Allungamento. Corde statiche, concetti base Formula per il calcolo del carico di rottura del tessuto

La capacità di allungarsi, piegarsi, cambiare sotto l'influenza dell'attrito è la principale proprietà meccaniche tessuti. Ognuna di queste proprietà è descritta da una serie di caratteristiche:

tensione - resistenza alla trazione, allungamento a rottura, resistenza, ecc.

flessione - rigidità, drappeggiabilità, cordonatura, ecc.; cambiamento sotto l'azione dell'attrito - separazione del filo, spargimento, ecc.

La resistenza alla trazione di un tessuto è determinata dal carico al quale il campione di tessuto si rompe. Questo carico è chiamato carico di rottura ed è una misura standard della qualità del tessuto. Distinguere tra carico di rottura dell'ordito e carico di rottura della trama. Il carico di rottura del tessuto viene determinato su una macchina per prove di trazione. Fissiamo il campione di tessuto testato con una larghezza di 50 in due morsetti della macchina per prove di trazione. La distanza tra i morsetti durante il test di tessuti di lana è di 100 mm e durante il test di tutti gli altri tessuti è di 200 mm. Il campione fisso viene allungato per rompersi. Fisso al momento del carico di rottura; ka è il carico di rottura. La prova viene sottoposta a tre strisce rettangolari di tessuto, tagliate lungo l'ordito, e quattro, ritagliate lungo la trama. I campioni vengono ritagliati in modo tale che uno; non sarebbe una continuazione di un altro. I fili di estrema equità nella diarrea 1 devono essere intatti. È necessario che la lunghezza delle strisce sia "100 - 150 mm in più rispetto alla lunghezza di serraggio. La resistenza del tessuto è a volte;" lo strappo dell'ordito è considerato la media aritmetica di tre prove: campioni tagliati sull'ordito, arrotondati alla terza cifra significativa Il carico di rottura della trama è considerato la media aritmetica di quattro prove di campioni tagliati sulla trama.

Per risparmiare tessuti, è stato sviluppato un metodo per testare piccole strisce, in cui strisce larghe 25 mm vengono strappate a una lunghezza di serraggio di 50 mm.

Il carico di rottura è espresso in Newton 1N) o decaNewton (daN):

1O N = 1 daN.

Quando si valuta la qualità del tessuto nei laboratori, viene determinato il carico di rottura e il suo valore viene confrontato con gli standard della norma.

La resistenza dei tessuti dipende dalla composizione fibrosa, dalla struttura e dalla densità lineare dei filati che lo compongono, dalla struttura e dal finissaggio. A parità di altre condizioni, i tessuti realizzati con fili sintetici hanno la massima resistenza. L'aumento della densità lineare dei fili 1 filato), l'aumento della densità effettiva del tessuto, l'uso di armature con brevi sovrapposizioni e armature multistrato, l'arrotolamento, la decantazione, la mercerizzazione, il finissaggio, l'applicazione di spalmature comportano un aumento della

forza dei tessuti. L'ebollizione, lo sbiancamento, il taglio, il pisolino riducono in qualche modo la resistenza dei tessuti.

Contemporaneamente alla forza sulla macchina di trazione, determina l'allungamento del tessuto, che si chiama allungamento a rottura, o allungamento a rottura assoluto. Mostra l'incremento della lunghezza del campione di tessuto testato al momento della rottura, cioè

1p \u003d U.k-ye

dove 1p - allungamento assoluto a rottura, mm, hh - lunghezza del campione al momento

gap, mm, L~ - iniziale 1 bloccato) lunghezza del campione, mm

L'allungamento a rottura relativo k è il rapporto tra l'allungamento a rottura assoluto del campione e la sua lunghezza di serraggio iniziale, espresso in %, cioè

vr: 1r / t b "100.

L'allungamento a rottura (assoluto e relativo), così come il carico di rottura, è un indicatore standard di qualità.

L'allungamento completo è considerato un allungamento che si verifica sotto l'azione di un carico vicino alla rottura. Nella syutava di allungamento completo, si distinguono le quote di elastico, elastico e plastica. allungamento. L'allungamento totale e il rapporto tra le quote di allungamento elastico, elastico e plastico dipendono dalla composizione fibrosa e dalla struttura dei fili (filatura), tessitura, fasi di struttura del tessuto e finissaggio del tessuto.

La percentuale maggiore di allungamento elastico è posseduta da tessuti realizzati con fili di spandex, da fili testurizzati ad alta resistenza, tessuti densi di pura lana realizzati con filato ritorto, tessuti densi di lana con lavsan. I tessuti realizzati con fibre con un'elevata percentuale di allungamento elastico sono meno rugosi; ben mantenere la forma dei prodotti nel processo di indossare; gli inceppamenti che si verificano nei prodotti scompaiono rapidamente senza trattamento a caldo umido. I tessuti realizzati con fibre di origine animale (lana, seta) hanno una percentuale significativa di allungamento elastico, quindi ripristinano gradualmente la loro forma originale dopo aver rimosso il carico deformante. Le pieghe che si formano sui prodotti durante l'usura scompaiono nel tempo, poiché l'abbigliamento ha la capacità di incurvarsi. La proporzione dell'allungamento plastico prevale nella composizione dell'allungamento totale nei tessuti realizzati con fibre vegetali (cotone, lino), che sono fortemente stropicciate e richiedono un trattamento a caldo umido per ripristinare la forma.Il lino ha la percentuale maggiore di allungamento plastico.

Carico di rottura - la massima forza che un materiale può sopportare prima del cedimento ed esprime la sua capacità di percepire il carico.

Per i tessuti, il carico di rottura (assoluto) è solitamente espresso in newton (N) o chilogrammi - forze (kgf); 1kgf"~9,8 N.

Questo indicatore è obbligatorio per la maggior parte dei tessuti di varia composizione di fibre. L'interesse per esso è dovuto alla relativa semplicità della sua definizione; inoltre, il carico di rottura dei tessuti consente di valutare indirettamente la composizione qualitativa delle materie prime utilizzate per la realizzazione dei prodotti, nonché il grado di danneggiamento del materiale nei processi di finissaggio finale. Ad esempio, tessuti realizzati con lana difettosa o cotone non sufficientemente maturo hanno valori di carico di rottura inferiori alle norme. Anche la bruciatura eccessiva, la sovraverniciatura, la bruciatura impropria, lo sbiancamento o il termoindurimento (finitura senza pieghe) riducono il carico di rottura del tessuto. Pertanto, nonostante i tessuti, soprattutto per uso domestico, di solito non subiscano carichi vicini alla rottura durante il funzionamento, questi ultimi sono ampiamente utilizzati per caratterizzare le proprietà meccaniche dei tessuti e sono normalizzati negli standard.

Il carico di rottura viene spesso utilizzato per valutare la cinetica di usura dei tessuti. Sulla fig. 3 sono rappresentate curve tipiche di variazione del carico di rottura dei tessuti durante il funzionamento di questi ultimi. Come si vede, l'elevato valore iniziale del carico di rottura non determina ancora il comportamento del tessuto nella calza. Un tessuto (curva) aveva un carico di rottura iniziale maggiore dell'altro tessuto (curva). Ma durante il funzionamento, il primo tessuto si consuma più velocemente e, dopo un certo periodo, il suo carico di rottura è inferiore a quello del secondo tessuto. A questo proposito, il tessuto a cui corrisponde la curva ha un tempo di usura più breve.

L'allungamento a rottura (assoluto) è la differenza tra la lunghezza del campione al momento della rottura e la sua lunghezza di bloccaggio prima della rottura.

I tessuti aventi un elevato allungamento alla rottura, come la lana e le fibre sintetiche, hanno generalmente buona elasticità, permeabilità, resistenza all'abrasione e simili.
Come il carico di rottura, l'allungamento a rottura dipende in gran parte dalla composizione qualitativa delle materie prime da cui è realizzato il tessuto. A parità di carico di rottura, il tessuto con il più alto allungamento a rottura è considerato il migliore in termini di proprietà meccaniche. Le proprietà meccaniche del tessuto a cui corrisponde la curva / sono migliori di quelle del tessuto a cui corrisponde la curva, in quanto, a causa del maggior allungamento a rottura, il lavoro di rottura (zona tratteggiata) è maggiore. Poiché il lavoro di rottura caratterizza la quantità di energia che deve essere spesa per la distruzione del materiale, il primo tessuto può essere considerato più “forte” del secondo.

Il carico di rottura e l'allungamento a rottura dei tessuti sono determinati testando tre strisce di prova in ordito e quattro in trama / Le dimensioni delle strisce di prova sono riportate in tabella. 6. In caso di disaccordo, vengono testate strisce reattive da 50 x 100 mm per i tessuti di lana e da 50 x 200 mm per tutti gli altri tessuti. Gli spazi vuoti delle strisce reattive vengono ritagliati da un campione di tessuto utilizzando speciali sagome metalliche. La larghezza dei pezzi grezzi è di 30 o 60 mm, la lunghezza deve essere 150 mm più lunga della lunghezza di serraggio. I fili longitudinali vengono rimossi da entrambi i lati degli spazi vuoti fino a quando la larghezza di lavoro delle strisce di prova dei tessuti è di 25 o 50 mm.

Secondo GOST 3813-72, le strisce di prova sono sottoposte a stiramento fino al cedimento su tre tipi di macchine per prove di trazione: con un tasso variabile di aumento del carico e deformazione, con un tasso costante di aumento del carico, con un tasso costante di deformazione. La differenza tra queste macchine risiede nella natura del carico o della deformazione del materiale in prova.
Sulla fig. 5 mostra i diagrammi di carico e deformazione ottenuti su macchine per prove di trazione vari tipi. Le macchine del secondo e del terzo tipo sono considerate più avanzate, poiché la natura dell'aumento del carico o della deformazione dei materiali testati su di esse non dipende dalle caratteristiche delle proprietà meccaniche di quest'ultimo. Ciò consente un confronto più accurato delle proprietà meccaniche di diversi materiali. Le macchine del primo tipo mancano di questo vantaggio. Ad esempio, a mostra i diagrammi della crescita del carico e della deformazione di due tessuti. Nonostante i risultati dei test finali di questi tessuti (carico di rottura e allungamento a rottura) siano gli stessi, non si può dire che le proprietà meccaniche dei tessuti siano le stesse. Allo stesso tempo, le macchine del primo tipo sono più semplici nella progettazione e nel funzionamento.

Una striscia reattiva di tessuto è infilata nei morsetti. Il morsetto è collegato a una leva (pendolo). Pertanto, le macchine in questione sono talvolta denominate macchine per prove di trazione a pendolo o macchine per prove di trazione a pendolo. La pinza può essere abbassata a velocità costante; riceve movimento da una sorta di azionamento, solitamente elettrico. Quando il morsetto inferiore si sposta, la forza attraverso il campione viene trasferita al morsetto superiore e il braccio del peso inizia a deviare verso sinistra. Il carico sul campione aumenta in proporzione all'aumento dell'angolo cfr. Al momento della distruzione della striscia reattiva, la freccia della leva 2 si ferma e sulla scala / mostra il valore del carico di rottura. E la scala 3 determina l'allungamento a rottura.

Modificando il carico sulla leva 2, è possibile modificare l'intervallo di carichi ottenuto durante il test.
In URSS, viene prodotta in serie una macchina per prove di trazione RT - 250M con un misuratore di forza del pendolo, con un intervallo di carico da 0 a 50 e da 0 a 250 kgf. Si noti qui che la scala di carico della macchina per prove di trazione deve essere selezionata in modo che il carico di rottura medio del campione di prova sia compreso tra il 20 e l'80% del valore massimo della scala.

Secondo GOST 3813-72, durante il riempimento delle strisce reattive nei morsetti di una macchina per prove di trazione, viene data loro una tensione preliminare appendendo pesi speciali all'estremità inferiore della striscia reattiva. La dimensione dei pesi di pretensionamento viene scelta in base alle dimensioni della striscia di prova e alla grammatura del tessuto in prova.

Durante la prova, la velocità di abbassamento della ganascia inferiore della macchina per prove di trazione deve essere tale che: durata media lo stiramento della striscia di prova fino alla rottura corrispondeva a 30±5 s per tessuti con un allungamento inferiore al 150% e 60±15 s per tessuti con un allungamento del 150% o superiore.

Per il risultato finale nella determinazione del carico di rottura e dell'allungamento a rottura, viene presa la media aritmetica di tutti i risultati primari.

Carico di lacerazione - la forza (kgf, N) necessaria per rompere una striscia di tessuto appositamente tagliata. Questo carico caratterizza la capacità dei tessuti di resistere a una forza concentrata su un'area relativamente piccola di esso, ad esempio con strappi, con fissaggio rigido del bordo del tessuto, ecc.

Quando si determina il carico di strappo (GOST 17922-72), le strisce di prova tagliate dal campione - tre con una disposizione trasversale dei fili di ordito e quattro con una disposizione trasversale dei fili di trama, sono contrassegnate secondo lo schema. Viene praticata un'incisione lungo la linea e le linguette formate vengono inserite nei morsetti della macchina per prove di trazione lungo le linee AB e AC. La distanza tra le morse è fissata pari a 100 mm, la velocità di discesa della morsa inferiore è di 100 ± 10 mm/min. Quando il morsetto inferiore si muove, il carico viene trasferito attraverso le filettature longitudinali alle filettature trasversali e si strappano nella direzione della tacca. La rottura della striscia reattiva porta alla linea aa. Il carico di strappo del tessuto è calcolato come media aritmetica dei risultati delle prove primarie su trama e ordito.

Tipicamente, il carico di lacerazione dei tessuti è molto inferiore al carico di rottura. Ad esempio, se, secondo GOST 5067-74, il carico di lacerazione dei tessuti per abiti e abiti in seta e semiseta è di almeno 0,8 kgf, il carico di rottura è di almeno 20 kgf.

Per i tessuti di cotone e seta con pelo, la forza del fissaggio del pelo dovrebbe essere normalizzata negli standard.

La forza del fissaggio del pelo è caratterizzata dalla forza necessaria per estrarre un pelo dal tessuto del pelo. Quando si determina questo indicatore (GOST 3815.3 -77), cinque strisce vengono ritagliate dal campione lungo la base con dimensioni di 20X100 mm. Ad entrambe le estremità di ogni striscia cucire un'altra striscia di tessuto larga 20 mm e lunga 250 mm. Piegando a metà il nastro risultante, dalla striscia di tessuto di prova viene isolata una fila di villi, che vengono bloccati nel morsetto superiore della macchina per prove di trazione per testare un singolo filo. La parte inferiore del nastro sotto una tensione di 25 g viene caricata nel morsetto inferiore della macchina per prove di trazione. Distanza morsa 200 mm, velocità di abbassamento morsa inferiore 200 mm/min. Al momento della completa estrazione dei villi, si annotano le letture della scala di carico. Vengono contati i villi rimasti nel morsetto superiore, dopodiché viene determinata la forza necessaria per estrarre un villo.

Quando si tendono i tessuti tessili per rompersi, è possibile determinare le seguenti caratteristiche di rottura del semiciclo: carico di rottura, allungamento di rottura assoluto, allungamento di rottura relativo.

(H) - la massima forza sopportata dalla striscia reattiva prima di rompersi. Per confrontare il carico di rottura di tessuti tessili di diverse masse, utilizzare carico di rottura specifico (kN·m/kg), calcolato dalla formula

,

Allungamento a rottura (%) – aumento della lunghezza della striscia reattiva estensibile al momento della rottura:

,

Carico di rottura (Pa)

,

Questa caratteristica è necessaria per confrontare la tensione degli elementi strutturali dei dipinti.

Il carico di rottura dei tessuti viene determinato secondo GOST 3813 testando vari tipi di strisce di prova tagliate dal campione su macchine di trazione.

Le macchine per prove di trazione per testare tessuti tessili, in funzione del parametro impostato e mantenuto costante durante il caricamento di singoli campioni, sono suddivise in tre gruppi: con velocità costante di discesa della pinza inferiore; con una velocità costante di deformazione del campione; con un tasso costante di incremento dello sforzo per campione.

Prima del test, i campioni elementari di dimensioni 50 × 200 mm sono stati contrassegnati in modo che un campione elementare non fosse una continuazione di un altro. Il primo campione elementare nella direzione dell'ordito è stato marcato ad una distanza di almeno 50 mm dal bordo del tessuto. I campioni elementari nella direzione della trama sono stati segnati ad una distanza di almeno 50 mm dal bordo del campione punto, distribuendoli in sequenza lungo la lunghezza.

Per ottenere la larghezza di lavoro del campione elementare, i fili delle direzioni longitudinali sono stati rimossi da entrambi i lati fino a quando la larghezza portante è diventata di 50 mm.

I campioni elementari sono stati bloccati nei morsetti di una macchina per prove di trazione con una pretensione di 0,50 kgf.

Durante il riempimento del campione elementare nel morsetto della macchina, una delle sue estremità è stata fatta passare nel morsetto superiore e bloccata. Successivamente, l'altra estremità del campione elementare è stata infilata nel morsetto inferiore e pretensionata. Il morsetto superiore è stato allentato e, sotto l'azione di un carico o di un meccanismo di pretensionamento, il campione elementare è stato lasciato cadere leggermente e prima il morsetto superiore e poi quello inferiore sono stati bloccati saldamente.

Il carico di rottura e l'allungamento a rottura sono stati presi dalle corrispondenti scale della macchina per prove di trazione dopo la rottura del campione elementare.

Per indicatore carico di rottura del campione per la base e per la trama è stata presa la media aritmetica dei risultati di 3-4 misurazioni.

Per tessuto 1 (art. 061376):

Basato su:

R p1=272,5N;

R p2=304,4N;

R p3=280,0 n.

R p1=286,8 N;

R p2=263,6N;

R p3=272,5N;

R p4=268,5N;

Per indicatore allungamento assoluto a rotturaè stata presa la media aritmetica dei risultati di 3-4 misurazioni.

Basato su:

l P 1 =9,67 mm;

l P 2 =9,19mm;

l P 3 = 9,38 mm.

l P =
mm.

l P 1 =12,11 mm;

l P 2 =14,71mm;

l P 3 =13,10mm;

l P 4 =13,42 mm.

l P= mm.

Allungamento a rottura R :

Basato su:

R DI :

Basato su:

Rompere lo stress :

Basato su:

Papà;

Papà.

I risultati di altri calcoli di carico di rottura, allungamento a rottura assoluto e relativo, carico di rottura specifico e carico di rottura sono riportati in Tabella. 3.16.

mer, N

DI, kN·m/kg

Tabella 3.16
Caratteristiche di lacerazione dei tessuti
Nome del tessuto	Allungamento a rottura assoluto , mm		Allungamento a rottura , %		Rompere lo stress , Papà
	basato su		basato su		basato su		basato su		basato su
(art.061376)
(art.06159)
(art.06148)
(art.06147)
(art.06146)

Le corde si dividono, a seconda del loro scopo, in dinamiche, destinate agli arrampicatori, e statiche, destinate agli arrampicatori opere industriali in quota, per lavori di soccorso e in speleologia. Le corde statiche sono corde a basso allungamento. Sono utilizzate per l'assicurazione nei lavori in quota, per i soccorsi, in speleologia, ecc. È importante che la corda statica abbia un minimo allungamento e la massima resistenza. Corda da arrampicata - dinamica - progettata per assicurare gli scalatori in caso di guasti. Il suo compito è fornire un carico minimo a una persona anche con un profondo esaurimento dovuto all'allungamento.

Costruzione in corda

Le corde statiche sono corde tessili intrecciate, la cui costruzione è costituita da un'anima (anima) (1) e una guaina (2). Il nucleo ha la funzione portante principale ed è costituito da singoli nuclei. La treccia protegge l'anima da varie influenze (meccaniche, chimiche, termiche, ecc.).

Misura del diametro

Questo valore è misurato con un carico della fune di 10 kg. Diametro minimo 8,5 mm, massimo 16 mm.

Estensione della corda

L'allungamento statico è testato con un carico di prova di 150 kg (misurazione preliminare con un peso di 50 kg). Non dovrebbe essere superiore al 5%.

Resistenza statica (carico di rottura)

In conformità con i requisiti delle norme europee e russe, le funi statiche hanno una resistenza statica di almeno 22 kN (2200 kgf).
ATTENZIONE! Il carico di lavoro consigliato della fune è 1/10 della resistenza nominale indicata sull'etichetta del prodotto.

Requisiti in termini di materiale

La corda statica deve essere realizzata con un materiale che abbia un punto di fusione superiore a 195°C. Per la loro fabbricazione non possono essere utilizzati polietilene e polipropilene. Le corde sono un'eccezione per il canyoning, ma corrispondono alle norme della statica in termini di resistenza.

Offset della treccia rispetto al nucleo

Con ripetute risalite sulla corda su jumar e durante le discese lungo la corda, c'è il rischio di spostamento della guaina. Il test della fune misura lo spostamento della guaina rispetto all'anima. È necessario che lo spostamento non superi i 40 mm quando si tira una fune con una lunghezza di 1930 mm, ovvero circa ± 1%.

Impatto dinamico durante gli strappi

Il numero di cadute è una misura della sicurezza (resistenza) di una corda. Nessuna nuova corda dentro buone condizioni se usato correttamente, in pratica non può rompersi al carico di rottura specificato.

In conformità con i requisiti, la fune deve resistere ad almeno cinque cadute con un fattore di caduta di 1 con un carico di 80 kg. Un pezzo di prova lungo 2 m è legato alle estremità con nodi a otto e testato con cinque tiri con un fattore di caduta di 1. La corda deve resistere a tutte e cinque le cadute. In pratica, le prove di trazione continuano fino alla rottura della fune. Questo parametro è indicato nel passaporto per il prodotto.

La sicurezza della fune diminuisce gradualmente a causa dell'invecchiamento del materiale e dell'usura, la sua resistenza diminuisce. L'umidità che colpisce le fibre di poliammide riduce anche la resistenza della corda.

Coefficiente di annodatura (rigidità della fune)

Uno dei requisiti più importanti per le corde da arrampicata è l'annodatura affidabile. Una corda rigida non va bene nei moschettoni e non si incastra bene nei nodi; lavorare con una corda morbida è molto più piacevole. Come controllarlo? Un semplice nodo viene lavorato a maglia su una corda e caricato con una massa di 10 kg. Quindi viene misurato il rapporto tra i diametri della corda libera e della corda annodata. Questo è il coefficiente nodale. Non dovrebbe essere superiore a 1,2.

Durante il funzionamento dell'abbigliamento, così come durante la lavorazione dei tessuti, sono soggetti a varie sollecitazioni meccaniche. Sotto queste influenze, i tessuti si allungano, si piegano e subiscono attrito.

La capacità di allungarsi, piegarsi, cambiare sotto l'influenza dell'attrito sono le principali proprietà meccaniche dei tessuti. Ognuna di queste proprietà è descritta da una serie di caratteristiche:

Tensione - resistenza alla trazione, allungamento a rottura, resistenza, ecc.;

Flessione - rigidità, drappeggio, cordonatura, ecc.;

Cambia sotto l'azione dell'attrito: separazione del filo, spargimento, ecc.

Resistenza alla trazione la tensione del tessuto è determinata dal carico al quale il campione di tessuto si rompe. Questo carico è chiamato carico di rottura , è un indicatore standard della qualità del tessuto. Distinguere tra carico di rottura dell'ordito e carico di rottura della trama. Il carico di rottura del tessuto viene determinato su una macchina per prove di trazione. Un campione di tessuto largo 50 mm da testare viene fissato in due morsetti della macchina per prove di trazione. La distanza tra i morsetti durante il test di tessuti di lana è di 100 mm e durante il test di tutti gli altri tessuti è di 200 mm. Il campione fisso viene allungato per rompersi. Il carico fissato al momento della rottura è il carico di rottura. Vengono sottoposte al test tre strisce rettangolari di tessuto tagliate lungo l'ordito e quattro strisce tagliate lungo la trama. I campioni vengono ritagliati in modo tale che uno non sia una continuazione dell'altro. I fili di estrema equità nelle strisce devono essere intatti. È necessario che la lunghezza delle strisce sia 100-150 mm più lunga della lunghezza di serraggio. La resistenza a trazione del tessuto per ordito è la media aritmetica di tre prove su campioni tagliati per ordito, arrotondata alla terza cifra significativa. La resistenza alla trazione della trama è considerata la media aritmetica di quattro test di trama.

Per risparmiare sui tessuti, è stato sviluppato un metodo per testare piccole strisce, in cui strisce larghe 25 mm vengono strappate a una lunghezza di serraggio di 50 mm.

Il carico di rottura è espresso in Newton (N) o decaNewton (daN):

10 N = 1 daN.

Quando si valuta la qualità del tessuto nei laboratori, viene determinato il carico di rottura e il suo valore viene confrontato con gli standard della norma.

La resistenza dei tessuti dipende dalla composizione fibrosa, dalla struttura e dalla densità lineare dei fili (filati) che lo compongono, dalla struttura e dal finissaggio. A parità di altre condizioni, i tessuti realizzati con fili sintetici hanno la massima resistenza. L'aumento della densità lineare dei fili (filato), l'aumento della densità effettiva del tessuto, l'utilizzo di armature a corto sormonto e armature multistrato, l'arrotolamento, il decating, il mercerizzo, il finissaggio, l'applicazione di spalmature, portano ad un aumento della robustezza dei tessuti. L'ebollizione, lo sbiancamento, la tintura, il pisolino riducono in qualche modo la resistenza dei tessuti.

Contemporaneamente alla forza su una macchina di trazione, viene determinato l'allungamento del tessuto, che è chiamato allungamento a rottura, o allungamento a rottura assoluto . Mostra l'incremento della lunghezza del campione di tessuto testato al momento della rottura, cioè

Dove Lр - allungamento a rottura assoluto, mm; Lk è la lunghezza del campione al momento della rottura, mm; Lo - lunghezza iniziale (di serraggio) del campione, mm.

Allungamento a rotturaè il rapporto tra l'allungamento assoluto a rottura del provino e la sua lunghezza di serraggio iniziale, espresso in %, cioè

L'allungamento a rottura (assoluto e relativo), così come il carico di rottura, è un indicatore standard di qualità.

L'allungamento completo è considerato un allungamento che si verifica sotto l'azione di un carico vicino alla rottura. Nella composizione dell'allungamento completo, si distinguono le parti allungamento elastico, elastico e plastico . L'allungamento totale e il rapporto tra le quote di allungamento elastico, elastico e plastico dipendono dalla composizione fibrosa e dalla struttura dei fili (filato), dalla tessitura, dalle fasi di struttura del tessuto e dal finissaggio del tessuto.

La percentuale maggiore di allungamento elastico è posseduta da tessuti realizzati con fili di spandex, da fili testurizzati ad alta resistenza, tessuti densi di pura lana realizzati con filato ritorto, tessuti densi di lana con lavsan. I tessuti realizzati con fibre con un'elevata percentuale di allungamento elastico sono meno rugosi; ben mantenere la forma dei prodotti nel processo di indossare; gli inceppamenti che si verificano nei prodotti scompaiono rapidamente senza trattamento a caldo umido. I tessuti realizzati con fibre di origine animale (lana, seta) hanno una percentuale significativa di allungamento elastico, quindi ripristinano gradualmente la loro forma originale dopo aver rimosso il carico deformante. Le pieghe che si formano sui prodotti durante l'usura scompaiono nel tempo, poiché l'abbigliamento ha la capacità di incurvarsi. la proporzione dell'allungamento plastico prevale nella composizione dell'allungamento totale nei tessuti di fibre vegetali (cotone, lino), che sono fortemente stropicciati e richiedono un trattamento a caldo umido per ripristinare la loro forma. Il lino ha la percentuale più alta di allungamento plastico.

Nei tessuti di una miscela di fibre, il rapporto tra allungamenti elastici, elastici e plastici dipende dal rapporto tra fibre di diversa origine nella miscela. L'aggiunta di fibre di viscosa in fiocco alla lana riduce l'elasticità del tessuto, l'aggiunta di fiocco lavsan la aumenta. Per aumentare l'elasticità, fino al 67% di lavsan viene introdotto nella composizione dei tessuti di lino sotto forma di fili o fibre in fiocco. L'introduzione di fili elastici o spandex nella struttura del tessuto garantisce la sua elevata elasticità ed elasticità, che consente di utilizzare tale tessuto per prodotti sportivi e di corsetteria.

A parità di composizione fibrosa, la percentuale di deformazione elastica del tessuto dipende dalle sue proprietà: densità lineare e torsione del filato, grado di curvatura dell'ordito e della trama, densità assoluta del tessuto. Un aumento dello spessore e della torsione del filato, un aumento della densità dell'ordito e della trama contribuiscono ad aumentare la quota di deformazione elastica nell'allungamento totale dei tessuti.

L'entità e la durata del carico di trazione influenzano il rapporto tra l'allungamento a scomparsa (parte reversibile) e quello rimanente (parte irreversibile) nella composizione dell'allungamento completo dei tessuti.

La proporzione degli allungamenti rimanenti cresce in proporzione all'entità e alla durata della forza di trazione.

I carichi multipli che si verificano durante l'usura prolungata portano all'accumulo di deformazioni irreversibili e alla perdita della forma del prodotto.

Per ridurre l'estensibilità delle parti, dare loro una forma e mantenerla, i materiali di imbottitura (tessuti per capelli, cuscinetti adesivi in ​​tessuto e non tessuto) vengono inseriti negli indumenti, che sono collegati ai materiali superiori mediante un filo o un metodo adesivo.

L'estensibilità dei tessuti in diverse direzioni e la maggiore estensibilità dei tessuti elastici devono essere presi in considerazione nella produzione di indumenti. Per proteggere le cuciture dalla distruzione durante il funzionamento dei prodotti, è necessario che l'estensibilità della linea e l'estensibilità del materiale siano proporzionate. Ciò si ottiene nei seguenti modi: utilizzando un bordo lungo la cucitura per ridurre l'allungamento della linea; l'uso di punti di armature facilmente deformabili (catenella, sopraggitto al posto della navetta); l'uso di fili per cucire di maggiore estensibilità (lavsan, kapron invece di cotone).

L'estensibilità delle cuciture è fortemente influenzata da parametri tecnologici cucitura: frequenza di cucitura e tensione del filo sulla macchina da cucire. Aumentando la tensione del filo sulla macchina da cucire si riduce l'allungamento della cucitura.

Con un aumento della frequenza dei punti in una linea, aumenta l'estensibilità delle cuciture. Modificando la lunghezza del punto e la tensione del filo sulla macchina da cucire, è possibile ottenere l'elasticità e la resistenza necessarie delle cuciture.

I prodotti realizzati con tessuti in fase di usura sono soggetti all'azione di sollecitazioni di trazione di piccole dimensioni, ma ripetutamente ripetute. Ciò porta ad un graduale allentamento della struttura tissutale, al deterioramento delle sue proprietà e, in definitiva, alla distruzione. La capacità di un tessuto di resistere, senza collassare, all'azione di molteplici sollecitazioni di trazione lo caratterizza. resistenza - il numero di cicli di deformazioni multiple che un campione di tessuto può sopportare prima della distruzione. Per resistenza si può giudicare come si comporterà il tessuto durante il processo di produzione e durante il funzionamento dell'abbigliamento.

La resistenza, o durabilità, di un tessuto è dovuta al rapporto tra gli elementi della struttura del tessuto, nonché alla sua composizione fibrosa.

Un aumento della densità e del riempimento lineare porta ad un aumento della forza dei legami della struttura del tessuto e aumenta la resistenza allo stiramento ripetuto. I tessuti contenenti fibre elastiche hanno una maggiore resistenza: sintetico, lana, seta naturale. I tessuti realizzati con fibre a bassa elasticità hanno meno resistenza: cotone, viscosa.

Nello stesso tessuto, si osserva la resistenza più bassa se vengono applicati carichi ripetuti con un angolo di 45 ° rispetto alla direzione dei fili di ordito e trama. Questa proprietà dei tessuti deve essere presa in considerazione durante la progettazione e la costruzione dell'abbigliamento.

tratto caratteristico tessuti è la loro facile piegabilità. I tessuti si piegano, formando rughe e pieghe, sotto l'influenza di un piccolo carico o addirittura del proprio peso. Le caratteristiche principali della piega sono rigidità, drappeggio e cordonatura.

Rigidità- la capacità di un tessuto di resistere al cambiamento di forma. I tessuti che cambiano facilmente forma sono considerati flessibili. La flessibilità è l'opposto della rigidità.

La rigidità e la flessibilità del tessuto dipendono dalla composizione fibrosa, dalla struttura delle fibre, dalla struttura e dal grado di torsione del filato (fili), dal tipo di trama, densità e finissaggio del tessuto. La rigidità del tessuto aumenta con l'aumentare della torsione dei fili, del suo spessore e densità. I tessuti di lino sono più rigidi del cotone e della lana. I tessuti fatti di fili sottili di debole torsione hanno poca rigidità. Le armature con lunghe sovrapposizioni conferiscono al tessuto una minore rigidità rispetto a quelle corte. Un aumento della densità del tessuto porta ad un aumento della sua rigidità. Anche l'imbozzimatura e la calandratura aumentano la rigidità.

I tessuti di rivestimento dovrebbero avere una maggiore rigidità. Per loro, la rigidità è un indicatore standard di qualità. I migliori tessuti per bambini e abbigliamento sportivo, al contrario, dovrebbero avere una bassa rigidità.

La rigidità dei tessuti durante la loro lavorazione nell'industria dell'abbigliamento e v il funzionamento dei prodotti finiti è una proprietà negativa. I vestiti realizzati con tessuti rigidi creano disagio e rendono difficile il movimento.

Allo stesso tempo, nella confezione dei capi, per dare loro la forma richiesta, è necessaria una certa rigidità (per mantenere le forme date - grandi, per creare un prodotto facilmente drappeggiato - piccole). La rigidità dei materiali tessili influisce non solo sulla stabilità dimensionale dei prodotti, ma anche processo tecnologico la loro fabbricazione. La maggiore rigidità dei materiali rende difficile tagliarli a causa dell'intenso riscaldamento degli elementi di taglio delle macchine da taglio. Quando si macinano materiali di maggiore rigidità, si osserva un aumento significativo della temperatura dell'ago macchina da cucire, che porta ad una diminuzione della resistenza e alla rottura dei fili per cucire; aumenta il numero di danni ai materiali macinati.

La capacità di un materiale di formare una forma spaziale di dettagli di abbigliamento modificando le dimensioni geometriche del materiale in aree separate e di mantenerla stabilmente è chiamata capacità di stampaggio del materiale. La capacità di plasmare il materiale è caratterizzata da due fasi: modellare e fissare la forma. modellare serve per creare pieghe nei vestiti, la forma volumetrica di mensole, maniche, per formare un colletto e altri dettagli. sostenibile forma pinning e la sua conservazione è condizione indispensabile per un bene aspetto prodotti durante il funzionamento.

La modellatura dei materiali tessili è possibile grazie al fatto che contengono un volume d'aria significativo (la densità della maggior parte dei tipi di tessuti non supera 0,5 mg / mm 3, la porosità è di circa il 50-80%) e sono presenti mobili e legami stabili nella struttura del materiale. Pertanto, i materiali tessili possono essere facilmente vari tipi deformazioni (flessione, stiramento, compressione), che ne determinano la capacità di formarsi.

La sagomatura dei tessuti nell'abbigliamento è una conseguenza di un cambiamento forzato dell'angolo tra i fili di trama e ordito. La capacità di formarsi dei tessuti è valutata dall'allungamento in tensione sotto l'azione di un carico di 1-2 daN applicato ad un campione tagliato con un angolo di 45°.

I tessuti di lana sono più inclini alla modellatura, meno semi-lana, contenenti fili e filati sintetici; non c'è praticamente alcuna formabilità nei tessuti interlining non tessuti del metodo di produzione incollato.

Quando la modellatura si verifica a seguito di deformazioni (flessione, stiramento, compressione, assottigliamento, modifica dell'angolo tra i fili), lo stato di equilibrio della struttura del materiale viene disturbato. È possibile correggere la deformazione del materiale tessile durante il trattamento termico a umido di parti e prodotti. Per il fissaggio stabile della forma di parti di abbigliamento, vengono utilizzati materiali di imbottitura adesivi hot-melt (rete in polietilene), tessuti e tessuti non tessuti con rivestimento adesivo, composizioni chimiche adesive hot-melt applicate ai tessuti superiori.

Per ottenere una forma stabile, i tessuti di cotone e viscosa vengono sottoposti a un pretrattamento chiamato fornis - stampaggio di prodotti indelebili. La resistenza alla piega dei tessuti con trattamento fornis aumenta del 30-50%, aumenta la stabilità delle pieghe. Prodotti per cucire da tessuti lavorati con metodo fornis, vengono sottoposti a trattamento termico umido con inumidimento a temperatura non superiore a 140 ° C e tempo di pressatura di 30-40 s.

Il fissaggio stabile della forma dei prodotti può essere garantito attraverso l'uso di fibre termoplastiche nella struttura del materiale. Durante il trattamento a caldo umido, le fibre si raddrizzano, fissando la forma creata.

drappo chiamato la capacità del tessuto di formare morbide pieghe arrotondate. La drappeggiabilità è correlata al peso e alla rigidità del tessuto. L'utilizzo di monofilamenti, fili metallici, filati e fili molto ritorti, l'aumento della densità del tessuto, l'imbozzimatura, la verniciatura, la spalmatura aumentano la rigidità del tessuto e, di conseguenza, ne riducono il drappeggio. Broccato, taffetà, tessuti densi di filato ritorto, tessuti duri di lana con lavsan, tessuti per impermeabili e giacche con impregnazioni idrorepellenti, tessuti realizzati con fili di nylon complessi, pelle artificiale e pelle scamosciata non drappeggiano bene. Tessuti massicci di trame di pelo, tessuti per tende massicci morbidi e flessibili, tessuti a bassa densità fatti di fili sottili flessibili e filati leggermente ritorti, tessuti flessibili con pelo, tessuti di lana di trame crepe e tessuti di lana per cappotti morbidi sono ben drappeggiati. La forma del prodotto dipende non solo dal suo design, ma anche dal drappeggio, rigidità, flessibilità dei materiali utilizzati per tomaia e fodera.

La drappeggiabilità è determinata vari metodi. Il metodo più semplice consiste nel testare un campione di 200x400 mm per determinare la drappeggiabilità nelle direzioni dell'ordito e della trama. Sul lato più piccolo del campione sono segnati quattro punti, attraverso i quali il campione viene forato con un ago, formando tre pieghe identiche. Il tessuto sull'ago viene compresso con tappi, il campione viene appeso all'ago e la distanza A viene misurata tra gli angoli inferiori del campione di tessuto (Fig. 36). Drappo D,%, calcolato dalla formula

D \u003d (200-A) 100/200.

Per determinare il drappeggio, indipendentemente dalla direzione dei fili di trama e ordito, utilizzare il metodo del disco (Fig. 37). Un campione del tessuto da testare sotto forma di un cerchio viene gettato su un disco di diametro inferiore sollevato su una gamba. I bordi del materiale, pendenti dal disco, assumono una forma o un'altra, a seconda della rigidità del tessuto. Il disco è illuminato dall'alto. Sulla carta posta sotto il disco si ottiene una proiezione di tessuto e se ne misura l'area. Coefficiente di drappeggio K%, calcolato dalla formula

Kd \u003d (So-Sp). 100/So

dove So - area del campione, mm Sp - area di proiezione del campione, mm

La drappeggiabilità è considerata buona se si ottengono i seguenti coefficienti di drappeggio: per tutti i tessuti di cotone, lana per abiti e cappotti - più del 65%, per la lana più dell'80%, per abiti - più dell'80%, per abiti in seta - più dell'85% .

Fig. 1. Definizione di drappo Fig.2. Definizione di drappo

metodo dell'ago metodo del disco

Grinza- la capacità dei tessuti sotto l'azione di flessione e compressione di formare rughe e pieghe, che vengono eliminate solo dal trattamento termico a umido.

La causa della cordonatura è il verificarsi della deformazione plastica delle fibre sotto l'azione della flessione e della compressione. L'increspatura rovina l'aspetto dei prodotti e ne riduce la resistenza a causa dei frequenti trattamenti a caldo umido. Il collasso dipende dal rapporto tra deformazioni elastiche, elastiche e plastiche. La composizione fibrosa, la struttura e il finissaggio dei tessuti ne determinano anche la stropicciatura. I tessuti realizzati con fibre vegetali ad alto grado di deformazione plastica hanno la massima capacità di sgualcitura: cotone, viscosa, polinoso e soprattutto puro lino.

I tessuti realizzati con fibre di origine animale e alcune fibre sintetiche (poliammide, poliestere, poliuretano), che hanno una percentuale maggiore di deformazione elastica ed elastica, si increspano debolmente e ripristinano la loro forma originale senza trattamento termico umido.

Un aumento della torsione del filato, un aumento della densità dei tessuti impediscono lo spostamento e la deformazione delle fibre durante la torsione e la compressione, e quindi riducono l'arricciatura dei tessuti.

La lucentezza, la colorazione e il motivo del tessuto possono enfatizzare o ridurre visivamente le pieghe. Le rughe e le pieghe più evidenti su tessuti leggeri lisci lucidi.

I tessuti bagnati si raggrinziscono più dei tessuti asciutti perché l'allungamento da bagnato aumenta. Quando si schiacciano e si attorcigliano tessuti contenenti fibre di acetato, si verificano inceppamenti difficili da rimuovere, quindi non è consigliabile strizzare i prodotti da essi dopo il lavaggio e l'ammollo. Si consiglia di stendere e asciugare su una gruccia i prodotti che sono molto rugosi quando sono bagnati. Per ridurre le pieghe, i componenti sono razionalmente selezionati nella produzione di tessuti da una miscela di fibre; nella produzione di tessuti in seta trovano largo impiego acetato elastico, triacetato e fili testurizzati; i tessuti in cotone, lino e viscosa subiscono un finissaggio antipiega. Nell'industria del cucito, per ottenere prodotti antipiega e che mantengano bene la forma, si rifinisce il fornice.

Il collasso è determinato da un test di collasso manuale o con l'ausilio di dispositivi speciali. Esistono dispositivi per determinare il collasso orientato e non orientato.

Nel determinare la resistenza alla piega, un test manuale, a seconda della natura delle pieghe formate e della loro scomparsa dalla levigatura manuale del tessuto, fornisce la seguente valutazione: fortemente stropicciato, stropicciato, leggermente stropicciato, non stropicciato.

Le pieghe che si formano durante l'accartocciamento vanno distinte dalle pieghe, cioè pieghe non rimovibili che si verificano come un difetto nel processo di arrotolamento dei tessuti in tela o durante la tintura e il trattamento a umido di tessuti contenenti fibre termoplastiche.

Nella fabbricazione di capi di abbigliamento, così come durante il suo funzionamento, il tessuto è soggetto ad attrito. Ciò si verifica quando il tessuto entra in contatto con la superficie di oggetti circostanti o altri strati di tessuto e contemporaneamente si muove lungo di essi.

La forza che impedisce il movimento relativo di due tessuti che si toccano è chiamata forza di resistenza tangenziale. La forza di resistenza tangenziale mantiene le fibre del filato, i fili dei tessuti nella posizione che hanno assunto durante il processo di filatura e tessitura.

Se la forza di resistenza tangenziale è insufficiente e non può sopportare le forze meccaniche che il tessuto subisce durante la produzione o il funzionamento, i fili si allontanano e le sezioni cadono a causa dei fili di un sistema, ad esempio l'ordito, che scivolano lungo i fili di un altro.

La caratteristica della forza di resistenza tangenziale è coefficiente di resistenza tangenziale.

Questo coefficiente dipende dalla composizione fibrosa, dalla struttura superficiale del tessuto e dal tipo di finitura. Tessuti con superficie soffice fatta di fili di debole torsione (piatta), con armature con lunghe sovrapposizioni, hanno una grande resistenza tangenziale. Se il coefficiente è troppo basso, la struttura del tessuto viene disturbata, per cui i fili si allontanano e le sezioni del tessuto cadono. I fili di un sistema vengono spostati lungo i fili di un altro sistema. L'elevato attrito tra le superfici di contatto degli indumenti rende difficile il movimento, il che è inaccettabile per i tessuti di lino e fodere.

Nei materiali tessili, le forze di attrito e di adesione compaiono simultaneamente. La loro caratteristica è il coefficiente di resistenza tangenziale, che influenza tali proprietà dei materiali tessili come resistenza all'abrasione, avanzamento, scorrimento del materiale, resistenza allo spargimento di sezioni di tessuto, scioltezza della maglia, ecc.

Durante il taglio e la molatura di parti da materiali con un piccolo coefficiente di resistenza tangenziale, le parti si spostano facilmente, il che porta a distorsioni, deformazioni e contrazioni di parti e giunture.

Grande importanza l'attrito e la presa hanno durante il funzionamento degli indumenti. Ad esempio, i tessuti per fodere dovrebbero avere un coefficiente di resistenza tangenziale ridotto per ridurre le forze di attrito e di adesione che si verificano quando le superfici degli indumenti vengono a contatto (un cappotto con un abito o un abito, un abito con una camicia, ecc.). Un sacco di attrito e adesione tra le superfici di contatto degli indumenti rende difficile indossare e togliere.

L'aumento dell'attrito rende difficile spostare il materiale sotto il piedino della macchina da cucire durante la cucitura. Si osserva un aumento dell'attrito durante la lavorazione di materiali rivestiti con film; tessuti non tessuti incollati; materiali duplicati con gommapiuma; materiali gommati, ecc.

Il coefficiente di resistenza tangenziale per diversi materiali varia notevolmente e dipende dalla composizione fibrosa, dal tipo di trama, dalla densità, dal metodo di finitura, dal tipo di rivestimento, ecc. Per facilitare la movimentazione di materiali con coefficiente di attrito maggiorato (pelle artificiale, materiali non tessuti adesivi da imbottitura, tessuti gommati, ecc.), la loro molatura viene eseguita su macchine da cucire utilizzando un piedino in teflon e una pressa a rullo o su macchine da cucire con meccanismo differenziale per la movimentazione dei materiali.

Carattere estensioni dipende dal tipo di fibra, dalla struttura dei fili e del tessuto, dal rapporto tra lo spessore dei fili di ordito e trama e la loro densità, nonché dalla finitura del tessuto. Più spesso i fili di ordito vengono spostati lungo i fili di trama. Maggiore è la differenza nello spessore dei fili di ordito e trama, maggiore è la separazione. La bruciatura e la tranciatura aumentano la separazione dei fili, mentre la bozzimatura e la rullatura la riducono. La diffusione peggiora l'aspetto del tessuto e accorcia il periodo di usura dei prodotti da esso.

L'allargamento dei fili in un tessuto è caratterizzato dallo spostamento dei fili di un sistema rispetto ai fili di un altro sistema (ordito rispetto alla trama o trama rispetto all'ordito). L'allargamento avviene per insufficiente resistenza tangenziale al movimento reciproco dei fili nel tessuto. Potrebbe essere una conseguenza caratteristiche strutturali tessuti - la presenza di fasi estreme della struttura (nei singoli tessuti, ad esempio popeline), l'uso del rapporto con ampie sovrapposizioni (nei tessuti satinati), l'uso di fili di torsione ridotta, una diminuzione della densità del tessuto , nonché violazioni della struttura e della finitura del tessuto durante la sua produzione.

IN beni finiti la separazione dei fili si manifesta principalmente nell'area delle cuciture (cuciture delle pince, cucitura centrale della schiena, cuciture delle maniche, cuciture laterali). La resistenza alla separazione dei fili nelle cuciture è determinata testando su macchine di trazione campioni di tessuto cuciti con una larghezza di 50 mm sotto l'influenza di una forza di trazione perpendicolare alla linea di cucitura. La resistenza della connessione del filo alla separazione è valutata dal carico al quale lo spostamento dei fili del tessuto dalla cucitura è di 2 mm su ciascun lato.

È possibile ridurre la diffusione dei fili nelle cuciture degli abiti finiti mediante un'adeguata selezione del design e del modello del prodotto. Nella fabbricazione di prodotti con tessuti di maggiore estensibilità, si consiglia di fornire modelli di silhouette libera, in prodotti aderenti, per evitare l'uso della cucitura centrale della schiena.

sconvolgente- il fenomeno dello spostamento e della perdita di fili da sezioni di tessuto aperte. Lo sgretolamento dipende dagli stessi fattori dello scivolamento. La desquamazione è maggiore nei tessuti con lunghe sovrapposizioni nella trama. La torsione dei fili ha un effetto sullo spargimento, sebbene non influisca sulla diffusione. I fili con più torsione si sfilacciano più facilmente.

La grande separazione e desquamazione dei tessuti peggiora i processi produzione di indumenti, complicare la lavorazione del materiale, aumentare il consumo di tessuto per il prodotto.

Il distacco del tessuto è caratterizzato dallo spostamento dei fili vicino al bordo tagliato del tessuto fino a quando i fili di un sistema si staccano dai fili di un altro (ordito da trama o trama da ordito).

Lo spargimento del tessuto è una conseguenza dell'insufficiente fissaggio dei fili nella struttura del tessuto; è dovuto principalmente alle piccole forze di attrito e di adesione reciproca che si verificano tra i fili di ordito e di trama. La caduta del tessuto è determinata dal tipo di fibra e dalla trama del tessuto, dalla struttura del filato, dalla densità del tessuto, dalla fase della sua struttura, dalla densità lineare dell'ordito e della trama, dalla direzione del taglio del tessuto e altri fattori.

I tessuti realizzati con fili chimici hanno il maggior spargimento, i tessuti di lana e cotone hanno il più piccolo. La ragione di ciò sono le differenze nei coefficienti di attrito, la coesione delle fibre e la natura dei fili.

Lo spargimento dei tessuti dipende in gran parte dalla loro composizione fibrosa. In ordine crescente di grado di spargimento, i tessuti sono disposti nella seguente sequenza: panno di lana; cotone; lana pettinata; da filati misti; semi-lana pettinata con fili chimici; dalla seta naturale; da filati di viscosa; da fili di acetato, triacetato, lavsan, kapron.

Il tipo di armatura del tessuto ha una grande influenza sullo spargimento (lo spargimento dei tessuti ad armatura a raso è 3 volte maggiore di quello dell'armatura a tela). I tessuti a trama satinata con grandi sovrapposizioni di fili sono caratterizzati dal maggior spargimento e i tessuti di lino sono caratterizzati dal minimo. Una diminuzione della densità dei tessuti in uno dei sistemi di fili provoca un aumento della caduta dei fili del sistema opposto.

Lo spargimento di sezioni di tessuto situate ad angoli diversi rispetto ai fili di ordito o di trama non è lo stesso. Le sezioni di tessuto lungo i fili di ordito e trama o con un angolo non superiore a 15 ° rispetto ai fili di ordito e trama hanno il maggior spargimento. Quando il taglio si trova ad un angolo di 45 ° rispetto a un particolare sistema di fili, lo spargimento è minimo.

L'aumento dello spargimento di sezioni di parti aumenta il consumo di materiali e il costo del lavoro per la fabbricazione dei prodotti, degradandone la qualità. Lo spargimento del tessuto influisce in modo significativo sulla resistenza all'usura degli indumenti, poiché uno spargimento significativo porta alla rapida distruzione delle cuciture durante il funzionamento degli indumenti. Per evitare la distruzione delle cuciture a causa dello spargimento del tessuto, i tagli vengono coperti, i bordi delle parti vengono incollati, la larghezza delle cuciture viene aumentata e vengono utilizzate cuciture di disegni speciali.

La resistenza allo spargimento dei tagli delle cuciture lavorate all'orlo è del 25-30% in più e con un taglio chiuso è tre volte superiore rispetto ai tagli coperti. Le sezioni più resistenti allo spargimento sono nelle doppie cuciture e nelle cuciture dei bordi.

L'affidabilità del fissaggio delle sezioni aumenta con un aumento sia della larghezza della linea di sopraggitto che del numero di punti di 1 cm Con un aumento della larghezza della linea durante il sopraggitto da 3 a 6 mm, la resistenza delle sezioni allo spargimento aumenta di 3-5 volte. Con un aumento del numero di punti da tre a sei per 1 cm di linea, la resistenza dei tagli allo spargimento aumenta di 2,5-7 volte.

La penetrazione durante la molatura di un materiale tessile è caratterizzata dalla distruzione parziale o completa di singoli fili del materiale da parte di un ago durante il processo di cucitura.

La distruzione dei fili, che si manifesta dopo il lavaggio dei prodotti, è comunemente chiamata taglio nascosto. Il taglio del materiale tessile porta a un deterioramento dell'aspetto del prodotto, a una diminuzione della resistenza della cucitura e, infine, all'inadeguatezza del prodotto per l'uso.

Il grado di penetrazione del materiale dipende da una serie di fattori: struttura, densità, rigidità, tipo di finissaggio del filato originario e del materiale stesso, nonché tipo e dimensione dell'ago, tensione filo per cucire e così via.

I danni durante il processo di macinazione si verificano nella fabbricazione di prodotti da qualsiasi materiale denso: tessuti, pelle artificiale, maglieria. Il taglio è particolarmente pericoloso per la maglieria, poiché provoca il disfacimento dei passanti.

La finitura utilizzata nella fabbricazione del materiale ha un effetto significativo sul taglio. Alcuni tipi di finitura del materiale portano a una diminuzione del suo coefficiente di attrito sull'ago, riducono il taglio durante la molatura.

Il taglio del materiale, dovuto al processo di cucitura, è notevolmente influenzato dallo spessore (numero) dell'ago della macchina. Con una modifica del numero di aghi della macchina da 90 a 100, il taglio dei tessuti a maglia può aumentare di 1,5-3 volte.

Il filo per cucire ha un impatto minore sui tassi di infortunio rispetto a un ago. Tuttavia, più morbido è il filo per cucire, minore è il taglio del materiale in lavorazione. Ad esempio, le cuciture realizzate utilizzando filati (cotone e poliestere in fiocco) come fili per cucire vengono tagliate di meno, di più - utilizzando fili per cucire in nylon rinforzato, sintetico complesso o trasparente (monofilamenti). Con frequenti rotture del filo per cucire, il numero di danni dell'ago ai materiali da cucire aumenta in modo significativo, poiché il taglio è influenzato dalla temperatura dell'ago, che aumenta bruscamente a causa della rottura del filo.

La placca dell'ago deve essere accuratamente selezionata per evitare di tagliare i materiali. Il diametro del foro nella placca dell'ago non deve superare il diametro dell'ago di oltre 1,7-1,8 volte.