sellisesse, kus loomulik valgus täielikult puudub.

Traditsiooniliselt loodi vitraažkompositsioonid värvilise klaasi kildudest, mis olid kinnitatud pliitihenditega (plii on üsna pehme). Värvitust klaasist vitraažide loomisel teostati sellele värvimine silikaatvärvidega.

Kaasaegsed vitraažaknad on ühendatud plii- ja messingprofiilidega (messing terassisendiga), neid saab paigaldada nii aknaavadesse kui ka laelampidena hoone sisevalgustitele, ripplagede paigaldamiseks, sisemiste vaheseinte moodustamiseks, vitriinide loomiseks kompositsioonid ja paneelid. Dekoratiivesemed, nagu näiteks Tiffany vitraaž, on iseseisvad dekoratiivsed elemendid.

Kunstilised vitraažaknad - loomise tehnoloogia

- on loodud klassikalises vitraažtehnikas, ainsa erinevusega, et osade (või kõigi) vitraaželementide servad on lõigatud (vilt eemaldatakse). Tänu sellele toimingule saavutatakse loodud nägudes suurepärane päikesevalguse mäng, mis suurendab vitraažkompositsiooni ilu.

- loodud mitmevärviliste klaaside sulatamisel kõrgtemperatuurilistes ahjudes. Samal ajal lõigatakse vitraažakna värvilised elemendid hoolikalt välja ja poleeritakse, seejärel asetatakse need klaaslehele (substraadile), moodustades tervikliku kompositsiooni. Järgmine - töötlemine ahjus, mille järel põhimik ja värvilised elemendid joodetakse üheks. Üks veel tunnusmärk vitraažide sulatamine on nende laineline pind.

Vitraažakende sulatamiseks on veel üks tehnoloogia - vitraažmustri elementide liimimine läbipaistvate liimide abil karastatud klaasist aluspinnale pärast värvilise klaasi töötlemist kõrgel temperatuuril. Fakt on see, et sulava vitraažakna loomiseks ei saa kasutada karastatud klaasist aluspinda, mis on vajalik täisklaasuste loomisel ja suure pindalaga aknaavade klaasimisel - see muutub kuumtöötlemisel rabedaks. Elementide liimimine võimaldab teil saada tugeva, väga kunstilise vitraažkompositsiooni ja selle saab isegi lakke paigaldada - kui selline vitraaž mingil põhjusel puruneb, ei lõika see kedagi, sest kilde ei jää. .

- klaasile kantakse silikaatvärvidega muster, seejärel klaasi kuumtöödeldakse ahjus. Joonistatud kompositsioon tehakse pintsli või aerograafiga.

– vitraažkompositsioon tehakse ühe ülaltoodud tehnoloogia järgi, seejärel kantakse see selle tagaküljele õhuke kiht titaannitriid. Sel juhul saab peegeldusastet suurendada, vähendada või saada ühepoolse läbipaistva peegli.

Graveeritud vitraaž– joonis on loodud ainult käsitsi, kasutades graveerimisseadmeid või käsitööriist. Värviline klaas - selliste vitraažide alus - luuakse erinevat värvi klaaside segamisel, mis kuumutatakse vedelaks, seejärel valatakse lauale mitu erinevat värvi vedelat klaasi ja rullitakse lahti. Sel viisil saadud klaasil on ainulaadne värv ja muster – kaht identse mustri ja värviga vitraaži pole võimalik saada.

- tehnika, mis on tänapäeval eriti populaarne. Matte vitraažakna saamiseks kasutatakse liivapritsi tehnoloogiat: kõrgsurve liivajuga kriibib pinda läbipaistev klaas, lüües välja mikroosakesed ja keerates klaasi ühe poole jäätumaks. Selle tehnoloogia abil joonise loomiseks vajate šablooni - see kinnitatakse klaasile ja asetatakse liivapritsikambrisse. Pärast töötlemist jäävad šablooniga kaetud kohad läbipaistvaks, kõik muu muutub matiks.

Eriti huvitav on vitraažakende loomise tehnika süvatöötlemise meetodil - kolmemõõtmeliste jooniste saamine klaasil. Selleks kasutatakse liivapritsi ja keerukamat mitmekihilist šablooni. Loomistehnoloogia on järgmine: kõik šablooni kihid kantakse lehtklaasile ja töödeldakse liivapritsiga (eemaldatakse umbes 1 mm klaasikiht), seejärel eemaldatakse üks šabloonikiht ja teostatakse uus liivapritsikiht (kiht 1,5 mm eemaldatakse) jne, kuni saadakse soovitud koostis. Sel viisil on vitraaže võimalik luua ainult 6 mm paksusele klaasile ning protsess ise on üsna vaevarikas ja aeganõudev.

- väliselt sarnane klassikaga, kuigi see on loodud lihtsamal viisil. Partii vitraažakna pildi elemendid lõigatakse välja masinal, mida juhib arvutiprogramm. Klassikalise vitraažakna kilde kinnitanud pliitihendid on siin asendatud kaasaegsete materjalidega, mis näevad välja nagu pliid. Pärast valmis vitraažkompositsiooni moodustamist liimitakse see spetsiaalse läbipaistva liimiga klaasilehele - selle tehnoloogiaga valmistatud viimistletud vitraaž on klassikalisest kergem ja tugevam. Sageli on selline vitraaž kahe läbipaistva klaasi vahele.

- odavaim viis vitraažkompositsiooni loomiseks. Turul esitletakse suurt sortimenti erinevat värvi kilesid, millest lõigatakse käsitsi või plotteri abil välja vitraažmustri elemendid ja liimitakse lehtklaasile. Sel viisil saadud vitraaž on lühiajaline, kuid seda on lihtne asendada.

Joonised vitraažidele

Vitraažkompositsiooni visandi teema valimisel on oluline punkt ruumi eesmärk. Kui eeldatakse mingit abstraktsiooni, siis on parem teostada see singlis värviskeem toaga. Peaksite tähtsustama vitraažikompositsioonis sisalduvat tähendust - nii näeb see üldises kujunduses parem välja.

Oluline on arvestada, et vitraažjoonistused ei tohiks jätta klaasile liiga palju tühja ruumi ega ka seda liigselt koormata. Esimesel juhul saate teha vitraažakna väikesest kesksest mustrist (mustrist), täiendades pilti klaasi nurkades asuvate dekoratiivsete elementidega, kattes ülejäänud vaba ruumi lakiga.

Pange tähele, et tühimike korrigeerimine valmis vitraažikompositsioonis on palju lihtsam kui ületäidetud vitraažmustri korrigeerimine pärast selle valmimist (see soov tekib sageli suure hulga väikeste elementide puhul).

Mõelge hoolikalt läbi vitraažakna eskiisjoonis, katsetage kompositsiooni üksikute elementide suurusi. Parim on joonise uusi detaile tutvustada järk-järgult. Sama oluline on vitraažmustri värvipalett – proovige mitut värvivalikut.

Kuidas oma kätega vitraažakent teha

Kodus on vitraažakende loomine tööstuslike meetoditega võimatu. Näiteks vitraažide sulatamiseks on vaja spetsiaalset klaasahju ja temperatuuri 900 °C.

Milliseid vitraažaknaid saab kodus valmistada? See on Tiffany vitraaž, värvitud vitraaž (põletamist asendab lakkimine) ja kilevitraaž. Vaatleme igaüks neist eraldi.

Tiffany vitraažide valmistamine ise

Tööks on vaja eraldi ruumi (üsna vaevarikas).

Materjalidest: värviline klaas, spetsiaalne vaskfoolium (müüakse rullides, laius 4,7 mm), läbipaistev liim (mitte silikaat), jootehape, joodis vitraaželementide jootmiseks (tina/pliisisaldus 50/50 või 60/40), kõik vahendid nõude pesemiseks, patina.

Tööriistadest: teemantklaasi lõikur (soovitavalt briljant), tangid, väikesed traadilõikurid, väike masin klaasi servade või tahvli treimiseks, õhuke jootekolb.

Koostame tulevase vitraažakna eskiisi - esmalt tavalisele paberile (soovitavalt puuris), seejärel viime lõpliku versiooni paksemale paberile (papp või whatmani paber). Eskiis tuleb lõigata elementideks, panna need sobivat värvi värvilistele klaasidele ja teha markeriga ümber kontuuri.

Klaasilõikuri abil lõikasime klaasist välja tulevase Tiffany vitraaži elemendid. Murrame klaasi ettevaatlikult mööda lõikejoont maha, tekkinud ebakorrapärasused tuleb väikeste traadilõikuritega maha murda: selleks võtame pappkast sobiva suurusega klaaselementi (mitte tugevalt kinni!) Võta tangidega teise kätte väikesed traadilõikurid ja murra ära (ilma kastita lähevad klaasitükid ruumis laiali).

Järgmine samm on ääristamine. Kui on spetsiaalne masin, siis töötame selle kallal, aga kui ei, siis peame tõmbama vett kaussi (soovitavalt metallist), panema sinna vits (see tuleb vette uputada) ja lihvima vastu klaasile teravaid eendeid. . Kvaliteeti kontrollime üldisel eskiisil, kui kõik klaaselemendid sobivad ideaalselt üksteisega, siis saame jätkata järgmise sammuga - serva mähkimine vaskfooliumiga.

Kasutame spetsiaalset vaskfooliumi ühe kleepuva küljega teibi kujul. Mähkime sellega serva: asetades vasklindi keskosa serva keskele, painutame seda mõlemalt poolt. Oluline on, et voltimise servad oleksid mõlemal pool Tiffany vitraaželementi ühesugused. Silu foolium ettevaatlikult puidust spaatliga (mitte metallist - see kriimustab) klaasi külge. Kui kõik vitraažakna klaasikillud on fooliumisse pakitud, voldi need kompositsiooniks – kontrolli uuesti sobivust.

Järgmisena peate töötlema vaskfooliumiga kaetud serva jootehappega - see toimib jootmisel räbustina. Jootehappe pealekandmiseks kasutage pulga külge kinnitatud vatitupsu. Jootejärjekord: soojendame jootekolvi, kogume sellele tinatilgad ja jootme tiffany vitraaži elemendid mööda servi, ühendades need kokku. Plekiõmblus peaks olema pidev ja sarnanema väikese rulliga - see on ilus ja korralik. Tina peaks täielikult katma kogu vaskfooliumi nähtava osa – nii vitraaželementide vahel kui ka piki nende välisservi. Tõenäoliselt ei õnnestu teil kohe, nii et harjutage. Kui teie valmistatav Tiffany vitraaž riputatakse üles, siis jootke selle külge traadisilmus.

Jootmise lõpus on joodetud vitraažakna pesemise kord - kui see toiming vahele jätta, siis jootehappe jäänused tekitavad plekiõmblusele samblataolisi moodustisi. Tiffany vitraažakna puhastamiseks sobib üsna hästi tavaline nõudepesuvahend ja švamm.

Laske vitraažil kuivada, seejärel katke tinaõmblused patinaga (oma maitse järgi must või vask). Paatina tuleks kanda vatitikuga: tampoonile asetada veidi patinat, seejärel hõõruda see kõvasti tinaõmbluse pinda. Pärast selle toimingu lõpetamist peate vitraažakna uuesti pesema. See on kõik, töö on tehtud!

Värvitud vitraaž on üks vanimaid tehnikaid. Pakume teile kahte võimalust maalitud vitraažakna loomiseks: esimeses vormistatakse joonis pintsli ja värvidega peale kandes, teisel valatakse värv joonisele.

Kõigepealt peate valima vitraažakna joonise, koostama selle eskiisi, suurendades pilti proportsionaalselt (vajadusel).

Pärast vitraaži ettevalmistamist joonistamiseks pühkige seda ettevaatlikult alkoholis niisutatud vatitiku või puhta lapiga. Sellel lihtsal toimingul on tulevase vitraažvärvimise vastupidavusele suur mõju.

Järjekord pildi kontuuride ülekandmiseks klaasile. Muide, peate joonistama klaasile, kui see on horisontaalses asendis - värv ei levi. Lihtsaim viis joonise eskiisi ülekandmiseks on kleepida see kleeplindiga klaasi tagaküljele ja joonistada selle kontuur õhukeste joontega ümber – esmalt markeriga, seejärel õhukesele pintslile kantud spetsiaalse vitraaživärviga (vt. allpool, kuidas seda teha).

Alustage pildi maalimist, kõigepealt peate värvima üksteisest eraldatud (st mitte kõrvuti asetsevad) killud, sel juhul on võimalik korrigeerida kontuurist väljuvat värvi ja see ei segune värviga. erinevat värvi pildi naaberfragmendist.

Vitraažikildude peitsimiseks on veel üks viis. Selle teostamiseks peate paberist visandile välja lõikama ainult selle fragmendi, mille kavatsete seekord maalida. Joondage see piki kontuuri klaasi sarnase alaga ja värvige pintsli või pihustiga. Pärast värvi kuivamist valmistage ette uus fragment - ja nii edasi, kuni vitraaži muster on täielikult värvitud.

Maalitud fragmentide täielikuks kuivamiseks kulub kolm päeva. Pärast seda kandke ülejäänud aladele värv ja laske kuivada. Seejärel kanna kontuur pildi maalitud aladele, kasutades õhukest oravapintslit ja vitraažvärvi – nii saad anda pildile selguse, peita väikseid lünki ja triipe. Olge ettevaatlik ja aeglane!

Kolme päeva pärast peate tegema viimase toimingu - kandke vitraažaknale laia pintsli või värvipihustiga lakikiht. Lakige kogu vitraaž, ka need klaasipiirkonnad, millel pole mustrit. Seekord on kuivamisaeg nädal. Kogu kuivamisaja jooksul asetage vitraažimustriga klaas puhtasse, kuiva ja hästi ventileeritavasse kohta, ärge puudutage seda, välistage laste ja lemmikloomade juurdepääs sellele. Seitsme päeva pärast on vitraaž valmis, selle saab pista raami või näiteks siseukse sisse.

Joonistatud vitraaž värvi valamisel

Sellise vitraažakna loomise töö algus on vitraažmustri valimine ja selle kontuuride ülekandmine klaasile. Järgmiseks peate muutma kontuuri kumeraks (mahuliseks), et luua piirid, mis takistavad värvi valgumist väljapoole sellele määratud ala.

Siin peate tegema spetsiaalse kontuurivärvi, selleks vajate:

• 50 ml PVA-liimi, sobib portselani ja klaasi liimimiseks;
• must tint - 20-30 ml;
• hõbe (alumiiniumipulber) - umbes 30-40 g.

Kontuurvärv luuakse nii - võtame väikese klaaspurgi, valame sinna PVA-liimi, lisame musta tinti, segame ja valame segades hõbedat. Nii saadud värvi konsistents peaks meenutama pliivärvi vedelat hapukoort.

Märgime kohe - kui klaasile mahulise kontuuri kandmise käigus pakseneb purgis olev värv, siis lisades sellele teatud koguse sooja vett ja veidi musta tinti (soovitava värvi jaoks), siis see. naasta vajalikku olekusse.

Sellise omatehtud värviga moodustatud kontuur kleepub stabiilselt klaasi külge, väliselt näeb see välja nagu pliitihendid, mis ühendavad klassikalise vitraažakna elemente. Pealegi saate selle pealekandmisel improviseerida kontuuri laiusega - see annab teie vitraažidele originaalsuse. Niisiis, relvastame end orava või kolinsky pintsliga ja hakkame kontuuri joonistama - see peaks osutuma piisavalt mahukaks (kumeraks), nii et ärge säästke värvilt palju, kuid peate seda hoolikalt ja täpselt peale kandma. Mahukontuuri loomise protsessis on vaja värvi perioodiliselt segada, kuna selle pinnale hakkavad kogunema heledamad hõbedaosakesed. Ärge viivitage kontuuritöödega - mida kauem teie valmistatud värv seisab, seda rohkem muutub selle värv, mis tähendab, et kontuurjoonte monotoonsus kaob.

Pärast vitraažmustri piirjoonte joonistamist ootame 3 tundi, kuni värv täielikult kuivab.

Kuidas teha vitraažvärve

Materjali jätk värvivalamismeetodil vitraaži mustri loomise kohta on allpool, kuid praegu on aeg anda siin mitu võimalust kodus vitraažvärvi loomiseks.

Esimene viis. Kunstiteoste jaoks on vaja NTs-218 nitrolaci (võite kasutada 222 või 2141), 647. lahustit ja õlivärve. Valage umbes kolmandik nitrolakist purki, lisage lahusti (kuni 40% nitrolaki kogusest), segage, kuni saadakse veele sarnane koostis. Seejärel lisame tilga (herne suuruse) kunstivärv, segage, lisage rohkem värvi, kui värv pole piisavalt hele (värvile kulub kuni 10% nitrolaki kogusest). Selle tulemusena saame hästi voolava värvilise laki, mis sobib suurepäraselt vitraažakna mustri täitmiseks.

Teine viis. Vaja läheb kerget BF-2 liimi, atsetooni, alkoholis lahustuvat värvi (võib kasutada pastapliiatsi pasta). Valage liim klaaspurki, lahjendage seda atsetooniga vahekorras 1: 1, segage ja lisage värvi, kuni saadakse soovitud küllastusvärv.

Kolmas viis. Vaja läheb želatiini, sooja vett, kuivvärve puuvillase, villase või siidkanga jaoks. Umbes 6 g želatiini tuleks lahjendada 200 g soojas vees, segada. Kuivad värvid lahjendada eraldi soojas vees. Valage uude klaaspurki veidi vett želatiiniga, lisage sinna vajalik kogus värvilahust, segage. Pärast selle värvi kandmist vitraažaknale ja kuivatamist peate joonise peal katma värvitu nitrolakiga.

Tähtis: kõik allolevad vitraaživärvi retseptid tuleb segada eranditult klaasnõudes (klaasist imikutoidupurgid sobivad ideaalselt).

Jätkame vitraažakna loomist värvi valamise teel

Niisiis - vitraažakna kontuurvärv on kuivanud ja valamiseks mõeldud värv on valmis. Enne vitraažakna värvimise alustamist veenduge, et klaasleht oleks rangelt horisontaalses asendis – igasugune, isegi väike moonutus, põhjustab värvikihi mahavoolu ja paksenemist värvitava killu kõige madalamas kohas.

Varustame end suure ümmarguse pintsliga (orav või kolinsky), korjame sellele suures koguses värvi ja kanname selle vitraažakna täpsustatud fragmentidele. Sel juhul on peamine asi mitte ületada kontuuri piiri ja täita iga fragment täielikult teatud värvi värviga. Kui saate kontuurile endale värvi - see on okei, vastupidi - see on isegi hea, sest see välistab täielikult kõik värvimata alad kontuuri lähedal. Võitle õhumullide tekkega – jälgi neid ja eemalda need kiiresti pintslitõmbega. Pärast värvimise lõpetamist hoiame 3-4-tunnise pausi - laseme värvil täielikult kuivada.

Järgmine samm on kontuuri uuesti joonistamine. Püüdke korrata eelmisi kontuurjooni, kandke värvi sama ohtralt nagu kontuuri esmakordsel joonistamisel. Nüüd võite olla kindel, et kõik ebakorrapärasused ja puudused on täielikult kõrvaldatud. Järgmine tööetapp on 2-3 tundi pärast rakendatud kontuuri kuivamist.

Vitraažaknaga töötamise lõpus peate sellele kandma 3-4 kihti läbipaistvat nitrolaki, kattes kogu klaasi pinna õhukese kihiga. See meede kaitseb joonist kriimustuste ja niiskuse eest ning pikendab selle kasutusiga. Nitrolakki on kõige parem kanda mitte pintsliga, vaid pihustiga, hoides iga uue kihi eel vähemalt 10 minutit, et eelmine kiht kuivaks.

Vitraažakna loomise töö on lõpetatud - peate selle lihtsalt raami sisestama. Selline värvitud vitraažaken teenib teid vähemalt 10 aastat.

Täiendavad vitraažtööd

Peame siinkohal ebavajalikuks anda üksikasjalikku meetodit kilevitraažakna loomiseks - siin on töö kõige lihtsam, tuleb ette valmistada eskiis, kanda see klaasile ja toonkilele, lõigata välja vajalikud killud ja kinnita see klaasi külge. Kile kleepub ise klaasi külge.

Mõnel juhul nõutakse, et uste vitraaž oleks läbipaistmatu, eriti kui need uksed viivad vannituppa või magamistuppa. Selle probleemi lahendamiseks on vaja klaasi vastasküljele, mis on vitraažmustri vastane, anda matt viimistlus või kleepida sellele toonikile. Mati pinna loomiseks on kaks võimalust: vedelklaasil põhinevate kompositsioonide või vesinikfluoriidhappel põhinevate kompositsioonide kasutamine.

Vedelklaasil põhinevad ühendid:

1. Vedelat klaasi on vaja veidi lahjendada destilleeritud veega, seejärel lisada sellele väike kogus hambapulbrit ja segada hoolikalt.
2. Segage 10 osa vedelat klaasi 15 osa destilleeritud veega, lisage sellele lahusele 8 osa baariumsulfaati ja 1 osa ränihapet. Viimase koostisosa saab vedela klaasi segamisel märkimisväärse koguse väävel- või vesinikkloriidhappega - ränihape sadestub välja, see tuleb eraldada, kuivatada ja pulbriks jahvatada.

Enne nende ühendite pealekandmist tuleb klaas põhjalikult seebiveega pesta ja kuivatada. Pealekandmiseks kasutage ühtlast rulli - see kastetakse kompositsiooni sisse, rullitakse ja kaetakse hoolikalt kogu klaasi pinna lahusega. Pärast kuivamist tuleb klaasi vee all loputada.

Tuleb meeles pidada, et vedelklaasil põhinevate lahustega töötamisel tuleb kattekiht peale kanda võimalikult hoolikalt - selle koostisega loodud mattpinnal on näha kõik vead.

Vesinikfluoriidhappel põhinevad preparaadid:

1. 12 osa vesinikfluoriidhapet, 10 osa baariumsulfaati ja 10 osa ammooniumfluoriidi segatakse kokku, seejärel valatakse õhukese kihina klaasi pinnale. Pärast kuivamist tuleb töödeldud pind pesta sooda lahusega (5%), seejärel veega.
2. 50% vesinikfluoriidhapet kantakse õhukese kihina eelnevalt ettevalmistatud klaasile. Ettevalmistus on järgmine - klaas asetatakse puitraami, koos tagakülg pingutatuna kahe kihi pvc kilega, tehakse klaasi serva (piki puitraami) plastiliinist ääris. Vesinikfluoriidhappe kihti hoitakse klaaspinnal 10 s, happelahuse temperatuur peaks olema 30-40 °C. Pärast kokkupuuteperioodi loputage töödeldud pind 5% söögisooda lahusega, seejärel veega.

Erinevalt vedelklaasil valmistatud kompositsioonidest annab vesinikfluoriidhappe kasutamine ühtlasema mati pinna, olenemata pealekandmisel tehtud vigadest.

Vitraaž on üks kunstilise maalimise liike, meie ajal muutub see üha populaarsemaks. Klaasvitraaž on täiesti ohutu ja seda saab teha ka lastega. See on valmistatud akrüülvärvidega. Täitma see töö, ei pea teil olema erilisi oskusi ega võimeid. Vajalikke värve saab osta igast kunsti- või riistvarapoest. Värvida saab mitte ainult läbipaistvatele pindadele, vaid ka puidule, plastikule, keraamikale, metallile või krohvile.

Ainult faktid

Nimetus "vitraaž" tuleneb ladinakeelsest sõnast vitrum - "klaas", mis tähendab klaasile või värvilisele klaasile tehtud läbipaistvaid mustreid, maale või joonistusi.

Vitraaž klaasil pärineb antiikajast. Enamasti kasutati seda templites ja kirikutes. Saksamaa ja Prantsusmaa templites kasutati esimesi krundivitraaže, mis olid valmistatud veidrates vormides, erinevatest värvitoonidest ja üsna suured. Vitraažidel kujutati ususündmusi, pühakute elu ja elu. See on nn maalimine klaasile.

Venemaal ilmusid vitraažaknad alles 1820. aastal ja neid hakati nimetama läbipaistvateks maalideks. Just sel ajal Euroopas algas seda tüüpi kunsti taaselustamine pärast pikka unustust.

Vajalikud tööriistad akrüüliga värvimiseks

Kui te ei tea, kuidas vitraažakent joonistada, siis me ütleme teile. Peate ette valmistama järgmised tööriistad:

• paberile tehtud kõige sobivam eskiis;
• mis peaks olema värvitud;
• eelvalitud toonid (pole vahet, millise ettevõtte valida, peaasi, et kihtide pealekandmise vahele jääks vähemalt 12 tundi ja enne esimest pesu 3-4 päeva);
• lahusti, on soovitav valida üks värvidega ettevõte;
• ferrule;
• vitraaži kontuur;
• vatipulgad;
• hambaork või õhuke pulk;
• sünteetilised pintslid.

Kui kõik on tööks valmis, võite jätkata otse oma meistriteose loomisega.

Akrüülvitraaž

Niisiis hakkame hoolikalt ja kuhugi kiirustamata klaasile vitraažakent valmistama.

Klaas asetatakse eelnevalt ettevalmistatud visandile, servad joondatakse nii, et joonis oleks õiges kohas. Klaasi tuleb kõigepealt pesta ja rasvatustada, selleks võite kasutada tavalist äädikat või alkoholi.

Kontuuri poolt tõmmatud joone õhemaks muutmiseks pannakse sellele spetsiaalne metallist ots. Kontuuri abil kantakse joonis klaasile. Liigutused peaksid olema piisavalt enesekindlad, selged ja kiired, pudelile kerge survega. Selleks, et värv paremini välja voolaks ja kontuur oleks veidi mahukas, tuleb otsa hoida klaasi suhtes suure nurga all. Kontuuri tuleb rakendada piisavalt ettevaatlikult, et joonisel ei jääks lünki, kuna siis tuleb see täita vedela värviga ja see võib lünkade kaudu hägustada.

Pärast põhikontuuri pealekandmist peate ootama, kuni see kuivab. Seejärel hakkame seda täitma. Kontuuri täitmise tehnika on nii lihtne, et seda saab teha isegi koos lapsega. Selleks valitakse vajalikud akrüülvärvide toonid. Töötades peate meeles pidama, et värvi tuleks pinnale kanda täpselt nii palju, et see ei ületaks kontuuri kõrgust. Kui värv on veidi kontuurile voolanud, siis ärge muretsege, pärast kuivamist muutub see läbipaistvaks ja teie puudus pole nii märgatav.

Vitraažakna valmistamisel soovivad kunstnikud sageli saada sujuvaid üleminekuid või erinevaid toone. Selleks peate segama või varjutama mitut värvi. Seda saab teha tavalise hambaorkuga. Ühte värvi rakendatakse koos kerge jaotusega keskkoha suunas. Seejärel kantakse keskelt servadeni teine ​​värv, mis on vajalik segamiseks. Seejärel segatakse ja tasandatakse värv hambaorkuga ühtlaselt üle värvitava elemendi. Kui pealekandmise ajal tekivad õhumullid, saab need hõlpsasti eemaldada sama hambaorkuga.

Väikesed nipid

• Töö ajal ärge muretsege, et see on üsna kahvatu ja ei näe välja selline, nagu soovite. Pärast kuivamist tumeneb see veidi ja muutub palju läbipaistvamaks.
• Värvi ühtlasemaks kihistamiseks võite altpoolt klaasile kergelt koputada - see levib paremini.
• Akrüülvärviga on väga mugav töötada mitte ainult horisontaaltasanditel. Seda saab kasutada ka ukseklaasi kaunistamiseks ja isegi vitraažide tegemiseks ilma seda raami küljest eemaldamata.
• Et joonistus veidi mahukas välja näeks, kasutage puhasvalge värvi pealekandmisel käsna.

Eelised ja miinused

Vitraažaken luuakse piisavalt kiiresti, samas kui tööl pole sarnaseid. Sellise maali suurim eelis on selle praktilisus. Värvitud vitraažaknad, erinevalt joodetavatest, on kasutatavad suurtele pindadele, pealegi ei nõua need üksikute klaasitükkide väljalõikamist ja eskiisile kinnitamist. Seetõttu klaasi värvimine akrüülvärvid, saate kindla ja kindla pildi. Lisaks saab topeltklaasiga akna sisse pista värvidega tehtud vitraažakna, mis säästab soojust palju rohkem, kui sinna sisse joodetud vitraaž.

Klaasivärvimist on palju lihtsam igasse korteri interjööri sobitada, joodetud vitraažaknad nõuavad aga hoolikalt valitud sisustust. Lisaks laseb värvitud klaas suurepäraselt valgust läbi, luues valgusefekt kaleidoskoop.

Muud tüüpi vitraažid

Värvidega klaasil vitraažid on kodus kõige lihtsam teha, kuid on ka teisi tüüpe ja meetodeid.

Kõige levinumad neist:

• klassikaline joodetud vitraaž;
• vitraaž Tiffany;
• sulatamine;
• jäätunud vitraaž;
• vitraaž plastist plii;
• valamistehnikas valmistatud vitraažid;
• SGO tehnoloogiate abil valmistatud kilevitraaž;
• lihvitud vitraažaknad;
• painutamine;
• kombineeritud vitraaž;
• söövitamise teel valmistatud vitraaž;
• lasergraveerimine.

Kui otsustate klaasi kaunistada vitraažaknaga, siis enne põhitööga alustamist harjutage nii-öelda väikeste klaaside peal, täitke käsi veidi.

Klassikalisel viisil kodus oma kätega vitraažakna valmistamine ei ole lihtne ülesanne, see on töömahukas protsess, mis nõuab teatud oskusi ja erivarustuse olemasolu. Inglise tehnoloogial on teiste tehnoloogiate ees eelis:

1. Tootmiskiirus - 3 - 4 päeva. Klassikalises versioonis kulub selleks tööks mitu kuud.
2. Paigaldades vitraažakna aknaavasse, loob see täieliku tiheduse, kuna seda tehakse täisklaasile. Klassikalise vitraažiga on seda peaaegu võimatu saavutada, kuna kildude vahel on endiselt lünki.
3. Tootmise lihtsus - isegi algaja saab tehnoloogiat esimesest töökohast alates hallata.

Mis on inglise vitraažtehnoloogia

Inglise tehnoloogia abil vitraažakende valmistamise lihtsus seisneb selles, et see on valmistatud isekleepuvast värvilisest kilest, mis imiteerib vitraaže. Kilemuster on liimitud ainult ühele klaasipoolele, kuid aknal on see mõlemalt poolt hästi näha. Kildude liitekohad tihendatakse isekleepuvate pliiribadega. Kontuuride tähistamiseks kantakse mõlemale küljele pliitint.

Kilevitraažaknad on valmistatud kvaliteetsest inglise materjalist, mis on vastupidav kõrgele niiskusele, temperatuurimuutustele ja külmakindel. Kile kleepub väga tugevalt klaasi pinnale, mis eristab vitraažakent selle kasutusiga - kuni kümme aastat või rohkem.

Vitraažakna valmistamine inglise tehnoloogia abil, meistriklass algajatele

Meistriklass algajatele samm-sammult juhiste ja fotodega.

Mustri täpsuse tagamiseks vajate taustvalgustusega tabelit.

1. Kõigepealt joonistage paberile täissuuruses joonis, kandke muster klaasile ja asetage kontuurid plii-isekleepuva lindiga. Seda pole keeruline teha, seda on väga lihtne peale kanda - suunake see esmalt mööda kontuurjooni, surudes sõrmedega vastu klaasi pinda ja seejärel siluge spaatliga.

1. Seejärel keerake klaas ümber ja hakake kleepima isekleepuva kile värvilisi kilde.
2. Ühendage kilede liitekohad pliilindiga. Kontuurid klaasil peavad mõlemalt poolt ühtima.

1. Kõik juhtahela liitekohad tuleks jootma jootekolbi ja joodisega. Pärast seda võib pliid töödelda spetsiaalse lahusega, et anda sellele mustjas toon.

Mis on Tiffany vitraaž

Tiffany vitraažid on valmistatud erinevas tehnoloogias, mis on palju keerulisem kui inglise vitraaž. Toode on valmistatud eraldi klaasikildudest, millest igaüks on kleebitud vaskfooliumiga ja joodetud joodisega.

Paberi vitraaž, samm-sammult juhised

Paberist vitraažakna valmistamine on lihtne protsess, enamasti lapse tegevus.

1. Võtke valmis mall või visandage ise. Joonistage kontuur laia joonega markeriga.
2. Lõika välja mittevajalikud killud, jättes alles ainult piirjooned.
3. Lõika värvilisest paberist tükid ära ja liimi need pildi tagaküljele. Lõika üleliigne kohe ära.
4. Kui kõik pildi fragmendid on täidetud, liimige taustaleht töö tagaküljele. Vaadake nagu fotol näidatud.

Vitraažakna täitmine isevalmistatud värvist

Kuidas teha oma kätega vitraažakent? See on omamoodi vitraaži imitatsiooniprotsess, mis viiakse läbi tervel klaasilehel isevalmistatud värvidega. Järgige samm-sammult juhiseid ja saate oma interjööri suurepärase kaunistuse.

Töölaud peaks olema hästi valgustatud ja rangelt horisontaalasendis, et vältida värvide ülevoolu.

1. Asetage lauale suur paberileht, asetage selle peale tööklaas. Joonistage klaasi piirjooned ja asetage see kõrvale.
2. Tõsta eskiis paberile, tõmba kõik visandi kontuurjooned korralikult ringi ja pane klaas uuesti peale.
3. Nüüd on aeg värvid ette valmistada. Selleks valage purki 100 ml PVA-liimi ja lisage sellele 40 ml musta guašši ja hõbedat. Sega hästi.
4. Joonista saadud värviga kõik kontuurjooned.
5. Nüüd valmistage värv valamiseks ette. Selleks valage purkidesse 30 ml nitrolaki, iga värvi jaoks eraldi, ja lahjendage see lahustiga vedelaks. Lisa igasse kaussi kunstilist värvi – herneste kaupa ja sega korralikult läbi. Kui värv ei ole ere, lisage rohkem värvi.
6. Täida kontuuridevahelised killud värviga. Täida 3-4 kihti, jättes lakil pärast iga täitmist 10-15 minutiks kuivama.
7. Katke valmis joonis pealt värvitu lakiga ja laske kuivada.
8. 2-3 tunni pärast on üleujutatud vitraaž valmis, saab klaasi paika panna.

Trafarett vitraažidele

Vitraažide jaoks šablooni valmistamine pole sugugi keeruline. Võtke suvaline eskiis, tõmmake musta viltpliiatsiga kõik kontuurjooned. Lõika ja kustuta kõik killud, mis tuleb üle värvida. Šabloon on valmis. Kui vajad korduvkasutatavat šablooni, siis enne kildude väljalõikamist kleebi eskiis mõlemalt poolt laia kleeplindiga üle, seejärel eemalda ka mittevajalikud killud, korduvkasutatav šabloon on valmis. Pärast sellise šablooni kasutamist tuleb see värvist puhastada, pühkides seda alkoholiga niisutatud vatipadjaga.

Kodus isetehtav vitraaž: meistriklass fotoga kilevitraažide valmistamiseks

Inglise meisterdamise vitraaž kodus, meistriklass samm-sammult juhistega, mis on inglise tehnoloogia, mis on Tiffany vitraaž, pabervitraaž

Tee-seda-ise vitraažaknad: videoõpetused, fotode valik ja põhiliste tootmistehnikate meistriklassid

Interjöörile prestiiži ja omapära lisamiseks kasutatakse sageli akna- ja ukseklaasidele tehtud vitraaže. Foto allpool:

See on sisu kallis rõõm kui ostate neid kauplustes, siis soovitame teil välja mõelda, kuidas oma kätega vitraažakna teha: allpool toimub kõigi tehnikate meistriklass. Töö on vaevarikas, nõuab sihikindlust ja täpsust, kuid kui järgite valmistamisel kõiki reegleid, ületab tulemus kõik teie ootused. Vitraažide valmistamise tehnoloogiaid on mitu. See on värvidega maal või kontuurvitraaž, kilevitraaž ja Tiffany vitraaž.

Kontuur-vitraažakna valmistamine

Võib-olla kõige lihtsam meetod, mida kodus sageli kasutatakse, on kontuuride täitmine. Nüüd müüakse peaaegu kõigis omatehtud kauplustes spetsiaalseid klaasikontuure, mis kõrvaldavad traadiga segamise, nagu see oli varem. Samuti on palju šabloone erinevate ainete joonistamiseks. Neid võib leida nii kauplustes kui ka Internetist alla laadida.

1) Klaasi alla panime mustriga paberi. Klaasid tuleb eelnevalt puhastada ja rasvatustada.

2) Joonista siluetid, vajadusel kanna peale mõni muu värv.

3) Ootame, kuni kontuur kuivab, ja hakkame iga elementi värviga täitma. Seda saate teha pihustiga või pintsliga. Kõik sõltub vitraažakna suurusest ja teie isiklikust mugavusest. Valamisel ei tohiks kiirustada, elemendi värvimisel on parem oodata, kuni külgnev värvitud osa kuivab. See võimaldab värvidel mitte hägustada ega kattuda.

Kilevitraažakna valmistamine

Sama lihtne on kokku panna kilevitraaže, kulutada rohkem aega kilest pildi väljalõikamisele.

1) Selle tehnoloogia järgi tehakse kontuur pliilindiga samal meetodil nagu üleujutatud vitraažaknal.

2) Värvide asemel kantakse klaasi teisele poolele kilekate, foto.

3) Asetame teise lindi mööda liimitud katet.

4) Liitekohad jootme jootekolbiga.

Selgub, kahepoolne kile vitraaž. Kui on vaja ühepoolset vitraaže, näiteks peeglile, võib esimese sammu ära jätta ja piirjooned tõmmata spetsiaalse kaduva markeriga, mida saab osta spetsialiseeritud kauplusest.

Dekoratsioon Tiffany stiilis

Kõige keerulisem vitraaž on Tiffany, mis ühendab endas üleujutuse ja kile elemente. See video sisaldab täielikku meistriklassi selle rakendamise kohta:

Lühidalt, Tiffany tehnika seisneb klaasitükkide liimimises. Varem ei tohi neid tükke mitte ainult värvida, vaid ka šablooni ja klaasi abil iseseisvalt välja lõigata. Tootmisprotsess on üsna töömahukas ja keeruline. Töö eeldab peale hea visaduse ja täpsuse ka täpset kätt. Samas on teatud oskused klaasiga töötamisel ainult teretulnud. Kogu keerukusega ületab valmistoote tulemus kõik ootused ja selline vitraaž ei näe halvem välja kui professionaalsete disainerite töö, kes võtavad oma töö eest palju raha.

DIY vitraaž: videoõpetused, fotod valmis tööd ja meistriklassid

Ärge arvake, et vitraažide valmistamine on väga keeruline. Vaadake meie meistriklassi, kus selgitame samm-sammult kõiki klaasi ja värvidega töötamise etappe.

Kodus isetehtud vitraažaken

Selles artiklis: tõeline välimus vitraažakende valmistamiseks kodus:

• mis tüüpi vitraažaknad sobivad kodus valmistamiseks
• milliseid tööriistu ja materjale tööks vaja läheb
• milliseid koolitusi võite usaldada, saate teada kursuste ülevaated Ja vaata algajate töid
• vaadake videoõpetusi koduse vitraaži valmistamise kohta
• uuri, kust alustada

Vitraažakende valmistamine on iidne kunst, mis varem oli saadaval vaid valitud meistritele, kuid meie ajal on vägagi võimalik kaunis vitraaž ise kodus valmistada. Loomulikult ei tee te sel viisil keskaegse tehnoloogia abil vitraažakent, kuid kaasaegsed materjalid Ja kaasaegsed tehnoloogiad võimaldavad teil luua väga ilusaid kompositsioone, mis väliselt vähe erinevad nendest väga iidsetest vitraažidest.

Meetodid vitraažakende loomiseks, mis sobivad.

Vitraažide valmistamiseks on palju võimalusi. Mõnel juhul on vitraažakende valmistamine üsna töömahukas ja keeruline protsess, mis nõuab spetsiaalsete seadmete kohustuslikku olemasolu, samas kui teised meetodid muudavad vitraažide valmistamise kodus oma kätega suhteliselt lihtsaks. Sõna suhteliselt on võti. Vitraažakent ei saa teha ilma kulude ja vaevata.

Reeglina klassifitseeritakse vitraažaknad nende valmistamismeetodi ja kasutatud materjalide järgi. Mõned tehnikad ei erine üksteisest väga, kuid kasutatud materjalides on erinevusi.

Klassikaline vitraaž

See on kõige esimene vitraažitehnika, mis on tuntud juba keskajast. Sellised vitraažaknad on kokku pandud klaasitükkidest, mida hoiavad metallist vaheseinad. See on üsna keeruline ja aeganõudev töö, mis nõuab erivarustust ja oskusi, pealegi on sellised vitraažid kallid. Ja need osutuvad üsna raskeks, nii et sellist vitraažakent ei saa mõnele haprale konstruktsioonile paigaldada. Kuid nagu öeldakse, "jaht on hullem kui orjus" ja sellised pisiasjad ei saa ilu loomisel takistada.

Nüüd saate spetsialiseeritud kauplustes osta vitraaži jaoks valmisklaasi. Valik on põnev, kuna värvide ja tekstuuride mitmekesisus võib äratada ka kõige konservatiivsema inimese kujutlusvõime.

Kuid selliste klaaside maksumus on väga kõrge ja 1-ruutmeetrise vitraažpinna valmistamiseks on reeglina 1,5-2 ruutmeetrit. klaasist. Lampide, põrandalampide, lühtrite valmistamiseks kasutatakse klaasi paksusega 3-4 mm ja paksusega 3-4 mm. erinevad tüübid prillid võib kõikuda ühe klaasilehe sees, seega on toote kohta vajaminevat klaasikogust raske välja arvutada. Kindlasti leidub ka kalli materjali tükke, mida pole vaja välja nõuda.

Nõuanne kogenud vitraažkunstnikult:

“Klaasiveski pole veel vaja osta,” ütles kaupluse müüja, “võta alguses lihtsalt viilkivi ja lihvige teravad servad. Siis, kui omandate oskused, ostke kirjutusmasin.

Nõuanne tundus mõistlik, aga pigem kõrge hind autosid ja lükkas selle ostu hilisemaks. Ja me järgisime seda nõuannet.

Seega, härrased, kui keegi teile kunagi niimoodi nõu annab, saatke nõunik põrgusse. Esimene asi, mida algaja vitraažkunstnik peaks ostma, on Sander klaasi keeramiseks.

Ilma selleta muutub töö piinaks. Eriti alguses, kui te pole veel õppinud klaasi täpselt kontuuride järgi lõikama ja peate eemaldama palju ülejääki, et anda detailide kõveratele joontele täpne kuju.

Seda tüüpi vitraaž sisaldab ka Tiffany tehnoloogiat, mis hõlmab klaasitükkide kogumist vasklindile.

vitraaž tiffany

Kodus saate teha vitraažakna Tiffany tehnoloogia abil, kuid see nõuab ka klaasiga töötamise oskust.

• Vitraažitööd algavad eskiisist. Samuti ei tohiks detailid olla liiga väikesed, sest muidu ei saa neid lihtsalt normaalselt klaasist välja lõigata.
• Eskiis lõigatakse osadeks, iga osa kantakse soovitud värvi värvilisele klaasile, mille järel lõigatakse klaasilõikuri abil osa välja.
• Seejärel tuleb osade servad ühtlaselt pöörata ja pakkida vaskfooliumiga. Kui kõik on valmis, tuleb osad kompositsiooniks voltida, tihedalt üksteise vastu suruda.
• Fooliumi serv tuleb katta jootehappega ning seejärel tina ja jootekolbi abil õmblused ühendada. Töö lõpus on vaja vitraažaknad pesta, et õmblustele ei jääks tahvlit. Seda saate teha tavalise pesuvahendiga.
• Õmblused tuleb katta patinaga ja seejärel uuesti pesta, et töö oleks lõpule viidud.

Kilevitraaž

vitraažaknad sellist tüüpi parim koduseks kasutamiseks sest pole vaja osta erivarustus ja kallid materjalid. See on vitraaž, kuid ühel tükil ei ole vaja klaasi tükkideks lõigata, seda pole vaja pöörata, pole vaja raha kulutada kleeplintide peale, sest ei mingeid lõikeid sõrmedel. Kogu joonis on paigaldatud tahkele klaasile. See võib olla aknapaneel, uks või dekoratiivne seinapaneel või pisike dekoratiivelement.

Tegema kile vitraaž, Teil on vaja spetsiaalset kilet. Meie turgudel saadaolevad kvaliteediliidrid on Regaleadi ingliskeelsed filmid. Tegemist ei ole tavalise isekleepuva kilega, see on hämmastavalt tehnoloogiline klaasiimitatsioon, kile koosneb kahe vastupidava kihi vahel paiknevast värvainest, mis ei lase läbi ultraviolettvalgust ja kaitseb värvi pleekimise eest ning talub ka temperatuuri alates -45 kraadi kuni +135 kraadi Celsiuse järgi. Kiledel on uskumatult palju värve ja tekstuure ning need erinevad ka läbipaistvuse astme poolest.

Kile lõikamiseks ei ole vaja spetsiaalseid masinaid ega muid seadmeid, kuigi ettevõtted või eratöökojad, kus nad töötavad suure hulga tellimustega, kasutavad plottereid, digitaalseid seadmeid täpseks lõikamiseks vastavalt rakendatud mustrile. Kodus piisab kääridest.

Ja muidugi spetsiaalne juhtlint kiletükkide ühendamiseks. Ja muidugi hea õpetaja. Nende hulka kuulub kunstnik Irina Kiseleva, kes räägib ja näitab, õpetab, kust mida saada ja kuidas teha, annab välja algajatele abistavat elektroonilist ajakirja, loob vitraaže ja õpetab professionaalselt vitraaže looma.

Teisel viisil nimetatakse seda tehnikat paagutamiseks. Värvitu klaasist alusele laotakse eelnevalt lõigatud mitmevärvilisest klaasist tükid, asetatakse ahju ja temperatuuri mõjul paagutatakse klaasid kokku. Samuti saab mustri loomiseks kasutada muid esemeid, näiteks värvilist liiva, millega mustreid laduda, või traati. Loomulikult ei saa selle meetodiga kontuurpilte saada, kuid abstraktsioonid on veidrad ja ilusad. Tehnika on atraktiivne, tooted on lummavalt ilusad, kuid vaadake videost, milliste seadmetega selliseid vigureid tehakse.

Liivapritsiga värvitud vitraaž

Seda tüüpi vitraažakende valmistamise tehnika on õhuvoolu ja liiva kasutamine. Seda tüüpi vitraažakendel on kolm alamliiki, mis erinevad õhujoa ja värvilise liiva kasutamise poolest.

Vitraažaknad on valmistatud happega. Klaasile kantakse spetsiaalne kaitsekile, samuti mustri kontuuridega šabloon, mida mööda pilt sulatatakse. Sellised vitraažaknad on reljeefsed, kolmemõõtmeliste joonistega. Väärib märkimist, et happega töötamise tehnika on väga ohtlik ja seetõttu kasutatakse seda harva. Selleks, et happeaurud ei mürgitaks, kannavad kunstnikud respiraatoreid ja spetsiaalset riietust. Koduks täiesti sobimatu.

Valatud vitraaž

Keeruline tehnika, kus iga klaasimoodul valatakse või puhutakse käsitsi, kusjuures klaasile antakse spetsiaalne tekstuur, mis võimendab valguse murdumist ja annab vitraažile ilmekuse. Klaasid kinnitatakse kokku metallliitmike ja tsemendimörtiga.

Värvitud vitraaž

See tehnika eeldab maalimise kohustuslikku kasutamist. Ja sellist toodet võib nimetada suure venitusega vitraažaknaks, kuid sellest hoolimata. Klaasi pind värvitakse kas akrüül-läbipaistmatute värvidega ja seejärel pärast kuivamist lakitakse või värvitakse kallite silikoonläbipaistvate värvidega. vitraažvärvid ja seejärel põletatakse klaas spetsiaalses ahjus. Loomulikult ei taha keegi kodus midagi põletada.

Täidetud kontuuriga vitraažaken

Tegelikult on see lihtsalt klassikalise vitraažakna imitatsioon, kuna siin pole klaasi töötlemist vaja. vitraažaknad seda tüüpi teostatakse spetsiaalse värviga. Kõigepealt kantakse peale kontuur, mis imiteerib vitraažraami ning seejärel valatakse kontuuriga piiratud alale veel üks värvikiht.

Kust alustada?

Valige joonis või joonistage see ise, minge rõõmsameelse müüja nõuandel poodi, ostke hunnik mittevajalikke materjale ja ... KASUTADA KOGU ÄRI?

Vitraažide loomine pole aga kõige lihtsam asi. Ka kõige lihtsam viis, film, nõuab teatud teadmisi ja oskusi. Lõppude lõpuks, mis on elukutse - see on nüansside tundmine! Nii et kui sa tahad teada kuidas teha vitraažaknaid, võtke ühendust spetsialistidega, kellel on professionaalsed nüansid, ärge tehke avaldusi protsessi lihtsuse kohta, mis ei vaja ettevalmistust, see pole nii.

Minge oma linna kursustele kunstnike töötubades, ostke spetsiaalset kirjandust, vaadake videotunde. Kuigi Internet piisavalt rumalat nõu näiteks vitraažvärvide tootel oma kätega.

Seetõttu ei kaota väljend "kontakt spetsialistidega" kunagi oma tähtsust. Pöörduge professionaalide poole, see säästab teie aega ja raha.

Kodus vitraažakende valmistamine

Kodus vitraažakende valmistamine on lihtsate tehnoloogiate kasutamisel realistlik. Tööstuslikud meetodid ei sobi. Milliseid vitraažaknaid saab kodus teha

Valmistame vitraažakna omal käel: meetodid, materjalid, tehnoloogiad, peensused

Vitraaž on teretulnud lisand igasse interjööri. Kuid professionaalselt valmistatud vitraažaknad on kallid. Vahepeal on erinevat tüüpi vitraažtehnikaid ja mõned võimaldavad teil oma kätega vitraaže teha. Lihtsamad võimaldavad teha näiteks vitraažlaeakna, mis on päris aknaga väga sarnane, kui mitte tähelepanelikult vaadata. Ja keerulisema, kuid isetegijale ligipääsetava järgi saadakse töö, mida isegi ilma lahtivõtmiseta spetsialist ei suuda eristada “päris elust”.

Tehnoloogia peamine saladus

Ühegi vitraažakna tootmistehnoloogia ei nõua sügavaid teadmisi. Kindlasti on aga vaja täpset silma, ustavat ja kindlat kätt ning ülimat täpsust. Väiksemad vead, mis nende tegemisel kuhjuvad, annavad tootele lõpuks mitte päris atraktiivse või isegi lihtsalt lohaka välimuse. Nii et peamised edutingimused on oskused, leidlikkus, treenitus. Kui pärast kolme suure raamatu mõõtu proovikompositsiooni saate hea päris, olete tükike.

Vitraažid Püha katedraalis. Vincent Bloisis

Sketšidest ja kääridest

Iga vitraažakna aluseks on elemendihaaval eskiis. Vitraažide eskiisid tehakse alati kahes eksemplaris. Kui need tehakse arvutis ja prinditakse välja, pole probleemi: väljatrükid on absoluutselt identsed.

Suure paneeli puhul tuleb aga eskiis käsitsi joonistada ja seejärel joonistusmasinale kopeerida. Vaatamata nii tõsisele nimele on kõige lihtsam skeemimasin vaid kahele toolile asetatud klaasleht (mis mahub siis alusele) ja selle all pirn.

Vitraažakna tegemiseks ilma vigadeta peate kindlalt meeles pidama: kokkupanek viiakse läbi ESMASE, kõige täpsema visandi järgi ja selle koopia läheb mallidele. Vastasel juhul on ebakõlad vältimatud ning kildude sobitamine teele muudab töö keeruliseks ja rikub.

Käärid pole vajalikud mitte lihtsad, vaid spetsiaalsed kolme teraga malliga käärid. Kolmas lõikab 1,76 mm laiuse riba. Enne lõikamist liimitakse sekundaarne eskiis õhukese, kuid tiheda papi lehele (ideaalne ümbris on 0,5 mm elektripapp) ja juba lõigatakse paberist papist puhv. Vastasel juhul on fragmentide tegemisel pehmel paberil kontuuri väga raske välja joonistada.

Liimimisel olge ettevaatlik - mis tahes liimist immutatud paber venib silumisel välja ja peate selle liimima kogu tasapinna ulatuses. Iga valmis malli kontrollitakse vastavalt esmasele visandile. Muide, mõlema visandi tükid peavad olema ühtlaselt nummerdatud juba enne lõikamist.

Vitraažide tüübid

Klassikaline ehk klaasvitraaž on aken, mis on valmistatud paljudest mitmevärvilistest klaasidest, läbipaistvad või piimjad; piimatooted sel juhul tähendab - läbipaistmatu värvitud massi. Mattklaas on ühelt poolt "karestatud" ja läbipaistev.

Vitraažakna fragmente nimetatakse mõnikord ka vitraažiks, et mitte segi ajada vitraažidega, millest monteeritakse klaasmosaiik. Mosaiigist sai alguse vitraaž. Mõnikord öeldakse isegi lihtsalt "smalta", sest. Vitraažaknaid on palju rohkem kui klaasmosaiike. Edasi tekstis on smalt igal pool vitraaži smalt.

Iga smalt on raamitud pliist, tinast, vasest või messingist valmistatud U-kujulise profiiliga. Seejärel asetatakse smaltid otse esmasele visandile ja õmblused joodetakse. Selgub, aken, mis on seotud H-kujulistest profiilidest. Sellele asetatakse tugevuse tagamiseks kohe messingnurgast raam ja joodetakse juba piki kontuuri. Saadud pilt sisestatakse aknaraami või taustvalgustusega avasse. Sel juhul võetakse smalts matt või piimjas.

Klassikalises tehnikas valmistatud vitraažaknad

Eelmise jaotise joonisel - üks maailma suurimaid vitraažide meistriteoseid, vitraažaken Püha katedraali lõunaaknas. Vincent Bloisis. Ülaltoodud pildil - klassikalise tüüpi kaasaegsed vitraažaknad. Nii seal kui ka seal kasutatakse kombineeritud tehnikat sulatamise kasutamisega, vt allpool. Klassikalise vitraažaknaga on väga raske töötada, see on aeganõudev ja mitte eriti vastupidav. Neid ei pandud hingedega akendesse – need võisid lahtise aknatiiva puuvillast mureneda.

Lihtsast keerukani

Kile ja lagi

Kilevitraaž (esimene vasakul alloleval joonisel) viitab valevitraažidele: klaasalusele, läbipaistvale, matile või piimjale, kantakse ühel või teisel viisil muster imitatsiooniga. piiride vahel smalts. Sel juhul on see lihtsalt isekleepuv kile; allpool räägime kontuuripiiride jäljendamisest, see pole sugugi keeruline.

Kilest vitraažakna valmistamine pole keerulisem, kui lihtsalt midagi isekleepuva teibiga kleepida. Peaasi, et klaas nõudepesuvahendi vees 1:5-1:20 lahusega hästi rasvast puhastada ja seejärel destilleeritud veega loputada. Kilel olevad mullid torgatakse nõelaga läbi ja kaovad päeva või paariga jäljetult.

Tänapäevased kiled on üsna vastupidavad, kuid lähedalt on kohe näha, et tegemist on vaid imitatsiooniga. Teisest küljest ei näe see üldse välja. Seetõttu paigaldatakse kilevitraažaknad kõige sagedamini lakke. Seal on nad lihtsalt omal kohal – odavad ja rõõmsad.

Varem polnud laevitraažaknad kuigi levinud: alus on raske, habras ja kokkuvarisemise korral äärmiselt traumeeriv. Vastavalt materjali omadustele ei tohiks klaasil olev vitraaž üldse rippuda. Nüüd on lagede vitraažakende parim alus akrüül.

Proovige arvuti ketast painutada või murda. See on ainult umbes 1 mm paksuse akrüülplasti tugevus. Inimene viskab käsitsi 3x3 m paksust 2-3 mm paksust akrüüllehte ja oma raskuse all ei vaju see mitu aastat ära. Ja äkki kukub välja – vaikselt plaanib, õõtsub. Ja akrüülkile on väga tugev. Tõsi, akrüül on palju kallim kui klaas.

Teine pos. vasakul - värvidega vitraaž või tarretatud aken. Näo järgi on see juba päris sarnane, kuid seestpoolt on võlts ikkagi märgatav, isegi kui see on paigutatud koos näoga peegelpildis.

Vaatleme allpool vitraažakende tehnikat üksikasjalikumalt: osavatest kätest tulevad sellised kompositsioonid näolt väga suurejoonelised, kuid nende hankimine pole nii lihtne. Efekti lõpuleviimiseks vajate valguskiirte kahekordset läbipääsu alusklaasist; seega sile või tekstureeritud peegeldav pind all. Seetõttu on kõige levinum valamistehnika rakendus vitraaž peeglile.

Fakt on see, et õige täitmise korral moodustab värv meniski, vt allpool. Peegelkilelt otsesed ja peegelduvad kiired läbivad selle erineva kumerusega lõike ning vitraaž mängib värvidega jõuliselt ja põhiliselt. Mõjutab ka difraktsioon äärise piiridel, seega on parem teha see tumedaks, aga läikivaks, vt ka allpool. Eriti muljetavaldav on peegeldava tantaal-nioobiumsubstraadiga akrüülpeeglite "täiteaine".

Tiffany vitraaž (järgmine vasakult paremale pos.) on juba ehtne täisväärtuslik klaassmaltstest valmistatud vitraaž. Ainus erinevus klassikast on see, et köide ei ole valatud ega sepistatud soontest, vaid moodustatakse otse smalti otsa joodetud metallfooliumist (folia), mida keskajal veel teha ei osatud.

Kui kasutada messingfooliumi, kõvasid kergsulavaid jooteid (mida vanasti ei olnud ka) ja poolaktiivseid tiffany räbusteid, osutub see üsna tugevaks. See läheb ka vitraažina aknale, sh. hingedega või prantsuse keeles ja ukse juures. Tiffany tehnika võimaldab "vitraazhida" kolmemõõtmelisi ristkülikukujulisi ja kõverjoonelisi struktuure. Selleks tehakse smalti külgpinnad 45-kraadise või kumeruse jaoks vajaliku nurga all kaldu. Selleks pole tööstuslikke seadmeid vaja. Analüüsime ka Tiffany tehnikat edasi.

Lihvitud vitraažaken, eelviimane pos. - maineka interjööri asendamatu märk. Tahk - lai, väikese nurga all, optiliselt täpne poleeritud kaldserv paksul, alates 6 mm, klaasplaadil. Tahke nurk peab olema täpselt sobitatud klaasi optiliste omadustega, et saada nn. teemant tahk, mis annab suurima valguse murdumise.

Lihvitud vitraažaknad tehakse läbipaistvaks, värvituks või värviliseks, spetsiaalsest klaasist - kaaliumkloriidist (kerge, madalama murdumisnäitajaga) ja pliist (raske, suure murdumisvõimega). Eriti efektsed on faset-vitraažaknad, mis on valmistatud mõlema oskuslikult valitud kombinatsioonist (kronflint-fasetid).

Lihvitud smaltid on suure kaalu tõttu kokku pandud spetsiaalsetesse tükkprofiilidesse, mis on valmistatud vastupidavast alumiiniumisulamist. Üldiselt nõuavad lihvitud vitraažid tootmiseks kõrgeid oskusi ja tööstuslikke tingimusi. Enamasti tellitakse smaltid partiidena optika-mehaanilistes ettevõtetes ja need on juba kokku pandud väikeses / keskmises tootmises.

Sulatav vitraaž ehk vitraažsulatus (inglise keeles fuse - sulama, sulama; viimane asend) valmistatakse pehmenemiseni (300-1200 kraadi, olenevalt klaasitüübist) kuumutatud smaltist, mis on laotud šablooni järgi kuumakindlal tasapinnal. Kogu komplekt on rullitud, tänu millele saadakse sujuvad värviüleminekud, mis on teiste vitraažitehnikate puhul kättesaamatu.

Fusion on vitraažikunsti tipp. Isegi tööstuskeskkonnas robotite poolt toodetud toode on rullimise tõttu unikaalne. Suured termotuumasünteesi vitraažaknad maksavad palju raha; aga robotiseerimise arenedes langevad hinnad pidevalt, siin, nagu öeldakse, kaks ringi kogu maailmast ees Hiina tuleb. Fusioonitehnika ise on tuntud juba iidsetest aegadest; selle järgi tehti ja valmivad nägudega smaltid jms. klassikalistele vitraažakendele.

Lihtsa vitraažakna valmistamine

Kilevitraažakna kohta on juba öeldud ja selles pole midagi keerulist. Aga enne värvilise juurde asumist räägime pliiköite jäljendamisest; see on mõlemal juhul tavaline. Korraliku välimusega vitraažakna imitatsiooni määrab suuresti ülekatte äärise sarnasus naturaalsest metallkattega.

Klassikalise vitraažakna köitmise jäljendamiseks nii kile kui ka värvi jaoks on kolm võimalust:

• Kildude servade kleepimine pliilindiga. Müüakse spetsiaalselt vitraažkorpuste jaoks;
• Pehmest traadist kontuuride moodustamisega, vt allpool;
• Kontuuride juhtimine kontuurpastaga.

Esimene viis

Pliiteip on päris asi, ilma jutumärkideta, teip: umbes 1/8 tolli laiune pliist fooliumlint, kleepuv kiht, sama mis tavalisel lindil, ja kaitsekile. Rulli lahti kerimine, mööda kontuuri välja laduda, ära lõigata, kaitsekile eemaldada, peale kanda, alla vajutada – see on kõik. Kilevitraažidele - peale liimimist, üleujutatud akendele - enne valamist.

Teine viis

Kontuur painutatakse traadist välja ja liimitakse (kile - pärast; valamine - enne) PVA. Kuid mitte lihtne, vaid nõudenõud. See on veidi kallim kui "paber" ja sildil on kirjas: "Klaasi ja portselani liimimiseks." Reaktiivsed liimid ei sobi, eriti tsüanoakrülaat "Superglue". Samuti on see ebatavaliselt vedel, voolab kõikjale, kus seda pole vaja.

Selle tehnika jaoks kasutatakse traati traditsiooniliselt alumiiniumist ja seejärel patineeritakse, nagu tiffany puhul, vt allpool. Kuid selle artikli autor on korduvalt edukalt kasutanud vaskmähistraati ülitugevas emailisolatsioonis (emailtraat). See paindub kergemini ning raadiopoodides ja raadioturgudel võib seda leida sõna otseses mõttes kõigi vikerkaarevärvide isolatsiooniga, vt joonist, läbimõõduga 0,02–2,5 mm ümara ja 1–16 mm lameda (rehv).

Rehv on haruldane ja kallis. Kuid iga ümmargusest traadist kõverdatud kontuuri saab tasandada ja veidi tasandada, surudes seda tugevalt pingikruuss kahe ühtlase tasase 8–12 mm paksuse terasplaadi vahel. Sellest ei halvene ka peaaegu sõjaeelse PEV isolatsioon.

Eriti head on vasktraadi kontuurid peeglite vitraažakende jaoks; sellest on juba juttu olnud. Kui vajad tuhmust ja patinat, siis piisab, kui lihvpaberiga valmis nipsata ning paljanduv vask kattub peagi kõige ehtsama, mitte esilekutsutud paatinaga.

Kolmas viis

Valmistame kontuuripasta vastavalt retseptile:

1. Lauanõud PVA - 50 ml.
2. Looduslik must ripsmetušš (parim on hollandi) - 20-30 ml.
3. Alumiiniumipulber (hõbe) - 30-40 gr.

Lisame ripsmetušši PVA-sse, segame hoolikalt ja lisame segades väikeste portsjonitena hõbedat, kuni saadakse kreemjas pasta. Kui vajate messingitaolist köidet, asendame hõbeda pronksipulbriga. "Pliisisaldus" sõltub rümba ja hõbeda vahekorrast; seda kontrollitakse testiga, täiesti kuivanud tilk.

Pasta valmistatakse vastavalt vajadusele, seda ei säilitata. Kasutamisel tuleb kogu aeg segada – hõbekala ujub tippu. Kandke mööda kontuuri kunstilise pintsliga, korjates ohtralt nii, et see lamab võrdse paksusega vorstiga, siin on vaja head oskust. Algajale on mugavam väike kondiitrisüstla püstol, kuid siis on see isegi pärast pesemist kasutuskõlbmatu.

Vitraažaknad tehakse järgmises järjestuses:

• Valmistame ette montaažilaua: valge kaliibriga kaetud tasapinnaline kilp, vild, flanell või flanell.
• Panime sellele šablooni - nummerdatud esmase visandi.
• Me rasvatame klaasi - aluse ja paneme selle šabloonile. Võtame otsad kätega uutesse tekstiilkinnastesse; Ärge kasutage iminappa ja jätke sõrmed näole.
• Painutame, tasandame ja tasandame kontuurid ükshaaval vasakust (vasakukäelistele - paremast) ülanurgast.
• Kohandame vastavalt vajadusele ja liimime PVA riistadega. Kuivatage päevi.
• Täitke värviga (vt allpool). Ühe värviskeemi külgnevad rakud valatakse vaheldumisi, kuna eelmised kuivavad: äkki lekib, kuivanud tilguti saab ohutushabemenuga kergesti eemaldada.
• Pärast viimase lahtri valamist kuivatame veel ühe päeva, sisestame selle metallraami - paigaldamiseks valmis!

Värvide ettevalmistamise kohta vaata järgmist, kuid praegu peatume täidisel; see on kõige olulisem protseduur. Valage värv rikkalikult immutatud pintsli või süstlaga seestpoolt piki kontuuri, kuid mitte mingil juhul piire puudutades (vt joonis)! Värv peaks voolama meniskisse loomulikult! Kui värv tuli vesine, vala peale kuivamist samamoodi uuesti.

Vitraažkambri täitmine värviga

Värvi valamine / lisamine keskele on vastuvõetamatu. Kui sinna on vaja paksemat plekki, siis tuleb see kontuurida ja sinna juurde valada. Sel juhul tehakse raami kaks täitmist (piki välimist ja sisemist kontuuri) üksteise järel viivitamata.

Fakt on see, et keskel olev "blamba" rikub valguse murdumise. Fotograafidele on teada "bokeh-efekt" ja üks selline element rikub kompositsiooni tajumise terviklikkust. Ja kui neid on palju, siis osutub kogu vitraaž lohakaks.

Omatehtud vitraažvärvid on tuntud nelja tüüpi:

1. PVA ja aniliin - kõige lihtsam valmistada ja kõige ebastabiilsem;
2. Nõukogude haruldane - BF-2 liimil ja pastapliiatsi pastal;
3. Želatiin-aniliin - habras ja põleb otsese päikesevalguse käes läbi, kuid annab ideaalse meniski;
4. Nitrooil - kõige kallim, kuid sellel on kõik eelised ilma puudusteta.

Esiteks. PVA-aniliinvärvid valmistatakse lihtsalt: 50-100 ml PVA nõusid lahjendame destilleeritud veega kaks või kolm korda. Seejärel kuuma destillaati - aniliinvärvi kanga jaoks vastavalt tableti juhistele ja filtreerige läbi kaliibri, gaasi või õhukeste naiste sukkpükste. Tilgutame paar tilka PVA emulsiooni, segame, paneme tilga klaasile ja kontrollime värvi. Helendatud - lisage pigmendilahus; tumenenud - emulsioonid.

Teiseks. BF-2 lahjendatakse kaks korda atsetooniga ja lahusele lisatakse segades tilkhaaval käsipasta. Värvust kontrollitakse ülaltoodud katsetilgaga. Annab suurepärase meniski, hoiaku, särava, kuid - paraku! – puhta atsetooni käive on piiratud, sest seda kasutatakse käsitöönduslikul ebaseaduslikul uimastitootmisel. Ja te ei saa asendada nitrolahustit ega alkoholi.

Kolmandaks. 6 gr. toiduželatiin lahjendatakse 200 ml-s. destilleerida 40-50 kraadi juures. Pärast samale temperatuurile jahutamist lisatakse tilkhaaval aniliinvärvi lahust, mis on sama, mis esimesele värvile ja kontrollitakse ka värvi. Tugevust ja pleekimiskindlust saab veidi suurendada, kui katta pärast kuivamist läbipaistva akrüüllakiga. Aniliin PVA-ga - see on võimatu, see ujub.

Neljandaks. Valmistame kompositsiooni, milles on 60 mahuprotsenti läbipaistvat mööblinitrolaki ja 40% 647 lahustit. Pigista hernesuuruste pallidega otse torust kunstilist õlivärvi, sega läbi, kontrolli värvi tilga jaoks. Sobib akrüülkatteks; samal ajal on tugevus akrüül ja vastupidavus on praktiliselt piiramatu.

1. Vahel värv ei segune, vaid kalgub. See tähendab – tootja on petis: see ei ole valmistatud loodusliku kanepiõliga.
2. Värve võib segada nagu kunstnikud teevad, kuid järgides mineraalõlivärvide segamise reegleid. Muidu võib välja kukkuda, nagu Ozerovi maalide puhul.

Tiffany vitraažidega töötamine on suurusjärgu võrra keerulisem kui ülalkirjeldatutega, seega käsitleme neid etappide kaupa. Kõigil etappidel on keerukust ja peensusi, välja arvatud võib-olla patineerimine. Ja ükskõik millise tehnika hooletussejätmine rikub töö ära. Lisaks peate hankima mõned spetsiaalsed tööriistad ja materjalid.

Tööriist

Peamine edu võti tiffany kallal töötades on klaasilõikur, sest peate lõikama väikseid kõverjoonelisi klaasitükke ja vitraaž on väga viskoosne. Seetõttu on vaja ainult teemantklaasi lõikurit. Rull-Pobeditiga hakkamasaamise nõustajad ei suuda tõenäoliselt aknasse klaasitükki lõigata.

Teemantklaasi lõikur kõverate lõigete jaoks

Teemantklaasilõikureid on kahte tüüpi: teravikuga (teemantpliiatsid) ja kõverjoonelise lõiketeraga. Esimesed sobivad ainult sirgete lõigete jaoks ja teised kumerate lõigete jaoks. Lõikeosa tüüp ja lõikamisviis on märgitud tööriista sertifikaadile ning välimuselt - kumera servaga klaasilõikur on tingimata massiivne, koputamise / purustamise tagumikuga, vt joon. Pärast pliiatsiga lõikamist murdub sisselõige lihtsalt ära.

Käest ostmine on ebasoovitav – 90% juhtudest müüakse need maha, kuna teemant on torgatud ega anna helisevat lõiget (vt allpool). Samuti on olemas klaasviilid – õhukesed teemantkattega terasribad. Teevad üsna korralikke kumeraid lõikeid suurtest osadest (klaasid kapidesse jne), aga smalti jaoks ei sobi - väikese raadiusega ei saa lõigata.

1. Teemant, nii et teate, kuigi kõvaduse meister, on see habras. iidne müüt orjadest, kellele lubati vabadust, kui nad alasi otsas haamriga teemanti lõhuvad – ainult müüt. See torkab, isegi kivipõrandale kukkunud. Seetõttu tuleb klaasilõikurit hoida tavalises karbis ja käsitseda ettevaatlikult.
2. Erinevate tootjate klaasilõikurid on lõikekvaliteedilt väga-väga erinevad. Hea märk on ehtsast nahast vildist voodriga ümbris.

Smalti veski

Tiffany jootmine toimub kapillaarmeetodil, seega ei sobi pika punase vase otsaga elektriline / raadio jootekolb. Teil on vaja pronksist nikeldatud nõelaga tööriista; see on mõeldud ainult soojendamiseks ja joote ei kleepu selle külge jootmisprotsessi ajal. Selle tunneb ära algselt lühikese valge läikiva nõela järgi (vt allpool joonist koos jootmistarvikutega) ja neid müüakse Long Life kaubamärgi all. Võimsus - 100 W, ei rohkem ega vähem.

Smalti viimistlemiseks pärast lõikamist on soovitav kasutada klaasveski, vt joon. Kuid see maksab palju ja igal juhul on peenhäälestamiseks vaja kolme lihvimisvarda numbritega 220-240 ja 12-20 mm laiusega: ruudukujuline, poolringikujuline ja kolmnurkne. Viimane on vajalik ka siis, kui on olemas masin teravate sisenurkade proovivõtuks; joonistel, näiteks lehtedega, on ilma nendeta väga raske hakkama saada.

1. Smalt mahukate vitraažakende jaoks on veski hädavajalik. Külgpindade vajalikke kaldenurki on kätega võimatu täpselt säilitada.
2. Soovitav on ka läätsekujulise lõiguga teemantviil - väga väikeste fragmentide samade nurkade viimistlemiseks.

Kange tuleks otsida looduslikust granaadist või korundist, rasked ja väga tugevad. Pulbritehnoloogiate "liiva" imed ei terita klaasi, vaid lihvivad seda ise. Kuid smaltide keeramine ka parimal batoonil on vajalik veekihi all, mille jaoks keerates batoon kastetakse kaussi, ahjuplaadile või mõnele muule sobivale alusele.

Spaatel patina jaoks

Spaatli paatina pealekandmiseks valmistame ise - hambatikust ja 5-6 mm laiusest ja 3-4 mm paksusest tihedast poroloonist. Panime selle hambaorkile ja kinnitame õhukese pehme traadiga.

Tiffany pikkusega smalteid saab valmistada tavalisest klaasist värvimise teel, nagu "täiteaine" jaoks. Kuid parem on osta spetsiaalne vitraaž. Läbipaistev, matt või piimjas. Lehtedes on see kallis, kuid samad firmad müüvad odavat lahingut (materjal on väärtuslik), kuid meil pole palju vaja.

1. Kohe eskiisi järgi smaltiks lõikamist ei ole vaja tellida. Kallis ja te ei kohanda hiljem. Smaltid tuleb ise lõigata.
2. Kuna Tiffany on kokku pandud jootmisel, mille temperatuuri värv ei pea, tuleb see kõigepealt tavalisest klaasist täielikult kokku panna ja alles seejärel valada. Mõlemal küljel on võimalik erineva värvilahendusega, mis annab pildile ülevoolu, kui seda vaadata erinevatest külgedest.

Smalti raamimiseks mõeldud fooliumi - folia - müüakse kunstipoodides spetsiaalselt vitraažidele koos pliiteibiga. Kaubaühik - rull paela 4-7 mm. Fooliumilehte pole soovitav ise ribadeks lõigata: vitraaž tuleb lohakalt välja.

Materjalid jootmiseks on näidatud joonisel, olemas on ka jootekolb. Pöörake tähelepanu pealdisele: "Ilma kampolita." Keermelaadne joodis, mille sees on kampol (harpius), ei sobi vitraažide jootmiseks. Jootevoogu (see on joonisel purk) on vaja booraksi või muu poolaktiivse elektroonika jootmiseks. Aktiivse räbusti jääke (fosforhappega jne) ei saa sidemest eemaldada ja lõpuks see korrodeerub.

Tavaliselt soovitatakse Tiffany jootmiseks POS-61 jootet selle sulatavuse tõttu - 190 kraadi. Tavalistest tina-plii joodistest (240-280 kraadi) smalts vahel praguneb. Kuid POS-61 on habras, väga pehme. On olemas ka vaselisandiga POS-61M, 192 kraadi, aga see on ainult veidi tugevam.

Parimad joodised tiffany jaoks on kaadmiumi lisanditega: POSK-50-18 (145 kraadi, joonisel) ja Avia-1 (200 kraadi, tugevus - nagu duralumiinium). POSK-50-18 on nõrgem, kuid siiski palju tugevam kui POS-61/61M. See on odav, erinevalt Avia-1-st on see hõlpsasti juurdepääsetav.

Nüüd müüakse kunsti- ja ehituspoodides erinevat tüüpi sepapaatina. Ostke parem vedelik, kasutusvalmis. Pulberkompositsiooni ise valmistamine on vaid veidi odavam, kuid keeruline ja katte kvaliteet halveneb.

Töö etapid

Mittemonotoonse painde tegemine

Sketš/šabloon

Juba mustri valimisel tuleb arvesse võtta tehnoloogia iseärasusi ja selle nõrkusi. Smaltide servade S-, N- ja sügavad U-kujulised painded on lubamatud: klaasi ja metalli TC erinevuse tõttu roomavad smaltid lõpuks välja ja kukuvad mööda neid välja. Ideaalne smalt on ala, mida piiravad kumerad siledad kõverad. Kui on vaja mittemonotoonset kurvi, tuleb see koguda tükkidest, isegi kui need on sama tooniga, vt joon. Järsku osutub valmis kompositsioon köitmise tõttu värelevaks / kohmakaks - midagi ei saa teha, peate joonist muutma või viimistlema.

Märge: vitraažakende joonised on pildikunsti eraldi ala. Internetis on palju valmis erinevaid tehnikaid, kuid kui soovid oma unikaalset, tuleb pöörduda vitraažikunstniku poole või otsida endas loomingulisi võimeid.

Smalt lõikamine

Kõigepealt peate tegema aluse, sama, mis vitraažidele. Õige lõike korral murdub jääk väiksemagi tõuke korral ära, mistõttu pole vaja seda kohe üleulatusse viia: pärast klaasi alla sisselõike tegemist libisetakse lõike taha õhuke rööp ja vajuta kergelt sõrme jäägi peal. See ei katkenud – saate kaalust alla võtta.

Proovige lõigata tükk tavalist aknaklaasi. Kui lõige krigiseb, kriimustus on näha ja pausi jaoks tuleb mitu korda koputada, on liiga vara smalti peale võtta.

Õige lõikega teeb klaas vaikselt õhukese helina ning pragu pole üldse näha. Pausiks piisab kergest survest või kergelt altpoolt torkamisest. Sellise lõike saamiseks peate hoidma tööriista nurka lõike suunas (umbes 45 kraadi või vastavalt klaasilõikuri spetsifikatsioonile) ja hoidma seda risti risti.

Teine tingimus on rangelt konstantne survejõud. Igasuguste joonte lõikamisel tuleb nurga ja tugevuse oskus täielikult välja töötada. Seda nimetatakse käe püsti panemiseks.

Märge: täpne nurk ja rõhk on iga teemantklaasi lõikuri jaoks individuaalsed. Seetõttu ei kasuta ässade klaasimeistrid võõraid tööriistu ega paku neid ka rentida.

Näide abilõigete asukohast

Kuid see pole veel kõik. Iseenesest kumer lõige ei pragune kunagi, isegi kui te praod. See lahkub küljelt ja Murphy esimese seaduse järgi just sealt, kus see kõige rohkem haiget teeb. Mida teha?

Abilõiked puutujal, mida paksem, seda kumeram, vt joon. Üldreegel on, et kahe kõrvuti asetseva abilõike vaheline läbipaine ei tohi ületada kahte klaasi paksust. Muide, seda asjaolu tuleb ka šablooni väljatöötamisel arvesse võtta. Seetõttu, kui tellite joonise kunstnikult, määrake kohe šabloon. Head meistrid kinnitavad aga šablooni joonisele ilma ühegita.

Kui smaltil on nurk, on selle nokast vaja puutuja kõige vähem kumerat külge. Eelnevast järeldub oluline järeldus: ärge püüdke suurest tükist korraga palju ühevärvilisi smalteid välja lõigata. Peaaegu kõik kallid materjalid lähevad raisku. Üldiselt lõigatakse šablooni täitmisel smalts ükshaaval, vt allpool.

Siin tekib küsimus: kuidas jälgida smalti malle? Klaasilõikur ei ole habemenuga ega tarbenuga, vaid pigem lihav. Ja selleks on vaja šabloonkääre. Kolmanda, keskmise tera laius võtab lihtsalt arvesse saadud taanet.

Määra kompositsioonile

Enne vitraažakna seadistamise alustamist kinnitatakse montaažiplaadi šabloon ühtlaste siinidega vasakul (vasakukäelistele - paremal) ja ülaosas. Vastavast kaugemast ülemisest nurgast panevad nad smalti, vt vasakul joonisel fig.

Smalti ladumine šabloonile

Smaltid lõigatakse välja rangelt ükshaaval, vastasel juhul läheb kogu komplekt enne pooleks jõudmist laiali. Pärast ühe väljalõikamist tõstavad nad selle üles ja joondavad vastavalt šabloonile (jootmiseks on vaja 0,5–0,7 mm kontuurist sissepoole taanet). Seejärel mähitakse see fooliumiga ja rullitakse servad ümmarguse puidu- või plastiktükiga (keskmine asend). Pärast sama kellu abil rullimist triikige külgpind; sisemiste teravate nurkade jaoks on mugav kasutada kooli plastikust kiilukujulise servaga joonlauda või ühekordsete lauanõude komplektist pärit plastikust nuga ja lisada see.

Nüüd pannakse smalt enne jootmist paika, surutakse tugevalt eelmiste või külje vastu ja vaadatakse šablooni vastu järgmise malli. Vajadusel lõigake mall kõverate küünekääridega ja alles siis pöörduge klaasilõikuriga tagasi klaasi juurde. Täidetud osal ei tohiks smaltide vahel nähtavaid vahesid olla, parem pos. joonisel fig.

Märge: Parimad vitraažaknad saadakse trükkimismasinaga trükkides, kaetuna kaliibiga või baizega. Väikseim pragu on kohe näha.

Pressimine ja voolimine

Pärast kõigi smaltide ladumist pressitakse kompositsioon hoolikalt horisontaalselt liistude abil, nüüd paremal (vasakul) ja all. Kui smaltid hakkavad samal ajal ülespoole nurga all välja paistma, triigivad ja viimistlevad fooliumi, vajutades ülevalt alla. Pärast seda hakkavad nad voolama.

Kasutatud smalti šabloonid on vastavalt koostisele ja numeratsioonile laotud kilbi kõrvale. Erilist täpsust pole vaja, kui tükid ei ole segamini. Nüüd kantakse fragmendid sellele vahešabloonile, alustades algse vastasnurgast, s.o. kokkupaneku vastupidises järjekorras. Seega on vajalik, et smalti otstes olev räbustik ära ei kuivaks.

Järgmiseks kantakse smaltid ükshaaval tagasi tööšabloonile samamoodi nagu need koguti. Samal ajal määritakse fooliumiraam tiku või hambaorki abil õhukese räbustikihiga (see on vaseliini konsistentsiga). Olles kompositsiooni uuesti vanasse kohta kokku pannud, on need uuesti kokku surutud, kuid parem (vasak) ja alumised siinid on nüüd kinnitatud nelgi abil. Võite alustada jootmist.

Jootmise põhitingimus on mitte teha palju korraga. Klaasi ja metalli TCR-i erinevuse tõttu võib ülekuumenemisel kogu koostis paisuda ja laguneda. Korraga tuleb ala jootma ühes või kahes isaspeopesas, seejärel lasta jahtuda ja edasi jootma. Jootmine viiakse läbi paigaldamise järjekorras.

Tiffany joodetakse kapillaarmeetodil. Kõigepealt tilgutatakse õmblusele 1-1,5 cm sammuga mööda järgmise smalti kontuuri. Toiming viiakse läbi kaaluga, puudutamata joote keerme ja fooliumi nõelamist. See on vaevarikas, kurnav ja vastutusrikas töö, nii et võtke aega, tehke puhkamiseks pause.

Seejärel joodetakse õmblused. Iga õmbluse tilka või vorsti jootet kuumutatakse, kuni see läheb korraga õmblusesse ja levib selle sees. Kui räbusti aurustub ja põleb varem ära, ei pruugi seda juhtuda, nii et voolake heldelt, kuid ilma mustuseta. Puuduva räbusti saab lisada jootmisprotsessi ajal, seejärel alles pärast joodetud ala jahtumist. Komplekti pole vaja laiali ajada, räbusti võib peale kanda ja veidi soojendada, et see õmblusesse voolaks.

raamimine

Kompositsioon on ka raami sisse joodetud. Ei ole vaja liimida epoksiidile ega akrüülile: TKR-i erinevuse tõttu ei kesta vitraaž üle 5-7 aasta. Tehke raam messingist või pronksist nurgast.

Raam peab olema kindel; ülekattes on kontuuri ristmikul lubatud üks jootekoht. Seetõttu ei sobi U-kujuline profiil: kuidas saab sellesse vitraažakna panna? Vitraažakna alla saab selle siiski tükkidena libistada, kuid siis on nurkadesse vaja joodetud salle, mis on valmistootel näha. Samas jällegi on see maitse asi. Mustri saab kohe kooskõlastada sallidega.

Raam puhastatakse seestpoolt koolikummiga läikima (poolaktiivne räbusti ei lahusta messingil olevat oksiidkilet) ja pestakse põhjalikult alkoholiga niisutatud vatitikuga. Seejärel pühkige uue, kasutamata, mikrokiust prilllapiga.

Nüüd määritakse raam seest ning vitraažakna serv näost ja küljelt räbustiga, raam kantakse kompositsioonile ja joodetakse nagu smalts tükkhaaval. Jahtumisel pööratakse vitraažaken ettevaatlikult ümber, kompositsiooni serva ja raami vahelisele valele küljele kantakse räbusti, kuumutatakse, kuni see levib, ja vahe joodetakse. Jääb üle loputada räbusti jääkidest ja patineerida.

Enam pole vaja räbusti jääkide eemaldamiseks liitreid alkoholi raisata: nõudepesuvahendid eemaldavad need suurepäraselt. Eriti rõõmustav asjaolu mittejooja jaoks: "temalt, kallis" alkoholipesu ajal selline dukhan ...

Pese vitraažakent (juba vitraažakent) vannitoas duši all pesuvahendisse immutatud vahusvammiga. Eriti kleepuvad räbustijäägid eemaldatakse hambaharjaga. Need ei anna end kohe kätte, nii et lihtne toiming osutub vaevarikkaks: te ei saa kõvasti vajutada ega ära lõigata. Tihti tuleb vitraažakent päev otsa leotada vannis, millesse klopsitakse terve pudel Fairyt, kuni räbusti ladestused muutuvad vedelaks ja svammi all maha tulevad.

Patineerimine

Viimane etapp on köite patineerimine. Toiming on lihtne: valage väikesesse kulumahutisse, koguge spaatlile ja kandke sidemele. Kuivamise ülejääk pestakse ilma raskusteta duši all sama nõudepesukäsnaga maha.

Patineerimisel on ainult üks nüanss: see on söövitav ja kahjulik asi, valmis sepapaatina. Seetõttu peate töötama ventileeritavas kohas, kandes kaitsekindaid, kaitseprille ja eelistatavalt kroonlehtedega respiraatorit.

Pärast patina jääkidest pesemist ja kuivatamist on vitraaž valmis - saate selle paigal raami sisse pista ja imetleda.

Mattimisest

Kile- ja üleujutatud vitraažaknad, mida kasutatakse koos taustvalgustusega, näevad head välja, kui aluse alumine külg on matt. Isetegijatele pakutakse mõnikord keemilise matistamise retsepte, kuid näib, et need soovitajad ei nuusutanud seda keemiat ise, kuna nad on elus: keemilises matistamises kasutatakse surmavalt lenduvaid komponente - vesinikfluoriid (vesinikfluoriid)hapet ja selle ühendeid. Ränihappega matistamine pole parem: vaja läheb kontsentreeritud väävelhapet ja tekivad ka mürgised lenduvad saadused.

Lihtsaim viis aluse sisemust isematistada on võtta ja kanda peale seestpoolt plastikust jäljepaber. Kestab üle 10 aasta. Kui matt alus on kahest küljest nähtav, on töömahukas, kuid täiesti kahjutu viis:

• Ostame olenevalt pindalast 10-50 g väikseima fraktsiooniga (0,05 mm) korundipulbrit.
• Jaotage väikeste kuhjadena üle klaasi ala.
• Tilgutame igasse hunnikusse lina-, rapsi-, palmiõli või spindlit, kuni saadakse läga; Nimekiri on eelistuste järjekorras.
• Hõõrume kerge survega tervest, mitte kahekordsest toornahast valmistatud poleeriga; tükk vana jämedat laia vöörihma sobib hästi.
• Kolm eesmist (siledat) külge poleeritud, vahelduvad piki-põiki ja ringikujulised liigutused. Teatud oskusega on sel moel võimalik saada isegi fototehnika jaoks mattklaase.
• Abrasiivi jäägid pestakse maha nõudepesuvahendi ja käsnaga veega.

Märge: peate selle pannile loputama, mitte vanni, muidu suri torustik.

Lõpuks alumiinium

Keegi mäletab pärast artikli lugemist: oodake, aga mööbli klaasimine? Miks mitte vitraaž? Tavalistes duralumiiniumprofiilides, odav, ilus, läikiv. Ja saate neid painutada.

Ei, vitraaže pole. Vitraaž on eraldi transporditav toode tugevas raamis, joodetud või valatult. Olgu, lähme magama. Alumiinium on kõvajoodisega ja isegi ilma argoonita - seal on spetsiaalsed "kraapivad" joodised (näiteks CSP) ja oleiin- või palmitiinhappel põhinevad mitte väga söövitavad räbustid.

Jah, aga temperatuuri on vaja 350-400 kraadi, klaas ei hoia seda metalliga tihedas kontaktis. Kui aga kogu komplekti kuumutatakse väga aeglaselt tulekindlal kilbil, paisub see ja laguneb TCR-i erinevusest. Tehke soojuspaisumise varu - see lõdveneb ja laguneb jahutamisel.

Nii et "päris", mitte liimil ja vaikudel, alumiiniumköites vitraaže pole veel saadud. Kui keegi nuputab, kuidas neid valmistada, on see kindlasti revolutsioon vitraažkunstis: alumiiniumisulamid on kerged ja tugevuselt võrreldavad terasega.

Isetehtud vitraažaknad: kodus klaasil

Valmistame vitraažakent ise: meetodid, materjalid, tehnoloogiad, peensused Vitraaž on iga interjööri teretulnud kaunistus. Kuid professionaalselt valmistatud vitraažaknad on kallid. Vahepeal on neid

Ise-ise vitraaž kodus: klaasi värvimine ja valamistehnika

Vitraažaknad on suurepärane dekoratiivne lahendus igasse interjööri. Vaatamata asjaolule, et vitraažakende ajalugu ulatub enam kui sada aastat tagasi ja neid võib julgelt klassikaks pidada, sobivad need suurepäraselt igasse kaasaegne disain. Kombinatsioonide, värvide, süžeede mitmekesisus on lõputu ja selle määrab ainult looja kujutlusvõime.

Klassikalise vana tehnoloogia järgi valmistatud vitraažid on väga väärtuslikud ja kallid tooted. Lisaks on need üsna massiivsed ja näevad head välja ainult suurtes avarates ruumides, eelistatavalt kõrgete lagedega.

Kuid on suurepärane alternatiiv - vitraažide imitatsioonid, mida saate kodus oma kätega teha. Need on vähem massiivsed, võivad kaunistada peaaegu iga klaaspinda, isegi kumerat.

Kõige populaarsem ja lihtsamini teostatav vitraažimitatsiooni tüüp on värvidega valmistatud vitraažid.

Värvid vitraažidele

Spetsiaalselt klaasitööde jaoks on loodud spetsiaalsed värvid. Mõned neist on mõeldud toote hilisemaks põletamiseks ja mõned mitte. Põletada või mitte põletada? Vastus sellele küsimusele sõltub toote eesmärgist, selle edasise töötamise tingimustest, aga ka tehnilistest võimalustest (põletaksin ära, aga pliit puudub).

Hea tootja varustab värvituubid kindlasti dosaatoritega, millega on mugav neid peale kanda.

Samuti on vitraažide jaoks spetsiaalsed kontuurid. See on väga paksu konsistentsiga värv, mida kantakse piki vitraažakna üksikute osade piire ja imiteerib pliiõmblusi.

Vaadake videot oma kätega vitraažitehnikas klaasimaalimisest

Vitraažide värvimise tehnoloogia

Alusena võite kasutada mitte ainult klaasi, vaid ka plaate ja plastikut.

Kõigepealt on vaja aluse pind rasvatustada, et nake oleks maksimaalne. Seda tehakse alkoholi või pesuvahendiga.

Tulevase vitraažakna ettevalmistatud eskiis asetatakse otse klaasi alla.

- Kõigepealt kantakse peale kontuurid – suurema selguse huvides esmalt musta markeriga ja seejärel värviga (pintsel, süstal, nõel või hambaork) ning lase vitraaž kuivada. Kontuuride jaoks võib kasutada lakki või epoksiidi.

Nüüd värvitakse ääriste vaheline ruum pintsliga paksu vitraažvärvide kihiga ja kuivatatakse uuesti. Värvimist tuleb alustada fragmentidest, mis ei külgne üksteisega, nii on lihtsam parandada võimalikke värvimisvigu.

Kasutada saab ka šabloonitehnikat, lõigates paksu paberiga välja vajaliku killu, kandes selle vitraažile ja värvides pintsli või pihustiga.

Pärast vitraažide täielikku kuivamist on võimalik seda alusest eraldada ja mõnda muud pinda kaunistada. Vitraaž kuivab täielikult paari päevaga, tavaliselt on see info märgitud värvikarbil.

Valmis vitraažid saab lakkida. Kasutage selleks laia pintslit või pihustit. Lakk kuivab umbes nädala, kõige parem on asetada vitraaž sel ajal puhtasse ja kuiva, hea ventilatsiooniga kohta ning seda mitte puudutada.

Nii valmib värvidega maalimise tehnikas vitraaž.

Samuti on olemas täitmise tehnika.

Massiga vitraaž

Esialgsed etapid on samad, mis maalitehnikas. Valitakse ja joonistatakse elusuuruses eskiis, alusklaas valmistatakse ette ja rasvatustatakse.

Valamistehnoloogial valmistatud vitraažakna kontuurid peavad olema kumerad ja suletud, et värv maha ei valguks. Selleks kasutage spetsiaalset mugava dosaatoriga kontuurvärvi või segage tinti liimiga, lisades metallilise värvi saamiseks hõbedat või pliipulbrit.

Kontuuril tuleb lasta kuivada, selleks kulub umbes 3 tundi.

Nüüd on vitraažakna killud tihedalt vitraažvärviga täidetud. Värvi pole vaja määrida, see peaks ise ära voolama. Väga oluline on teha kogu töö tasasel horisontaalsel pinnal, et see ei tilguks. On vaja hoolikalt jälgida mullide võimalikku välimust ja need kohe kõrvaldada.

- Vitraažaken tuleb uuesti kuivatada.

Nüüd joonistavad nad uuesti kontuurid, kuivatavad uuesti.

Valmis vitraaž on kaetud mitme kihi läbipaistva nitrolakiga kaitseks ja kinnitamiseks.

- Jääb vaid raamida ja seinale riputada.

Nii et üsna lihtsalt saate oma kätega kodus kunstiteose luua.

Vitraažaknad - mitmesugused tüübid ja tehnikad, isevalmistamise meetodid

Kuidas teha kodus Tiffany vitraažakent

Just tänaseks on klaasimistehnoloogiad jõudnud nii kõrgele, et aken võib olla peaaegu igasuguse suuruse, kuju ja värviga ning meie esivanemad pidid aknaavade täitmise üle nuputama. Nii tekkis vitraažaken - värvilisest klaasist või õhukestest kiviplaatidest valmistatud poolläbipaistev paneel. Selles artiklis vaatleme, kuidas oma kätega vitraaže teha, mis on tänapäevalgi aktuaalsed. Ja mitte ainult kunstivormina, vaid ka võimalusena mitmekesistada peaaegu iga interjööri. Kaaluge:

• milliseid vitraažide valmistamise tehnikaid tänapäeval kasutatakse;
• vitraažakende loomise viisid oma kätega;
• Kuidas teha oma kätega Tiffany vitraaži.

Vitraažakna tehnikad

Mosaiikpiltide populaarsus on suuresti tingitud nende isetootmise võimalusest mitmel viisil. Sõltuvalt materjalidest ja tehnoloogiast võib see olla mitte ainult vitraažaknad, vaid ka erinevad dekoratiivsed elemendid. Need on laelambid ja disainitud lillepotid ja uksevahetükid ning sisustus, sisekaarte raamimine ja palju muud. Tänapäeval on oma kätega vitraažakende valmistamiseks mitu levinud tehnikat.

Jootmine

Vitraažide klassika. Eskiisi kohane krunt tuleb kokku panna eraldi klaasikildudest (vitraazi smalt), mis kinnitatakse kokku plii, vase, tina vi messingiga. Iga smalt on mähitud sepistatud või valatud "pitsi" ja joodetud ülejäänud osaga.

Nüüd on seda meetodit mõnevõrra muudetud ja ääristamiseks kasutatakse pehmet metallteipi (folia) - vask või messing.

Erinevatest pisidetailidest kogutakse kokku, joodetakse ja raamitakse krundid, tehnoloogia võimaldab luua mis tahes vormi, mitte ainult lamepaneele.

tahk

Vitraažakende jaoks kasutatakse paksu klaasi, alates 6 mm, iga elemendi kõik küljed on väikese nurga all faasitud, mis tagab valguse murdumise. Lihvitud vitraažaknad on valmistatud spetsiaalsest klaasist - pliist ja kaaliumkloriidist, esimene on raskem, kuid annab tugeva optilise efekti, teine ​​on kergem, kuid kiired ei mängi selles samamoodi. Kõige suurejoonelisemad on mõlema klaasitüübi kombineeritud fasetiga vitraažaknad. Elementide paksuse ja raskusastme tõttu on sellised maalid kokku pandud ainult alumiiniumprofiilis. Seetõttu on nende teine ​​nimi alumiiniumist vitraažaknad.

sulatamine

Keerulisem tehnika, aga vitraažid saab teha ka mahukamaks ja suurejoonelisemaks, on võimalik teha mitmekihilisi pilte või figuure. Mitmevärvilised klaaselemendid laotakse vastavalt süžeele, küpsetatakse ja rullitakse, kildude piirid võivad jääda selgeks või kihiliseks, näidates mustri faktuuri, muudes tehnikates kättesaamatuks.

Söövitamine

Reljeef klaasil moodustub pinnatöötluse käigus spetsiaalsete hapetega, kasutatakse šabloone, mille kontuuri mööda muster söövitatakse.

Kasutusala (kile vitraažaknad)

See ei ole päris ise-ise-vitraažtehnika, kuigi tulemus on midagi sarnast, tegemist on imitatsiooni tegemise meetodiga, kasutades klaasist või plastikust alust, mitmevärvilisi vitraažkilesid ja spetsiaalset metallteipi. Muster luuakse alusele järk-järgult, liimides mattkilekihti ning reljeefse mustri saamiseks kleebitakse pildi kontuurid kleeplindiga üle.

Värvimine (täitmine)

Tegemist on ka imitatsioonitehnikaga, ainult joonistust ei liimita, vaid maalitakse oma kätega spetsiaalsete vitraažvärvidega klaasile. Maal osutub läbipaistvamaks ja täidis annab heledamad, küllastunud vitraažaknad. Kontuurid tõmmatakse sel juhul esmalt kontuuripastaga paksemate joontega, et anda tekstuuri, või kleebitakse ka teibi/traadiga üle. Nõuab kunstilisi oskusi.

DIY vitraažaknad

Kõik tehnikad ei sobi kodus vitraažide isetegemiseks, sest on ebatõenäoline, et kõigil on sahvris sepistatud või valatud metallribasid, alumiiniumprofiiliga kaldlõikureid või ahjuseadmeid. Teoreetiliselt saate vesinikfluoriidhapet, kuid peate auru sisse hingama ja mustrit on raske tagada, mitte põletust. Seetõttu jääb kodumeistritele valida Tiffany tehnika ja kaks imitatsiooni.

Tiffany vitraažaknad nõuavad teatud varustust ning töö on üsna vaevarikas ja aeganõudev, samas kui värvimist ja valamist saab teha iga algaja vitraažikunstnik ja isegi lastega. Aga kui Tiffany on täisväärtuslik vitraaž, mida saab pista isegi aknasse, isegi ukse sisse, siis klassikalise vitraažakna imitatsioon reedab end ikkagi, isegi kui muster on mõlemal pool peegelpildis.

vitraaž tiffany

Tõelise Tiffany vitraažakna loomiseks kaaluge jootmist fooliumiga, mida saate osta igast kunstipoest.

Joonistamine - joonise valimisel tuleks vältida liiga keerulisi jooni, siis mitte ainult klaasist välja lõigata, vaid ka töödelda ja ühendada, parem on keskenduda sujuvate kõveratega kujunditele ja alustuseks keskmise suurusega osadele . Eskiisi saab internetist võtta, vitraažmaalimise spetsiifikat arvestades on väga palju võimalusi erinevates tehnikates mustriteks. Saate ise joonistada, eeldusel, et soovi toetavad vähemalt minimaalsed oskused. Kui neid ei täheldata, on parem kasutada standardseid toorikuid.

lõikamine - visand kantakse paksule papile ja lõigatakse osadeks (nummerdatud). Jootmiseks ruumi jätmiseks peaks smalti kontuur olema malli kontuurist 0,5-0,7 mm võrra sügavam. Mall kantakse klaasile ja joonistatakse välja ning seejärel lõigatakse osa klaasist välja.

Lehtvitraaž maksab korralikult, raha säästmiseks võite kasutada vana lahingut. Enne smaltide pealevõtmist on soovitav harjutada tavalise kõverate joontega klaasi lõikamist, et käsi saaks täis.

Ravi - iga osa servad tuleb töödelda klaasveskiga.

Kuid see on kallis rõõm ja sagedamini kasutatakse smalti peenhäälestamiseks stange nr 220-240, laiused 12-20 mm, vähemalt ruudu- ja poolringikujulised, kolmnurksed on vajalikud keerukate elementide jaoks, kui on sissepoole kaarduv joon.

Jahvatamisel lastakse smalt ja latt veega sobivasse anumasse. Pärast jahvatamist mähitakse iga smalt fooliumiga ümber kontuuri, rullitakse servad üles (lint tasandatakse ja pressitakse puidu või plastiga). Pärast servi silutakse otsad ja lastakse uuesti läbi kogu perimeetri.

Kokkupanek - spetsialistid soovitavad smalteid ükshaaval lõigata, töödelda ja laduda, kuid see on igaühe isiklik asi. Kokkupanekut on lihtsam teha joonismasinaga. Selle puudumisel võid tugede vahele panna läbipaistva plast- või paksu klaasilehe ja tõsta selle laualambiga esile. See on veelgi lihtsam, kui on olemas klaasplaadiga kohvilaud - õhuke kangas, jälituspaber (šabloon) ja minek. Valgustus on vajalik lünkade vältimiseks smaltide vahel, nende paigaldamisel reguleeritakse need tihedalt üksteise või mustri ääristega. Šabloon fikseeritakse kahe ribaga - vasakul ja ülal või paremal ja üleval (vasakukäelistele), paigutus algab nurgast, täites järk-järgult kogu mustri.

Flusovka - kokkupandud vitraažaken pressitakse ülejäänud külgedelt liistudega, jälgides, et osad ei ulatuks üles ega nurka, vajadusel lisa servad, silu ja vajuta. Ideaalis sorteeritakse vitraaž uuesti välja, et räbustiga kataks ühtlaselt nii servad kui ka otsad, kuid ülesande saab lihtsustada, kui käia iga osa servad hoolikalt üle rikkalikult niisutatud pintsli või vatitikuga. Räbusti valitakse poolaktiivne, booraksiga võivad aktiivaine jäägid aja jooksul sidumist söövitada.

Jootmine - erineb tavapärasest raadiotehnikast nii seadmete kui ka teostusviisi poolest.

Selle tööriista võimsus on vaid 100 W, see soojendab elemendid õige temperatuurini, kuid joote ei jää selle külge. Tavalisi tina-pliijoodeid ei soovitata kasutada, kuna need võivad smalti lõhkuda. Seetõttu on Tiffany jaoks parem kasutada kaadmiumilisanditega jooteid (POSK-50-18, Avia-1). POS-61/61M joodisega saab läbi, aga see on pehmem ja mitte nii tugev.

Tiffany jootmine toimub kapillaarmeetodil kahes etapis - esiteks, piki smalti kontuuri, läbistavad need jootesulamiga umbes sentimeetri (niit on nõela laiune), osi jootekolvi ja joodisega puudutamata. Kui vitraaž on suur, ei ole soovitatav ühe lähenemisega läbida suurt ala. Need läbivad mehe peopesa suuruse killu, lasevad vitraažaknal jahtuda ja jätkavad, kuni iga detail on läbi tilkunud. Teisel käigul joodetakse iga õmblus, kandes joodisega piki iga smalti kontuuri ja kuumutades, kuni see imbub läbi õmbluse ja katab liitekoha seestpoolt.

raamimine - valmis vitraaž on joodetud profiilraami külge, ristkülikukujuline, kui tegemist on lamepaneeliga, või figuurne, kui tegemist on lae või muu dekoratiivse elemendiga. Puhastatud ja rasvatustatud (piiritusega) raam kaetakse seestpoolt räbustiga ning vitraaž mööda äärt eest ja küljelt. Raam kantakse kompositsioonile või pistetakse kompositsioon raami sisse ja joodetakse nagu smaltid fragmentidena, kui jääb tühimik, siis ka räbustatakse ja joodetakse.

õhetus - osa vitraažide valmistamisest, mis on vajalik räbusti jääkide eemaldamiseks, olenemata sellest, kui kõvasti proovite, kuid seda kogutakse mitte ainult õmblustesse, vaid ka smaltidele. Täna lihtsaim viis vabanege nendest plekkidest selles etapis - töödelge vitraažakent nõudepesuvahendisse kastetud käsnaga, misjärel toode pestakse ja pühitakse.

Patineerimine - kui võtate juba Tiffany, peaksite otsima spetsiaalset värvilist klaasi, lehte või katki, kuna kile või värv näeb endiselt halvem välja. Kuid patineerimine ei kahjusta sellist vitraažakent, vaid rõhutab ainult selle ilu. Valmis kompositsiooni hoolikas kandmine sidemele toimub kinnaste ja respiraatoriga ning ruum peaks olema hästi ventileeritud. Kui see on määrdunud, peske seda, pühkige ja lõpuks poleerige õrnalt pehme lapiga. Vajadusel suletakse metallraam puidust või imitatsioonist valmistatud dekoratiivraamiga.

Olenemata valitud tehnikast ei kaunista oma kätega tehtud vitraaž mitte ainult maja, vaid rõõmustab ka tõdemusega, et saad hakkama ka kõige iidsema kunstiga.

Vitraažide lihtsustatud versioon, kuid ka üsna võimeline maja või aeda elavdama, on meie veebisaidil artiklis keraamiliste plaatide kaunistuste kohta. Teine võimalus oma kodu originaalselt kaunistada on korktapeet või bambuskatted. See on täiesti erinev, kuid mitte vähem huvitav teema. Videost saad piiluda professionaalse disaineri nippe.

Tõestatud viis mereklaasist vitraažakna loomiseks

Kõige kuluefektiivsem ja minimalistlikum viis Tiffany vitraažakna loomiseks kodus, mida on tõestanud kogemus. Alustasin nii ja kui katastroofi ulatus selgeks sai, sain kapoti, tõsise respiraatori ja loomulikult vastupidava jootekolbi.

Näitan teile seene öölambi näitel. Valmistame elukaaslasega puidust alusel LED-i, aga saab kohandada ka tavalist väikest lambipirni. Jällegi demonstreerin spetsiaalselt nikerdatud puidust šabloonil, kuid kodus saate samasuguse valmistada paberrätikutest papprullist ja kübara rolli jaoks kumerast alustassist (täpselt nii tegin esimesed seened). Kuid kokkupaneku põhimõte on täpselt sama.

Niisiis, mida on vaja klassikalise vitraažakna jootmiseks? Esimene punkt on ilmselgelt klaas. Kasutan lähimast rannast kogutud merevaltsklaasitükke. Standardversioonis ostetakse, lõigatakse spetsiaalne mitmevärviline vitraaž, poleeritakse servad ... Ma ei saa teile selle tööetapi kohta midagi öelda, kuid siis on kõik ligikaudu sama.

Vaja on isekleepuvat vaskfooliumi, kuna klaas ise ei ole mingil viisil joodetud - peate iga klaasi serva hoolikalt liimima ja seejärel hõõruda fooliumi puupulgaga (pliiats, harja käepide jne). Tellin selle Aliexpressist - see on seni odavaim leitud variant (ei tee paha, kui küsite iga kord otsingus 5 mm vaskfooliumi: sageli on allahindlusi ja saate edukalt osta veelgi odavamalt). Kiiremini saab osta vitraažitöökodades või spetsialiseeritud veebipoodides.

Selleks, et jooteaine fooliumi külge "kleepuks" ja ühtlaselt mööda õmblust leviks, peate fooliumile kandma räbusti. Kõige populaarsem on jootehape, sellega jootmine on lihtne ja meeldiv, kuid see on üsna mürgine aine ja lõhn ... Pärast mitmeid katseid jõudsin TT räbustini. Panen peale pintsliga, pestakse üsna kergelt maha, paatina jääb normaalselt maha. Igal juhul ei ole soovitatav jootma kampoli või seda sisaldavate räbustitega: öeldakse, et kampolit on klaasist võimatu lahti rebida (või peate selle maha pesta alkoholiga, mis on juba eelarveväline).

Kuna me räägime, pöördume ohutuse poole. Töötan respiraatoris.

Samuti on oluline töötada hästi ventileeritavas kohas. Kui teie jalge all keerlevad lapsed ja lemmikloomad, on parem nad minema ajada. Ja üldiselt veenduge, et need ei puutuks materjalidega kokku. Ühe rõnga jootmisest ei tehta kellelegi midagi ja kui teete seda iga päev tundide kaupa, peate kapoti ja isikukaitse eest tõsiselt hoolt kandma.

Panin kätele tavalised mittesteriilsed meditsiinilised kindad (neid on parem varuda, need on kergesti rebenenud). See on võimalik ja õhuke majanduslik - näiteks nitriil. Paksudega on raske töötada. Põhimõtteliselt on kindad + kuum jootekolb ka suht ohtlik kooslus, aga mina valin räbustitega vähem kokku puutuda, sest väänan iga kord klaasi ja nii ja naa, kõik määrdub.

Joote - POS-60 ilma kampolita kompositsioonis. Minu puhul peamine kuluartikkel.

Pauguga katsetamiseks sobib tavaline "nõukogude" jootekolb 100 vatti. Kui te seda prügikastidest välja ei võta, vaid ostate, veenduge, et see oleks kokkupandav (seal on selle sõna otseses mõttes ühekordsed), kuna nõel põleb koheselt läbi. Kahju, et see on odav. Spetsiaalsed vitraaži jootekolvid maksavad täiesti ebainimlikku raha, nii et mul polnud kunagi võimalust teada saada, milliseid sensatsioone need töösse toovad 🙂 Seetõttu ostsin pärast pikka mõtlemist ning foorumite ja arvustuste uurimist Hiina tööstuse meistriteose - a. jootekolb temperatuuri reguleerimisega A- BF GS90D, 90 vatti.

Erinevalt klassikalisest vitraažist, kus klaas on eelnevalt selge mustri järgi lõigatud, panen puslemosaiigi kokku liikvel olles. Seetõttu tuleb klaasitükid fooliumiga üle kleepida (ja puupulgaga hõõruda) - palju. Vähemalt poolteist korda rohkem, kui toote jaoks vaja läheb. No või selle tooteosa jaoks, mis täna on plaanis kokku panna - suuri tehakse kaua.

Räbustik on puudutamisel “rasvane”, seega on parem töökohale panna ajaleht / papp, mis seejärel minema visatakse.

Töö algus on kõige vastikum ja raskem. "Lõikasin" jootekolbiga ette kümmekond väikest jootetükki, kuna käsi on ainult kaks ja latti pole millegagi kaasa võtta. Valime välja sobivad klaasitükid, määrime räbustiga - noh, mitte klaasitükke ise, fooliumiga (ja nii iga kord). Kandideerime.

Nüüd haarame kuumutatud jootekolbiga jootetilga ja kinnitame klaasitükid. Sama “makariga” läheme edasi mööda mütsi serva, jälgides valvsalt, et kontuur selgelt korduks. See on kõige ebamugavam osa, kõik libiseb ja kukub, aga siis on lihtsam.

Klaasi alumine osa peaks langema veidi üle korgi serva.

Aga kui sõrmus sulgub ja hoiab ennast, läheb kõik palju lõbusamalt! Nüüd on võimalik laduda ja korjata suuri pusletükke ning siis ühes käes jootekolb, teises oks joodist ja üks-üks.

Lihtsalt ärge unustage kontrollida, et vitraaž ei kõveraks, vastasel juhul ei saa ülalt kumerust hiljem parandada, tuleb see uuesti teha.

Ja selles etapis peate meeles pidama või parem joonistama pliiatsiga otse mütsi risti, jagades selle pooleks. Ja umbes seda joont mööda, ärge kinnitage klaasitükke - siis eraldame seene ikkagi osadeks, et see vormist eemaldada ja sisemised õmblused töödelda. Põhimõtteliselt on võimalik jagada põhimõttel "mütsi ülemine osa - alumine bagel - jalg", kuid ma otsustasin nii.

Nüüd pöörame ümber ja sõidame alumise osaga - unustamata pikendada lahtist joont järgnevaks lahtivõtmiseks. See on tasane, see on kiirem. Sellest tõuseme jala juurde - asetasin kõigepealt vastaskülgedele kaks rida "pool ja pool" pistikut, et neid mitte unustada, ja seejärel täitsin lüngad.

Töö käigus tuleb pidevalt leiutada: kuidas toetada ja kuidas kogu asja keerata ja korda teha, et veidi mugavam oleks 🙂

Teoreetiliselt ei saa muidugi klaasi niimoodi tilkadega kinnitada, vaid kohe õmblused normaalselt jootma. Teen seda kolmel põhjusel:

Pärast osadeks lahtivõtmist ja siseõmbluste töötlemist deformeerub toorik, eriti kui see on suur. Sellist nõrka ja habrast detaili on lihtsam kokkupanemisel ettevaatlikult painutada, et kõik sobiks kokku, kuid samas ei kooruks foolium kuskilt maha ega rebene;

Õmbluste seestpoolt jootmisel tuleb osa joodist väljast kole välja - see tähendab, et välimised lähevad igal juhul “puhtalt” läbi, mistõttu jätan need päris viimasesse etappi;

See on kiireim viis valmistoote kontuure kiiresti oma silmaga näha ja kui see tehtud - esimest korda komponeeritakse, on väga kannatamatu 🙂

Muide, töö käigus kaetakse nõel tahmaga - see puhastatakse kiire (et poleks aega sulada) liigutusega mööda tavalise köögikäsna kõva külge. Kui nõel on õhuke, nagu minulgi - tavalist paberit mitu korda läbi torgates on mul selle korpuse all alati hunnik mustandeid.

Ta-dammm! Samas on see ka kõige solvavam osa, kui saad aru, et seen on kohal, siis on seda juba näha ja niipalju on tööd veel kolm korda 🙂

Kuid puhttehniliselt on see juba veelgi lihtsam. Lihtsalt minge läbi kõik sisemised õmblused, pange see tagasi tervikuks, jootke kõik välised õmblused ja seejärel kontrollige ja katsuge need kõik uuesti üle ja parandage kõik vead. Peske valikuliselt - tehke patina ja andke see elektriseerimiseks.

Muide, ärge viige ebatäiuslikkust kaua edasi, räbusti foolium oksüdeerub ja seda on raskem jootma, isegi kui see on uuesti kaetud kolme kihiga.

Ah, ja erinevalt klassikalistest vitraažakendest, mis joonistavad eelnevalt mustri, seejärel lõikavad, lihvivad, nummerdavad ja voldivad tükid, korjan need liikvel olles. Ja ma keeran ja keeran mõnda klaasitükki, panen selle peale - ei, see ei sobi. Ja juba kindad ja kõik rasvases voolus.

Pärast sisemiste õmbluste jootmist saab töödeldava detaili tagasi voltida.

Seekord läks kõik pea vastu. Suured omaraskuse all olevad tükid on kergelt deformeerunud ja kokkupanemisel on vaja pikalt sättida (mõnda klaasitükki pesadest kergelt painutada, et õmblus ei jääks silma).

Nüüd jootke kõik välimised õmblused. See ei ole kiire. Teepeal saame aru, mis on sellise ažuurse, aukudega vitraažakna mõttetus: kuna klaasi küljed on vaja katta joodisega, kulub see kauem aega ja jootet kulub rohkem. Lohutame end sellega, et algselt pidi kiirem olema ja siis on seintel lahedad jänesed.

Pärast õmbluste jootmist tundub see puhas, vaatame neid hoolikamalt ja näeme vigu, kus foolium on nähtav. Keerame eri suundades erinevate nurkade all ja puhastame kõik ära. Ja me jookseme ka sõrmedega mööda kõiki õmblusi ja eemaldame kõik konarused ja purud. Samuti pole see väga kiire. Aga siis - pese seitsmes vees haldjate ja igasuguste rasvalahustuvate pshikalkidega, loputa, pühi!

Siis läheb seene seltsimees Dima juurde, LED, kus toimub maagia. Paljude lampide jaoks piisab täiesti tavalisest lambipirnist, kuid sellist keerulist kuju ei saa lihtsalt esile tõsta: sääre põhi ja korgi servad võivad olla tumedad. Mitmete tillukeste valgusallikate plussiks on ka see, et nendest tulev mereklaas tundub seestpoolt fluorestseerivat, tundub üsna maagiline.

Ja need on jänesed tänu vitraažakna aukudele 🙂

Kodus isetehtud vitraažaken

Interjööri originaalsuse saavutamiseks võite kasutada sellist ideed nagu vitraažaknad. Selleks ei ole vaja palgata käsitöölist ega osta kalleid valmistooteid. Vitraažakna loomine oma kätega kodus, vähese vaevaga ja pakutud materjaliga tutvudes, on täiesti võimalik.

Vitraažide valmistamise meetodid

Kõigepealt peate otsustama, milliseid pilte teie vitraažaknad saavad. . Selleks peate välja töötama eskiisi või leidma valmis. Selleks on vaja:

• Paber või papp, sama suur kui vitraaž.
• Selgete kontuuride, elementidega joonis.
• Märkige pildi fragmendid numbritega värvimiseks vastava värviga.
• Kui ladumine on lubatud, saate määrata teravuse suuna.

Väliselt meenutab toorik nummerdatud laste värvimisraamatut.

Mis on vitraažkile, millised on selle sordid ja kuidas seda liimida, lugege meie materjalist "Akende kilede kohta - vitraaž, isekleepuv".

Pisipiltide kasutamine

Vitraažide tootmiseks on vaja eskiisi, mis sisaldab väikseid elemente. Väikesi jooniseid on lihtne printida, suured pildid nõuavad käsitsi joonistamist, klaasile ülekandmist. Mallide jaoks saate teha joonisest valguskoopia. Peamine šabloon valmistatakse originaali kasutades, kandes selle klaasile. Peate ostma mallikäärid: need erinevad tavalistest kääridest kolmanda tera olemasolul. See võimaldab teil lõigata 1,76 mm laiuse riba.

Eskiisi koopia tuleb liimida vähemalt 0,5 mm paksusele papile; sobiv kast. See on vajalik kontuuride jälgimiseks. Need peavad olema karmid. Peate paberi ühtlaselt üle tasapinna kleepima, vältides selle märjaks saamist. Eskiisi osad tasub eelnevalt nummerdada.

Samm-sammult töö

Mõelge sellele, kuidas kodus oma kätega vitraažakent teha , tuleb välja töötada tööplaan. Peate alustama lihtsatest toimingutest, liikudes järk-järgult keerukamate toiminguteni.

Kodus isetehtud kilevitraaže on kõige lihtsam teha ja sellest tulekski alustada. Selleks on vaja pilt üle kanda klaasalusele. Piirid on simuleeritud. Võite kasutada isekleepuvat teipi. Liimimispind peab olema hästi rasvatustatud. Kui kilele ilmuvad mullid, saab need õmblusnõelaga läbi torgata.

See meetod on lihtne ja odav, kuid lähemal uurimisel on märgata, et vitraaž pole päris. Sellel puudub tänavapoolne vaade. Tee-ise-kile vitraažaknad tehakse enamasti lagede jaoks, kuna neil pole tagakülge ja need on silmadest piisavalt kaugel. Lae jaoks on seda tüüpi vitraažaknad head ka seetõttu, et need on kaalult kerged ja kokkuvarisemise korral täiesti ohutud. Lae jaoks võite kasutada akrüülist alust, klaasi tuleks vältida.

Kontuur-vitraažaknad ja maalimine klaasile

Plii imitatsiooniga köide

Originaalvitraažaknad on metallist kattega. Imitatsioon peaks seda ka kordama, et selle välimus oleks realistlikum. Selle elemendi simuleerimiseks on mitu võimalust:

1. Piiride liimimine spetsiaalse kleeplindiga. Saate seda osta kunstnike salongist. Scotch lint aitab kontuure kujundada. Lint on 1/8 tolli lai, disainitud nagu tavaline lint, ainult et sellel on sobiv värv. Selle materjaliga on väga lihtne töötada.
2. See meetod illustreerib, kuidas teha traadi abil imitatsiooniköitmisega vitraaže. Teil on vaja alumiinium- või vasktraati ja portselanliimi, peate leidma nõudeliimi. Superliim ei sobi, kuna jätab palju jälgi. Sõltuvalt töö suurusest võite kasutada mis tahes traati paksusega 0,02–2,5 mm: see liimitakse hoolikalt õmbluste külge, seejärel kaetakse patinaga.
3. Plaati saab valmistada iseseisvalt. Selleks on vaja:

• PVA liim portselani jaoks 50 ml.
• Ripsmetušš 30 ml.
• Alumiiniumipulber 40 gr.

Kõik need komponendid tuleb segada kuni homogeense massini. Kui soovite saavutada messingi värvi, peate alumiiniumi asemel kasutama pronksipulbrit. Enne toote värvimist kontrollige, mis värvi on saadud. Pange tähele, et pasta ei sobi säilitamiseks, seda tuleb keeta vastavalt vajadusele ja pidevalt segada. Kandke mass pintsli või väikese süstlaga. See nõuab oskusi.

Plii imitatsiooniga köide

Vitraažide sordid

Kodus vitraažakende valmistamine X võimaldab näidata kujutlusvõimet ja kasutada erinevaid tehnoloogiaid, mitte ainult ühe retseptiga.

Sulatamine on üsna keeruline vitraažakende valmistamise tehnoloogia. . See nõuab täisklaasi kasutamist, millele kantakse erinevat tooni elemente. Killud on selgelt väljendunud ääristega, nende vahel ei ole eraldavat metallriba. Valmis lõuendi jaoks on vajalik kaltsineerimine ahjus. Joonise piirjooned võivad varieeruda sõltuvalt autori ideest. Selline tehnika on tootmiseks saadaval ja on ebatõenäoline, et seda kodus korrata on võimalik.

Tiffany on samuti vitraaž, kuid koosneb eraldi osadest, mis kinnitatakse kokku jootmise teel metallribadega. Seda stiili eristavad keerukad vormid. Sellel on keeruline disain ja erksad, mitmekesised värvid. Kõige sagedamini valmistatakse selle tehnoloogia abil mitmesuguseid esemeid, näiteks lambid, lambid, mänguasjamajad.

Sellel isetehtud vitraažide valmistamise tehnoloogial võib olla mitmeid probleeme:

• Klaasi lõikamise vajadus, selle servade lihvimine.
• Metallniidi jootmine on keeruline, vaja on oskusi.
• Töö ainult täiskasvanutele.

Näide viimistletud vitraažaknast Tiffany tehnikas

Kilevitraažaknad

Oma kätega vitraažakende valmistamine klaasile on üsna keeruline, sest väga soodne tehnoloogia on klaasile spetsiaalse kile liimimine. Selleks vajate:

• Erinevates värvitoonides isekleepuv kile.
• Pliipõhine lint.
• Kummist rull.
• Klaas.
• Paberi nuga.

See tehnika on ohutu, teismeline saab seda hallata, nii et võite pakkuda talle sellist vitraaži oma kätega teha.

Pildi loomiseks peate kile abil pildi kontuurid ettevalmistatud klaasile üle kandma. Esiteks luuakse mall. Seda saab joonistada või trükkida, seejärel kantakse markeriga klaasile, liimitakse pliiteibiga kontuurid, lõigatakse välja värviline kile ja liimitakse klaasile. Pärast seda kantakse pliikile uuesti peale. Elementide kinnitamiseks lastakse need kummirulliga üle.

Kilevitraažide valmistamine

vitraažvärvid

Värvid aitavad lahendada probleemi, kuidas teha oma kätega klaasile vitraažaken ilma keerulist tehnoloogiat kasutamata, saavutades samal ajal realistlikkuse. Mustri kontuur kantakse tavalisele klaasile spetsiaalsete värvide abil; Seda tööd saate teha lastega.

Vitraažvärvid ja kontuurid

Sketši arendus

Oma kätega vitraažakna valmistamist ei tohiks kohe alustada akende või ustega. Katsetada tasub vana klaasitükki, dekoratiivvaasi, klaasi. Selle töö jaoks pakutavad värvid on erinevad: on põletatud ja põletamata tüüpe. Esimesed nõuavad toote kuumutamist ahjus, mis pole eriti mugav, kui värvite näiteks plastakna.

Põletamata värvid ei kaota oma heledust, ei vaja kuumtöötlust, kuid on nõudlikud pesemiseks. Nad kardavad agressiivset pesuvahendid. Nendega kaunistatud akent tuleb väga hoolikalt pesta. Kui proovite ainult oma kätega vitraaže luua , ära koonerda värviga. Ostke kvaliteetseid imporditud tooteid. Sellistel materjalidel on optimaalne tihedus, sageli varustatud jaoturitega. Nad ei jookse, nad ei määri.

Vitraažkontuure saab osta ka eraldi. Neid müüakse torudes, mistõttu on neid lihtne peale kanda. Te ei tohiks kohe omandada musta piirjoont: sellega on raske töötada. Algajale sobib hästi hõbedane või valge. Soovitud laiuse saavutamine ilma kogemuseta ei toimi - peate harjutama. Üleliigne materjal tuleb koheselt niiske käsnaga üle pühkida, muidu kuivavad ära.

Treenimiseks võite kasutada mis tahes klaasi või peeglit. Kõigepealt tuleb selle pind mustusest puhastada, rasvatustada: seda saab teha alkoholi või spetsiaalse lahustiga.Enne vitraažakna tegemist , mõtle visandi peale. Kui olete joonise loonud, on parem teha mitu koopiat, valmis versiooni saab printida printerile. Kui alustasite treeningut lambiga, rullige leht kokku, sisestage see klaasi sisse ja kinnitage teibiga. Pärast seda saab joonisele ringi teha juba klaasil oleva markeriga. Marker on parem võtta kustutatav. Pärast seda saate kasutada vitraaži kontuuri. Kandke see õrnalt pinnale ja laske värvil kuivada.

Enne kasutamist loksutage värvituubi õrnalt. Seda pole vaja raputada. vastasel juhul tekivad värvi sisse mullid.Värv kantakse paksu kihina, vaja on värvida üle iga pildi elemendi. Pärast seda laske värvil täielikult kuivada. Värvikihi kaitsmiseks võib kasutada akrüüllakki või küpsetada klaasi ahjus. Teist võimalust kasutatakse eranditult kuumakindlate klaaside jaoks.

Uurige, millised on klassikalise vitraažide eelised ja puudused, lugege klientide ülevaateid ja uurige hindu meie artiklist "Klassikaline vitraaž".

Kui palju Tiffany vitraažaknad maksavad ja mida tarbijad neist arvavad, lugege meie veebisaidilt.

Lapse vitraažvärvidega joonistamise õpetamine

Siit saate teada, kuidas oma kätega vitraažakent teha , võib-olla laps. Kui ta on veel väike, saate talle ise materjalid ette valmistada. Sa vajad:

Komponendid tuleb segada, saades paksu homogeense massi. Asetage saadud segu plasttorusse. See on ohutu isegi väikelastele, kes naudivad värvidega mängimist.

Ärge kasutage klaasi. Ohutu kilega on täiesti võimalik läbi saada. Võtke fail, pange sellesse soovitud pildiga leht. Näidake oma lapsele, kuidas vitraaže teha. Selleks tuleb joonist markeriga ringi teha, värvida eelnevalt tehtud värvidega. Pärast värvi kuivamist tuleb kile lõigata ja kleepida klaasile. Lase lapsel ise joonistus välja mõelda. Paljud lapsed näitavad hea meelega loomingulist tegevust, joonistavad ja teevad vitraaže.

Isetehtud vitraažaknad

Isetehtud vitraažaknad

vitraaž see on üks kõige keerukamaid viise interjööri kaunistamiseks. Kõik ei saa omapäi luua selline kunstiteos. Traditsioonilised vitraažtehnikad, nagu näiteks tiffany või klassikaline vitraaž nõuab palju aega ja vaeva. Samas seal vitraažide tehnoloogia mida igaüks saab teha omapäi- See vale vitraaž.

Pseudovitraaž võib olla pealekandmine või täitmine. Taotlus vitraaži tehnika peetakse kõige populaarsemaks. Seda pole nii raske teha. Selleks liimitakse tavalisele klaasile õiges järjekorras kuju ja suurusega värvilise kile tükid. Ja metallprofiili asemel nagu klassikalises vitraažaknas kasutage väga sarnast isekleepuvat teipi.

Täidetud vitraaž ka üsna populaarne ja taskukohane. Mõõdule lõigatud klaasile kantakse spetsiaalse värviga kontuur, mis mõne aja pärast kõvastub. Pärast seda täidetakse vajalikud kohad klaasil eelnevalt valitud värviga, mille välimus sõltub sellest, kus vitraaže kasutatakse.

Tänu tehnoloogia kättesaadavusele ja madalatele kuludele, pseudo-vitraažaknad on olnud väga laialt levinud. Neid kasutatakse töötlemiseks interjööri detailid andes neile ainulaadsuse. Tavaline lambivari, maalitud vitraažvärvidega, võib märgatavalt värskendada ruumi ja siseuste klaasid, aplikatsiooniga vitraažidega omatoodang, rõõmustab oma iluga veel kaua. Samuti pseudo-vitraažaknad kasutatakse peeglite kaunistamiseks, erinevate tarvikute laed.

Pseudovitraaž on üks kõige kättesaadavamaid interjööri kaunistamise viisid, näita kujutlusvõimet, tööta hinge heaks.

vitraažaknad foto

%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0 %B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B5%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20
%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1 %81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8

Oma kätega vitraažakna valmistamiseks on palju võimalusi. Selles artiklis antakse teavet kõige kuulsamate meetodite kohta, mida saab tegelikult kodus teha.

Paljud disainerid pakuvad ruumide stiili lisandina klaasi kaunistamise ideed ja vitraažakende valmistamise viisid on leidnud rakendust erinevatel objektidel, alates traditsioonilisest vitraažist aknal kuni hämmastava mahulise klaasini. tooted lühtrite, lambilampide, laelampide kujul. Vitraažstiilis tehakse värvidega, samuti kleepitakse värvilise poolläbipaistva kilega.

Mosaiik värvilise klaasiga

IN kaasaegne maailm Klaaslõigetest valmistatud Tiffany vitraažid on täiustatud ja muutunud kättesaadavaks ka tavainimestele. Kuid ikkagi on töö tolmune ja vaevarikas, seetõttu on vaja väikest ruumi klaasiga töötamise seadmete töökoja jaoks - teemantklaasi lõikur, tangid, lihvimis masin, vaja läheb ka puhurit, vaskribasid rullis ja tinajootet.

Tööpõhimõte on lihtne, kuid rakendamine nõuab oskusi. Paberil oleva eskiisi järgi lõigatakse klaasist detailid välja, seejärel keeratakse need masinale servade silumiseks. Nende osade ja servade ümber on tihedalt mähitud vaskribad. Edasi monteeritakse joonis mosaiigina ja osad joodetakse pleki abil.

Seda tüüpi vitraaže kasutatakse laialdaselt uste, akende, mööbli fassaadide ja ehitusettevõtete kaunistamisel.

Kuid mõnele käsitöölisele meeldib see hobi, luues väikesest klaasist hämmastavaid kujuga küünlajalgu, öölampe, laelampe.

Pärast suure vitraažaknaga töötamist võivad jääda väikesed killud, mida neil õnnestus kasutada isegi ehete valmistamisel. Kõrvarõngapaari osas on see raske töö, kuid ripatsid ja prossid näevad üsna head välja.

vitraažmaal

Klaasile maalimine tundub esmapilgul lihtne ülesanne. Kõige olulisem reegel on, et vitraaž on tehtud horisontaalasendis, mistõttu aknaklaasile maali tegemiseks on vaja eemaldada kogu aken, mis võib osutuda problemaatiliseks. Tasastele pindadele on lihtsam joonistada.

Vaja läheb vaid geelvärve vitraažidele, spetsiaalset kontuuri - õhukese ninaga torus paksu värvi, millega tehakse pildi piirjooned klaasile, millesse need värvid valatakse.

Seda tüüpi kunsti on lihtne iseseisvalt õppida. Igasugune joonistus, mida hing ihaldab, toimib selliste vitraažide jaoks šabloonina ja kõige rõõmustavam neile, kes joonistada ei oska, on see, et joonise saab valmis välja printida, kunstilised oskused töös on minimaalsed.