Otteniamo una perfetta precisione di messa a fuoco. Test di precisione dell'autofocus e messa a punto

Data di pubblicazione: 10.10.2015

Cosa dovresti fare se ricevi regolarmente filmati sfocati? È colpa della tecnica o delle tue azioni? Questo articolo ti aiuterà a capirlo. In esso imparerai come controllare la precisione del sistema di messa a fuoco del dispositivo e regolarlo per ottenere scatti nitidi.

Nikon D810 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor

Vorrei dire subito che nella maggior parte dei casi non è la fotocamera a commettere l'errore, ma la persona che ci lavora. Quindi, per cominciare, vale la pena cercare la causa degli errori concentrandosi sulle proprie azioni con il dispositivo. In recenti tutorial, abbiamo parlato di come lavorare con diverse modalità di messa a fuoco automatica e punti di messa a fuoco. Questa conoscenza ti aiuterà nella pratica. Sarà utile anche leggere un articolo su come un fotografo alle prime armi può valutare e migliorare la qualità del proprio lavoro.

L'autofocus può fallire quando si lavora in condizioni di scarsa illuminazione e quando si riprendono scatti complessi e diversi (la fotocamera non saprà su cosa mettere a fuoco). Tali carenze di messa a fuoco possono essere evitate semplicemente impostando il dispositivo in base alle condizioni di ripresa. Ad esempio, scegliere la modalità di messa a fuoco costante AF-C e il tracciamento del soggetto 3D durante le riprese sportive ti consentirà di ottenere scatti molto più nitidi rispetto a lavorare con la messa a fuoco singola. Ma ci sono errori di messa a fuoco che si verificano sistematicamente, indipendentemente dalle condizioni di ripresa.

Messa a fuoco anteriore e posteriore

Nelle fotocamere SLR, il tipo di fase dell'autofocus è il principale. È con lui che hai a che fare, lavorando attraverso il mirino della macchina fotografica. La messa a fuoco di fase avviene utilizzando un sensore separato installato nella fotocamera. Come puoi vedere, questo è un sistema complesso e talvolta può funzionare in modo incoerente.

La conseguenza di ciò saranno errori sistematici di autofocus, chiamati back focus e front focus. Nel caso del back focus, la fotocamera mette costantemente a fuoco non il soggetto ripreso, ma dietro di esso. Nel caso del front focus, invece, la fotocamera mette a fuoco costantemente davanti al soggetto. Si noti che la presenza di messa a fuoco posteriore e anteriore può essere detta solo quando la fotocamera commette un errore con la messa a fuoco ogni volta nella stessa direzione. Se un fotogramma è nitido e l'altro no, il problema dovrebbe essere cercato altrove.

Il problema della messa a fuoco anteriore e posteriore è particolarmente terribile quando si lavora con ottiche per ritratti ad alta apertura. Lì, la profondità di campo sarà molto ridotta, quindi qualsiasi errore di messa a fuoco, anche minore, sarà molto evidente nella foto. Ad esempio, la nitidezza nell'inquadratura non sarà davanti al modello, ma sulle orecchie.

D'altra parte, se sei un felice possessore di un obiettivo balena o di zoom universali che non brillano con un'apertura elevata, puoi dormire sonni tranquilli. Dopotutto, anche se la tua fotocamera ha la messa a fuoco posteriore o anteriore, molto probabilmente non te ne accorgerai, perché gli errori di messa a fuoco saranno compensati da una grande profondità di campo.

Messa a fuoco automatica a contrasto

In una fotocamera SLR, oltre alla messa a fuoco di fase, esiste un altro tipo di messa a fuoco automatica: il contrasto. Lo attivi attivando la modalità Live View e visualizzando l'immagine attraverso lo schermo del dispositivo. Con l'autofocus a contrasto non può esserci back e front focus, poiché non necessita di sensori separati per il suo funzionamento, la messa a fuoco passa direttamente sulla matrice. Pertanto, se la messa a fuoco di fase "sbava" regolarmente, prova a passare alla modalità Live View e a lavorare con l'autofocus a contrasto. Funziona un po' più lentamente, ma fornisce risultati più accurati.

Controllo della precisione della messa a fuoco

Come controllare la messa a fuoco anteriore e posteriore della fotocamera? Una conclusione accurata sulla presenza o l'assenza di queste carenze può essere data solo da un autorizzato centro Servizi produttore di attrezzature fotografiche. Tuttavia, il fotografo può effettuare da solo una valutazione preliminare della precisione della messa a fuoco.

Proponiamo un semplice algoritmo per tale verifica.

Per prima cosa, prepariamo la fotocamera.

1. Inserire la batteria e la scheda di memoria nella fotocamera. Accendi la fotocamera.

2. Controlla se l'autofocus è abilitato.

3. Premi il pulsante Menu, nella voce "Qualità immagine", seleziona "Alta qualità JPEG". Se sai come lavorare con RAW, puoi usare questo formato.

4. Attiva la modalità A (Priorità apertura). Se sai come lavorare con la modalità manuale M, puoi usarla. Apri l'apertura della fotocamera al valore massimo. Qui è tutto semplice: più piccolo è il numero che indica l'apertura, più è aperto. Nel caso di un obiettivo kit, molto probabilmente dovrai affrontare aperture intorno a F5.6.

5. Imposta il valore ISO minimo. Di solito è ISO 100 o 200. Questo assicurerà che gli scatti di prova siano puliti e privi di rumore digitale.

6. Ora - la cosa più importante! Selezioniamo la modalità di messa a fuoco su un punto. Potrebbe essere chiamato "AF a punto singolo" nel menu della fotocamera.

7. Il punto è piccolo: scarica e stampa un bersaglio speciale su qualsiasi stampante per verificare l'accuratezza della messa a fuoco.

Ci sono obiettivi diverso tipo, ma l'opzione proposta è forse la più popolare. In linea di principio, puoi controllare la messa a fuoco, diciamo, usando un normale righello (come diventerà chiaro in seguito), ma è molto più conveniente farlo su un bersaglio.

Controllo dell'autofocus

Quindi, la fotocamera è configurata, il bersaglio del test viene stampato. È ora di agire!

La fotocamera è meglio montata su un treppiede.. Senza un treppiede, tale controllo sarà estremamente impreciso e indicativo.

Fornire un'illuminazione adeguata per le riprese. È meglio sparare alla finestra durante il giorno. Puoi usare un flash (sia integrato che esterno).

Posiziona il bersaglio su una superficie piana e posiziona la fotocamera con un angolo di 45 gradi rispetto ad essa a una distanza tale che il bersaglio occupi un'area significativa dell'inquadratura.

Scegli il punto AF centrale. Concentrati esattamente sul bersaglio - sull'iscrizione Focus Here (Focus here). Una spessa linea nera con questa iscrizione dovrebbe essere posizionata nella cornice rigorosamente perpendicolare all'asse ottico dell'obiettivo.

Fai qualche scatto. Non usare scatto continuo, rimettere a fuoco dopo ogni scatto. Ricorda che dopo aver messo a fuoco, in nessun caso devi spostare la fotocamera, modificare la distanza di ripresa. Se stai usando un obiettivo zoom, provalo a diverse lunghezze focali. Noto che è più conveniente condurre test da una lunghezza focale di circa 50 mm e puoi iniziare con esso.

Visualizza i filmati ricevuti. Per vederli meglio, fallo non sullo schermo della fotocamera, ma sul monitor del computer. Se vedi un errore di messa a fuoco sistematico su tutti i fotogrammi, molto probabilmente hai rilevato il fuoco anteriore o posteriore. Non vale la pena preoccuparsi di questo. Questo è facilmente risolto nel centro servizi. E i possessori di fotocamere avanzate (a partire dalla Nikon D7200) possono regolare la messa a fuoco direttamente dal menu della fotocamera

Ottimizzazione dell'autofocus

Le fotocamere avanzate (a partire dalla Nikon D7200) dispongono di una funzione di regolazione fine dell'autofocus che ti aiuterà a eliminare i problemi con la messa a fuoco anteriore e posteriore, a mettere a punto il sistema di messa a fuoco. La praticità della funzione sta anche nel fatto che il dispositivo ricorda le impostazioni separatamente per ogni specifico obiettivo. Diciamo che un bug si presenta con uno dei tuoi obiettivi. Puoi apportare modifiche appositamente per lui e non influiranno sul lavoro con altri obiettivi. Quando si collega un obiettivo alla fotocamera, verranno applicate automaticamente le correzioni appropriate. Si prega di notare che la regolazione fine dell'autofocus funzionerà solo quando si mette a fuoco attraverso il mirino della fotocamera (con messa a fuoco di fase). Quando si lavora attraverso la schermata Live View, non è attivata e non ce ne sarà bisogno, perché in questo caso viene utilizzato un tipo di autofocus a contrasto, che elimina i problemi con la messa a fuoco posteriore e anteriore.

Concentrarsi non può essere facile. Utilizzando una delle principali modalità di scatto - automatica, verticale o orizzontale - la tua fotocamera fa tutto il lavoro per te. Ma è troppo facile e non professionale. Tutto sembrava semplice, dovresti premere a metà il pulsante di scatto, mettere a fuoco e scattare una foto. Allora perché molte immagini risultano sfocate e sfocate? La risposta è che il sistema di messa a fuoco automatica funziona, ma non sempre come vorremmo.

Di solito, dentro reflex, entry-level o di fascia media, ci sono nove punti focali sparsi a una certa distanza l'uno dall'altro.

C'è sempre un punto AF al centro, quindi due punti sopra e sotto e tre punti ciascuno sui lati destro e sinistro, due dei quali sono allo stesso livello e uno è premuto sul bordo dell'inquadratura. Le fotocamere più avanzate hanno altri sei punti, sebbene questi, a differenza dei primi nove, non possano essere selezionati manualmente.

Come funziona l'autofocus

Per ottenere la messa a fuoco automatica durante le riprese in varie modalità della fotocamera, vengono utilizzate le informazioni di tutti e nove i punti AF. La fotocamera determina la distanza da ciascuna parte della scena dalla fotocamera, seleziona il soggetto più vicino che corrisponde al punto AF e blocca l'autofocus in quella posizione.

Questo è normale e molto utile se vuoi mettere a fuoco gli oggetti più vicini nell'inquadratura, ma non è sempre così, vero? Diciamo che stai riprendendo un bellissimo paesaggio, ma vuoi mettere a fuoco un fiore in primo piano. Cosa fare in questo caso? - In questi casi, è meglio selezionare la modalità di messa a fuoco manuale.

Varie opzioni di messa a fuoco

Selezione automatica del punto

Per impostazione predefinita, la tua DSLR utilizzerà tutti i punti AF in ogni modalità di scatto, ma spesso puoi selezionare i punti AF manualmente. Premi il pulsante di selezione del punto AF, ovvero il pulsante nell'angolo in alto a destra sul retro della fotocamera (la posizione può variare a seconda della marca della fotocamera) e sullo schermo apparirà una conferma che la selezione automatica sta ora utilizzando l'AF multipunto .

Modalità di messa a fuoco a punto singolo

Per passare dalla messa a fuoco automatica alla messa a fuoco manuale, premere il pulsante di selezione del punto AF come nel passaggio precedente, quindi premere Imposta. La fotocamera entrerà ora in modalità messa a fuoco singola. Per tornare alla modalità multipunto, fai lo stesso.

Modifica dei punti di messa a fuoco

Non sei limitato a utilizzare solo il punto AF centrale in modalità di controllo manuale. Dopo essere passati alla modalità automatica a punto singolo, puoi utilizzare i tasti freccia per selezionare qualsiasi altro punto AF disponibile. Per tornare al punto centrale, premere nuovamente il pulsante "Imposta".

Modalità di messa a fuoco

La guida alla selezione del punto AF funziona in qualsiasi modalità di messa a fuoco, quindi puoi utilizzare uno o più punti a seconda che tu stia riprendendo un soggetto fermo o in movimento. Scegli la modalità di messa a fuoco più adatta.

Quando utilizzare quale punto focale

Selezione automatica

Se vuoi mettere a fuoco il soggetto più vicino e devi reagire rapidamente a ciò che sta accadendo intorno a te, la modalità Selezione automatica è un'ottima opzione per te. Ciò consente di risparmiare tempo, poiché in questo caso non sarai impegnato a scegliere l'uno o l'altro punto, inoltre, è bene riprendere oggetti in movimento in questa modalità.

Punto focale centrale

Il punto di messa a fuoco centrale è il più sensibile alla luce e il più preciso del gruppo, quindi è ottimo per l'uso in livelli di luce molto bassi o viceversa in condizioni di luce molto intensa. Mentre l'utilizzo di altri punti può portare a risultati peggiori. Il punto centrale è ideale anche quando il soggetto principale è al centro dell'inquadratura.

Punto focale superiore

Quando si fotografa un paesaggio ed è importante mettere a fuoco gli oggetti e le aree più distanti della scena piuttosto che il primo piano, è meglio utilizzare il punto AF superiore. In questo caso, gli oggetti in primo piano risulteranno più sfocati e gli oggetti in primo piano lunga distanza chiaro e nitido.

Punto focale diagonale

I ritratti sono particolarmente buoni quando il soggetto non è al centro dell'inquadratura, ma leggermente di lato. Quando scatti un ritratto, con orientamento orizzontale o verticale, seleziona i punti AF appropriati in diagonale e metti a fuoco uno degli occhi del soggetto. Se il viso è avvitato di tre quarti, concentrati sull'occhio più vicino alla fotocamera.

Punti focali di confine

I punti AF situati all'estrema sinistra e destra dell'inquadratura sono molto utili quando si desidera sfocare l'immagine in primo piano e rendere più nitidi alcuni oggetti più lontani ai bordi dell'inquadratura.

Come scegliere il miglior punto AF

Mentre nove possibili punti di messa a fuoco saranno più che sufficienti per la maggior parte di noi, le fotocamere di fascia alta come la Canon EOS-1D X sono dotate di un incredibile 61 punti di messa a fuoco. Puoi persino selezionare più punti di messa a fuoco in piccoli gruppi.

Con così tanti punti focali, scegliere il punto migliore può essere complicato. Spesso sembra che il modo più semplice sia utilizzare il punto AF centrale, mettere a fuoco, quindi premere leggermente il pulsante di scatto per ottenere la messa a fuoco.
Puoi bloccare le impostazioni di messa a fuoco tenendo premuto il pulsante di scatto, comporre lo scatto e quindi premere completamente il pulsante di scatto per scattare una foto. Questo spesso funziona, ma potrebbe non essere sempre l'opzione migliore.

Il problema principale con l'utilizzo del solo punto AF centrale è che le informazioni sull'illuminazione e il valore dell'esposizione vengono impostati contemporaneamente. Cioè, ad esempio, ti concentri prima su un oggetto che è all'ombra, quindi passi rapidamente a un oggetto che è al sole, quindi l'immagine sarà sovraesposta.

Punto fisso

Puoi premere il blocco AE, quindi comporre lo scatto in modo che la fotocamera possa tenere conto delle condizioni di illuminazione in costante cambiamento. Mentre lo fai, dovresti continuare a tenere premuto il pulsante di scatto per mantenere la messa a fuoco bloccata.

Ma di solito è più semplice scegliere un punto AF più vicino all'area su cui vuoi mettere a fuoco, quindi qualsiasi movimento successivo della fotocamera sarà minimo.

La selezione del punto AF più appropriato non solo fornisce una misurazione della luce più accurata, ma riduce anche le vibrazioni della fotocamera una volta che il punto AF è stato bloccato. Inoltre, i punti AF vengono posizionati sul display seguendo la regola dei terzi, che contribuisce alla corretta composizione.

L'obiettivo è l'elemento più importante di qualsiasi fotocamera. UN lunghezza focale- la caratteristica più importante dell'obiettivo. Tuttavia, per i fotografi amatoriali principianti con questa caratteristica, c'è una confusione completa. Non riescono a capire: ad esempio, un obiettivo con una lunghezza focale di 24-70 mm su una fotocamera a matrice completa è buono o cattivo? E 15-44 mm su una reflex "ritagliata": è normale o non abbastanza? E 7,1-28,4 mm sulla "scatola del sapone": è molto poco o è ancora possibile vivere? Bene, scopriamo qual è la lunghezza focale di un obiettivo in generale e cosa significano i suoi vari valori. Una lente è un sistema composto da diverse lenti. L'immagine dell'oggetto fotografato entra nell'obiettivo, vi viene rifratta e ridotta a un punto a una certa distanza dal retro dell'obiettivo. Questo punto è chiamato messa a fuoco(punto AF) e viene chiamata la distanza dal fuoco all'obiettivo (sistema di lenti). lunghezza focale.

Ora su cosa significano questi o quei valori di lunghezze focali puramente praticamente. Inizialmente, concordiamo sul fatto che ora stiamo parlando di un obiettivo progettato per le riprese su una fotocamera a matrice completa (in questo articolo abbiamo parlato di cosa sia una "matrice completa"). Diamo uno sguardo puramente pratico a come differiscono i telai realizzati con l'una o l'altra lunghezza focale. Scattiamo da un punto e cambiamo le lunghezze focali da 24 a 200 mm. Lunghezza focale 24 mm.
Lunghezza focale 35 mm.
Lunghezza focale 50 mm.
Lunghezza focale 70 mm.
Lunghezza focale 100mm.
Lunghezza focale 135 mm.
Lunghezza focale 200 mm.
Ovviamente, minore è la lunghezza focale, maggiore è la posizione nell'inquadratura e maggiore è la lunghezza focale, più vicino l'obiettivo avvicina gli oggetti distanti. Piccole lunghezze focali vengono utilizzate per catturare ogni genere di cose: paesaggi, architettura, grandi gruppi di persone. Le grandi lunghezze focali vengono utilizzate per riprendere, ad esempio, animali e uccelli, per fotografia sportiva quando prendere avvicinamento qualche scena spettacolare. La lunghezza focale di 50 mm è approssimativamente uguale al campo visivo dell'occhio umano (46°). Gli obiettivi con una lunghezza focale inferiore a 35 mm sono chiamati obiettivi grandangolari. Con il loro aiuto è conveniente riprendere la natura e l'architettura, ma va tenuto presente che maggiore è l'angolo (minore è la lunghezza focale), maggiore sarà la distorsione causata dalle leggi dell'ottica nelle immagini. Ad esempio, se riprendi grattacieli con un obiettivo da 24 mm, gli edifici sembreranno inclinati verso i bordi dell'inquadratura a destra ea sinistra: ecco un esempio.
Gli obiettivi con una lunghezza focale inferiore a 20 mm sono chiamati obiettivi ultra grandangolari e distorcono molto l'immagine. (Ci sono più vista separata Ecco una foto di esempio (da qui) scattata con un obiettivo fisheye grandangolare con una lunghezza focale di 8 mm.
Gli obiettivi con una lunghezza focale lunga sono chiamati "lunghezze focali lunghe" e quelli con lunghezze focali molto lunghe sono chiamati "teleobiettivi". In generale, la classificazione è approssimativamente la seguente: gli obiettivi hanno una lunghezza focale fissa (i cosiddetti "fissi") e una lunghezza focale variabile (i cosiddetti "zoom" dalla parola Ingrandisci, approssimativo). Di norma, gli obiettivi con una lunghezza focale fissa scattano meglio (e costano meno) di uno zoom impostato sulla stessa lunghezza focale. Cioè, ad esempio, nel caso generale, darà un grandangolo da 24 mm qualità migliore rispetto a uno zoom 24-70 mm impostato su 24 mm. (Ci sono delle eccezioni, ma ora non ci arrampicheremo in queste giungle.) E ora siamo arrivati ​​al punto questione importante. E che dire di una così strana gamma di lunghezze focali sulla mia Fujifilm X20, potresti chiedere? Dice 7,1-28,4 mm. È come un super mega extra grandangolare? NO. Il fatto è che quando parliamo di fotocamere con matrice ritagliata, la lunghezza focale fisica dell'obiettivo non cambia lì (non può cambiare), tuttavia, poiché si adatta notevolmente meno alla cornice sul ritaglio, si scopre che il "l'angolo di campo" dell'obiettivo si restringe e, di conseguenza, per una data matrice, la lunghezza focale sarà, per così dire, diversa. È "come se diverso", perché se l'obiettivo ha una focale di 50 mm, fisicamente rimarrà tale su qualsiasi matrice. Ma le cornici saranno diverse. Ora spiegherò. Supponiamo di avere un obiettivo con una lunghezza focale di 50 mm. Forma un'immagine rotonda che, sovrapposta a una matrice a grandezza naturale, ci dà un fotogramma intero: eccolo, segnato nell'illustrazione.
Mettiamo lo stesso obiettivo su una fotocamera con una matrice ritagliata, ad esempio con un fattore di ritaglio di 2. Come sarà un fotogramma ripreso con lo stesso obiettivo? Apparirà entro i limiti della casella blu nell'illustrazione. Questo è meno. E meno: l'oggetto sarà più vicino, quindi si scopre che quando si scatta con un obiettivo con una lunghezza focale di 50 mm su una fotocamera con una matrice del fattore di ritaglio 2, la lunghezza focale sarà equivalente allo scatto con un obiettivo di 100 mm (50 mm volte il fattore di ritaglio) su una fotocamera con una matrice a grandezza naturale. Il problema è che sugli obiettivi delle fotocamere ritagliate, di solito è indicata la lunghezza focale fisica dell'obiettivo. E per capire cosa significano generalmente questi numeri, devi moltiplicare la lunghezza focale indicata per la dimensione del ritaglio, quindi otterrai i numeri della lunghezza focale (distanza dello zoom) nell'equivalente di una fotocamera a matrice completa (matrice 35 mm) e comincio a capire quale range di focali è presente in questa fotocamera. Esempio. Fotocamera Fujifilm Finepix X20, gamma di zoom - 7,1-28,4 mm. Il fattore di ritaglio della matrice di questa fotocamera è 3,93. Quindi moltiplichiamo 7,1 per 3,93 e 28,4 per 3,93: otteniamo un intervallo (arrotondato per eccesso) di 28-112 mm in 35 mm equivalente. In generale, la gamma più comune per una fotocamera digitale. Secondo esempio. DSLR amatoriale con obiettivo kit. L'obiettivo ha una gamma di 18-55 mm. Il fattore di ritaglio della matrice è 1,6. Moltiplichiamo: otteniamo 29-88 mm. Il ranger è molto così così, ma puoi usarlo. Pertanto, per immaginare chiaramente quali lunghezze focali sono disponibili nella tua fotocamera (o nella fotocamera che stai per acquistare), devi moltiplicare i numeri della gamma focale indicati sull'obiettivo per il fattore di ritaglio: in questo modo otterrai ottieni dati su lunghezze focali equivalenti a 35 mm, che ti saranno abbastanza chiare. È chiaro che per le fotocamere a figura intera con i loro obiettivi "nativi" non sono necessari ricalcoli. A proposito, a volte per comodità degli utenti, i produttori scrivono su obiettivi per fotocamere non sostituibili sia la loro lunghezza focale fisica che il suo equivalente per 35 mm: ecco come, ad esempio, Fotocamere Sony RX10, dove la gamma fisica è 8,8-73,3, e sul ritaglio 2,7 installato, ottieni un'eccellente gamma di 24-200 mm: da un buon grandangolo a un teleobiettivo molto decente.

Tutte le fotocamere digitali, che si tratti di un portasapone economico o di una costosa DSLR, hanno la messa a fuoco automatica. Perché allora ne hai bisogno di uno manuale, se il sistema stesso fa un buon lavoro? Una domanda logica, e anche la risposta è logica: spesso la messa a fuoco automatica non funziona correttamente, a volte molto lentamente e in modo impreciso. Pertanto, la conoscenza del lavoro di messa a fuoco e del suo adattamento si espande notevolmente Abilità creative qualsiasi fotografo e, chi l'avrebbe mai detto, fornisce la corretta messa a fuoco in diverse situazioni.

La messa a fuoco manuale consente di evidenziare il soggetto principale nell'inquadratura o, al contrario, attirare l'attenzione dello spettatore sui dettagli dell'immagine. Oggi parleremo di questo: della messa a fuoco e delle situazioni in cui è più appropriato utilizzare la messa a fuoco manuale.

Punti focali

Il fuoco è un certo punto in cui convergono tutti i raggi riflessi dall'immagine. Pertanto, affinché l'immagine sia "a fuoco", il punto focale deve trovarsi sulla matrice della fotocamera. La messa a fuoco consente di dare priorità all'immagine, attirando l'attenzione dello spettatore sugli oggetti principali, piuttosto che sui dettagli minori.

Il punto focale è un punto nello spazio, ed è in esso che si trova il soggetto. L'immagine di questo oggetto è chiara sulla matrice. La scelta del punto è determinata dalla decisione del fotografo di selezionare il dettaglio più importante nell'inquadratura e dirigere su di esso la piena attenzione dello spettatore.

Nelle costose fotocamere reflex (anche mirrorless), all'utente viene offerta la possibilità di scegliere tra punti AF specifici. È anche possibile selezionare tutto in una volta. Se scegli di mettere a fuoco su un punto, l'immagine sarà nitida solo in quella parte dell'immagine che coincide con il punto selezionato nel mirino. Se scegli di concentrarti su tutti i punti contemporaneamente, l'automazione stessa selezionerà il focus in base ai propri algoritmi intelligenti. Spesso l'automazione manca e rovina l'immagine.

A seconda della classe della fotocamera, potrebbero esserci molti o nessun punto di messa a fuoco. Le reflex digitali entry-level economiche sono dotate di sistemi di messa a fuoco a 11 punti. Un ottimo esempio è la fotocamera. Canon EOS 700D.

Le costose fotocamere professionali hanno 61 punti AF. Esempio: fotocamera Canon EOS-1D X.

Autofocus mancato

Non pensare che un tale fenomeno sia raro. Anche nelle costose reflex digitali, non è esclusa una mancata messa a fuoco automatica. Ciò è dovuto al fatto che la messa a fuoco viene selezionata automaticamente e spesso la fotocamera semplicemente "non conosce" gli obiettivi del fotografo e, quindi, mette a fuoco l'oggetto sbagliato che il fotografo intendeva. A volte il sistema non è in grado di determinare un punto focale specifico, quindi la messa a fuoco ronza, cercando di "mirare" a un bersaglio sconosciuto. Gli algoritmi di messa a fuoco intelligente applicati spesso forniscono la nitidezza di oggetti irregolari sullo sfondo o nel mezzo.

Tuttavia, la messa a fuoco automatica è importante. Non sempre è possibile mirare manualmente agli oggetti e giocherellare con le impostazioni, soprattutto se gli eventi nell'inquadratura si verificano rapidamente e non consentono di attendere. Pertanto, nelle riprese di reportage, la messa a fuoco automatica su tutti i punti tornerà sempre utile.

Interessante: nei portasapone compatti ed economici, non ci sono praticamente problemi con la messa a fuoco. I "portasapone" di solito si concentrano sull'infinito, per cui ogni oggetto è a fuoco: l'oggetto in primo piano, l'orizzonte e tiro medio. Tuttavia, ciò limita notevolmente il potenziale creativo della fotocamera e del fotografo stesso: è impossibile individuare un oggetto specifico e indirizzare tutta l'attenzione su di esso. Quindi questo è più uno svantaggio che un vantaggio.

Applicazione della concentrazione da parte dei principianti

I fotografi professionisti, quando parlano con i principianti, consigliano di utilizzare un solo punto AF centrale anziché l'autofocus su tutti i punti. È molto più facile per un principiante determinare il centro dell'inquadratura al momento dello scatto attraverso il mirino ottico di una DSLR.

In questo caso, la tecnica per scattare una foto sarà la seguente: per prima cosa scegli il soggetto principale: dovrebbe risultare nitido nell'inquadratura. Quindi, nel mirino, posizionalo proprio al centro dell'inquadratura, allineandolo con il punto AF (che abbiamo al centro). Quindi, tieni premuto a metà il pulsante di scatto per bloccare l'autofocus. La maggior parte delle fotocamere emette contemporaneamente un caratteristico cigolio. Quindi il pulsante di scatto viene bloccato fino alla fine.

Il risultato è una foto con un soggetto nitido proprio al centro dell'inquadratura, il resto dei dettagli sono sfocati, meno nitidi. A loro viene prestata poca attenzione. In termini artistici, queste immagini sembrano molto buone. In questo caso, si trattava di utilizzare il punto AF centrale, ma potrebbe facilmente essere il punto destro o sinistro. Quindi il soggetto principale dovrebbe essere posizionato sul lato destro o sinistro dell'inquadratura per essere a fuoco.

Modalità di messa a fuoco automatica

Ogni azienda che produce apparecchiature fotografiche utilizza i propri algoritmi di messa a fuoco intelligente. Danno approssimativamente lo stesso risultato. Le modalità in cui vengono utilizzati questi algoritmi possono essere chiamate in modo diverso. Per esempio, nelle telecamereCanon ha la modalitàUnoSparo- è destinato alla fotografia di oggetti fermi e immobili. Per oggetti in movimento Canon ha fornito una modalitàAlServo- Qui verranno già utilizzati algoritmi leggermente diversi per determinare gli oggetti principali e la messa a fuoco.

ANikon queste modalità sono chiamate in modo diverso:SeparareServo - per oggetti fissi fissi,continuoServo - per muoversi. Inoltre, entrambi i marchi dispongono di modalità di messa a fuoco predittiva, quando il sistema cerca di prevedere l'ulteriore movimento dell'oggetto per garantire la messa a fuoco corretta.

Tuttavia, nonostante lo sviluppo della tecnologia e il miglioramento degli algoritmi, l'autofocus spesso manca. Ecco alcuni esempi di foto con errori di messa a fuoco:

Abbastanza spesso, i fotografi devono fare i conti con la mancata messa a fuoco automatica e le ragioni sono spesso le stesse: condizioni di ripresa che "imbrogliano" il sistema di messa a fuoco.

Quando è opportuno utilizzare la messa a fuoco manuale?

Il primo e banale momento in cui è meglio mettere a fuoco manualmente un oggetto è in condizioni di scarsa luminosità. Spesso in condizioni di scarsa illuminazione, l'obiettivo della fotocamera inizia a ruotare avanti e indietro e non è in grado di identificare in modo specifico l'oggetto corretto. Tuttavia, questo problema è in parte risolto grazie all'illuminazione dell'autofocus (viene evidenziato il primo piano, che consente di garantire la corretta messa a fuoco), anche se non del tutto.

Macro è un'altra modalità della fotocamera quando è meglio mettere a fuoco manualmente il soggetto. Il problema è che con la fotografia macro si lavora in intervalli di nitidezza molto ristretti, rispettivamente, qualsiasi imprecisione rovinerà l'immagine.

Fotografia di ritratto. Di solito non ci sono problemi qui, perché in questa modalità il sistema si concentra sugli occhi della modella. Tuttavia fotografi professionisti a volte la messa a fuoco manuale viene utilizzata per evidenziare la linea delle labbra o un'altra parte del viso. Tuttavia, questa è una storia completamente diversa.