Ночные портреты без штатива и вспышки. Как снимать портрет ночью: идеи и советы Съемка в ночное время портрет

Наполовину фотограф – наполовину Бог. Вот кем вы станете для всех остальных людей, когда научитесь делать на свой фотоаппарат роскошные ночные фотографии.
Такое направление, как фотография в тёмное время суток, во все времена считалось одним из самых эффектных, а специалистов в данном вопросе по-прежнему достаточно узкий круг.

Мало кто знает, что освоив всего несколько хитрых приемов, даже на любительскую зеркалку можно с успехом снимать очень достойные ночные фотографии. Большинство фотолюбителей в тёмное время суток выдают на свою технику совершенно «шикарные» и «удивительные» творения, наподобие этого:

Подобные снимки не просто режут глаз – они ранят душу.

Фотографии такого качества вообще ни на что не годятся, и даже в закрытом альбоме уважающему себя фотографу их держать будет стыдно.

Ежели вы отдали большие деньги за зеркалку, то в тёмное время суток у вас должно получаться что-то вроде этого:

А если такого результата пока еще нет, то давайте разберемся, почему это происходит и как следует настраивать свой фотоаппарат, чтобы на выходе получать только классные и качественные снимки.

#1 Правило качества.

Первая и одна из самых распространенных ошибок всех фотолюбителей – это высокое значение ISO в тёмное время суток.

Причина такой болезни вполне ясна, ибо на базовых фотокурсах учат, что если света вокруг мало, задирайте светочувствительность и все будет ок!

Однако, ни черта.

Из-за высокого ISO на снимке появляется много грязи или, так называемого цифрового шума, и более того, значительно снижается цветовой диапазон, который способна передавать матрица фотоаппарата.

Поэтому в большинстве случаев для достижения наивысшего качества ночные портреты снимаются на низких значениях ISO — 200, 400 или максимум 800 ед. (в зависимости от рабочего значения камеры).

В некоторых современных моделях (вроде Canon 6D, Canon 5D mark III и т.д.) рабочие значения могут быть 1600 или даже 3200 ед., поэтому просто сделайте несколько снимков с разными значениями и посмотрите, при какой цифре ISO на снимках появляется мелкий шум, при какой – средний, а при какой наступает полный пиз..ец.

Так вы будете знать возможности своей фотокамеры и стараться не превышать минимального порога.

При низком ISO недостаток света компенсируют тремя способами:

А) Открытой диафрагмой на светосильном объективе, ежели такой имеется. Например, открывая диафрагму до значений (f/1.8, f/1.6, f/1.4, f/1.2), можно снимать в достаточно густых сумерках. Иногда спасает и стабилизатор.

Б) Часто выручает длинная выдержка в сочетании со штативом. С рук вы едва ли сможете снять четкий кадр на выдержке длиннее 1/30 секунды, однако со штативом у вас открываются совсем другие перспективы. Конечно, человек в кадре – это не пейзаж, и он не сможет оставаться обездвиженным на протяжении 10 секунд, но, в то же время, на выдержке до одной секунды приемлемый снимок сделать можно.

В) Дополнительные источники света, такие как внешняя вспышка, софтбокс или видеосвет. Этот «набор туриста» позволит вам делать качественные фотографии даже у чёрта в заднице, если только вам потребуется что-то снимать в таком месте.

#2 Правило стиля.

Вы наверняка замечали, что профессиональные ночные фотографии имеют довольно приятный оттенок. Либо холодный, либо умеренно теплый.

Любительские же фотографии подобной роскошью похвастаться не могут.

На «цветовой стиль» в фотографии влияет баланс белого и еще один секрет, который касается непосредственно обработки.

Суть в том, что если баланс белого в вашем фотоаппарате стоит в режиме «Автомат», либо подобран не точно, то оттенки на снимке получатся довольно убогими.

Для того чтобы снимок выглядел как профессиональный нужно либо регулировать баланс белого в графическом редакторе (как это делаю я), либо судорожно подгонять ББ для каждого кадра вручную (как это делают бородатые примочечники 80 уровня).

Если выбрать первый вариант, то после съёмки откорректировать баланс белого достаточно легко – нужно лишь открыть RAW-исходник фотографии в Lightroom (или подобной программе) и сделать несколько движений мышки, чтобы получить такой оттенок, как вам хочется.

Другой секрет цветовой стилизации ночных (и не только) портретов заключается в том, что на снимке мы оставляем, например, всего три преобладающих цвета, а все остальное просто приглушаем.

Из-за ограниченного спектра ушла краснота с лица модели, скрылся лишний мусор, фотография в целом приобрела особенный шарм.

#3 Правило освещения .

Встроенная вспышка при съёмке ночных портретов НЕ используется вообще.

Даже под дулом пистолета.

Того глупца, что осмелится нарушить священное правило, постигнет кара небесная, в виде плоской, высвеченной и откровенно любительской фотографии!

Серьезно, встроенная вспышка – это зло, и все равно ученики продолжают присылать мне фотографии с разрушительными последствиями от этого монстра…

Поступите храбро!

Возьмите, и залепите встроенную вспышку жвачкой, а если хотите получать действительно красивые фотографии в тёмное время суток, лучше воспользуйтесь правилом под номером четыре.

#4 Правило здравого смысла.

Самые смекалистые фотографы всегда ищут наиболее освещенные места ночью, чтобы сделать портрет в условиях, приближенных к реальности.

В качестве такого света подойдет что угодно: свет от костра, подсветка здания, фонарь, уличное кафе, фары автомобиля, прожектор, городская иллюминация или…

Все, что только сможете найти в рамках заданной территории.

Правда, без дополнительного оборудования даже в таких местах снимать будет достаточно тяжело, а посему отсюда вытекает последнее, пятое правило.

#5 Правило спецназа.

Предположим, что подготовленный солдат спецназа может вырубить с десяток жлобов голыми руками, но согласитесь, будет куда лучше, если в этих руках окажется пулемет…

То же самое актуально для ночной фотографии.

Да, вам никто не запрещает носиться по городу с одной зеркалкой наперевес и вытягивать один нормальный снимок из пятидесяти дублей, однако будет гораздо удобнее использовать дополнительную снарягу, на которую большинство горе-любителей охотно зажимает денег.

Например, отражатель – без него в ночных портретах вообще никуда, т.к. даже если мы используем свет от фонарей или витрин, он все равно будет очень жёстко направлен с одной стороны, и без отражателя качественного рисунка светотени не получить.

Или бленда.

Про штатив, видеосвет и вспышку я уже говорил в правиле под №1.

Ну а теперь давайте посмотрим, как вся эта пятёрка правил работает на деле, и какие снимки с их помощью вы можете получить.

Пример 1

Фотография была сделана без использования дополнительных источников света. Мы просто нашли в центре города здание с интересной подсветкой и фактурой отделки, на фоне которого сделали снимок.

Свет здесь довольно жесткий и падает под 90 градусов, поэтому я попросил девушку поднять лицо к источнику, дабы сгладить светотеневой рисунок.

Иначе получились бы некрасивые острые тени под глазами, носом и подбородком.

Фокусное расстояние совершенно обычное – 50 мм. ISO 200 ед. Открытая диафрагма f/1.4 и вполне допустимое значение выдержки в 1/80 сек. Съемка велась без штатива – его в этот день просто не было.

За правой границей кадра стоял мой приятель и держал отражатель, помогая получить более или менее качественный кадр в таких условиях. Как видите, если бы не он, шея нашей модели совсем провалилась бы в темноту.

Пример 2

Еще один вариант использования подсветки здания в качестве основного источника освещения.

Выдержка 1/100сек.

Диафрагма f/1.4

Пример 3

В этом случае не было даже отражателя.

Мы нашли небольшую арку в старой части города, освещаемую всего лишь одним прожектором, и сделали достаточно интересный снимок.

Эта девушка смотрит в направлении источника света, ибо в противном случае, здесь получились бы неудачные тени.

Края снимка я дополнительно затемнял в графическом редакторе.

Перевод в ч/б также прибавил работе немного шарма.

ФР (фокусное расстояние) – 50 мм.

Снималось это фото, как и все остальные, в режиме «М», но вы можете использовать более легкий «Av», где будете управлять только выдержкой и светочувствительностью.

ISO – 200 ед.

Выдержка 1/100сек.

Диафрагма f/1.2 (потому что мой объектив позволяет выбрать такое значение). В вашем случае, с менее светосильной оптикой, для создания подобного снимка потребуется штатив, ибо выдержка может быть 1/15 или даже 0.8 секунды.

Пример 4

Выдержка 1/100сек.

Диафрагма f/5.6

Вспышка в режиме ttl

Пример времени, которое можно подписать под определение «режимного». Солнце, правда, еще за горизонт не закатилось, но и архитектуры с горящими окнами у нас поблизости не было, поэтому выходящие из-за облаков лучи – это единственная подсветка свинцового фона.

Эта фотография сделана со вспышкой на радиосинхронизаторе (можно и на проводе), но без использования всяких софтбоксов, дабы как можно больше приблизить условия съемки к «полевым».

Направлена она чуть сверху под углом примерно 45 градусов, девушка при этом смотрит в ее сторону, чтобы на снимке не было эффекта «двойного носа» и прочих дурацких теней.

Пример 5

Выдержка 1/100сек.

Диафрагма f/1.2

В этом снимке используется холодный видеосвет без насадок, только баланс белого подкручен в редакторе до более теплых оттенков.

Светить таким устройством нужно сверху и чуть сбоку, чтобы по возможности имитировать реальный фонарь или прожектор. Снизу подсвечивать портретируемых ни в коем случае нельзя, если не хотите получить пример из детских страшилок, с фонариком у подбородка.

Диафрагма была открытой, чтобы огни на заднем плане не ушли в темноту.

В том случае, если у вас вообще нет зеркальной фотокамеры, и вы снимаете на самую обычную мыльницу, я хочу дать вам следующие рекомендации:

А) Если есть настройка ISO, найдите ее и старайтесь держать на минимальных значениях, при этом следя за тем, чтобы снимки не смазывались – просто ищите наиболее светлые места.

Б) Настраивайте ББ вручную или выбирайте режимы (вроде люминесцент или лампа накаливания), так у вас больше шансов получить правильные оттенки на снимках.

В) Используйте видеосвет. Он, в отличие от накамерной вспышки, может работать даже в сочетании с камерой на телефоне. Отражатель и штатив также помогут вам даже на мыльницу добиться хорошего качества ночных портретов.

Еще больше правил ночного портрета, вы сможете узнать из моей рассылки: http://manhattan-photo.ru/

Next Post: Композиция света

Previous Post: Съёмка без снаряжения

Снимая ночью людей без вспышки, вы можете приобрести бесценный опыт фотографирования при естественном освещении. Большинство людей считают, что, как только стемнеет, нужно начинать пользоваться вспышкой, но естественное освещение от фонарей, ламп, витрин магазинов и т.д. придаст вашим фотографиям более интересный вид. Снимки, сделанные ночью без использования вспышки, получатся более естественными.

Есть два основных направления ночной фотографии - это ночной портрет и уличные фотографии . Главной задачей ночного портрета является постановка. Так мы получаем контроль над движением объекта. В уличной же фотографии контроля у нас не будет и здесь лучше использовать приоритет выдержки, чтобы избежать ненужных размытий. Давайте рассмотрим несколько способов фотографирования в ночных условиях.

Как фотографировать портрет ночью.

Итак, для съемки ночного портрета нам понадобится штатив и спусковой тросик или любой другой прибор для удаленной синхронизации. Они помогут вам избежать нежелательных движений камеры при съемке с длинной выдержкой. При условии, что все необходимое у вас есть, вы можете начать снимать при слабом освещении.

Главное условие при съемке с длинной выдержкой - прочно установленная на штатив камера и спусковой тросик или же таймер спуска затвора. Благодаря этому вы избавитесь от движения камеры, вызывающего смазывания на фотографиях. В данных условиях съемки можно использовать любой объектив и снимать на очень низких значениях ISO.

Ночной папарацци

Уличная фотография ночью - очень сложная задача для фотографа, т.к. вы не можете контролировать движение объекта. Поэтому вы должны снимать с высокой скоростью затвора, чтобы успеть остановить движение. Для этого необходима высокая чувствительность и светосильный объектив. Чувствительность в камере регулируется с помощью ISO и чем выше его значение, тем меньше света и времени требуется для правильной экспозиции снимка. При высоких значениях ISO повышается количество шумов и ухудшается качество фотографии.

Светосильные объективы, это объективы с диафрагмой равной F1.4 - 1.8 . Чем больше мы открываем диафрагму, тем больше света проходит через затвор при съемке. Чтобы снять человека при малой освещенности в положении покоя, например, если он стоит, то вам понадобится скорость затвора примерно 1/15, для человека, который движется уже 1/60, для идущего человека где-то около 1/125, ну а заставить остановить мгновение, снимая бегущего человека - 1/500.

Измерение

Ручной или полуавтоматический режимы, установленные в камере, будут способствовать получению лучших результатов, по сравнению с автоматическим режимом при съемке ночью.

При съемке ночью у вас может получаться очень много темных зон на фото, что нам совсем не интересно. Во избежание этого попробуйте вручную настроить выдержку и диафрагму, также можно воспользоваться точечным замером, что даст более точный результат и поможет вам понять, как правильно снимать в темное время суток. Вообще, при съемке ночью, не существует «правильной» или «неправильной» экспозиции. Для каждой фотографии будут свои индивидуальные настройки, в зависимости от тех целей, которые вы преследуете.

Творческое размытие ночью

Смазывание получается при передвижении объекта. Чаще всего мы пытаемся избежать этого, но иногда нужно наоборот оставить этот момент, чтобы «оживить» ваш снимок.

Рисуйте светом

Рисование светом или живопись светом используется как дополнение к уже имеющимся техникам. Для этого обычно берет небольшой фонарик, и направляют свет на объект съемки.

Баланс белого (Б​Б)

Основной тип освещения ночью - это обычные лампы накаливания, которые дают теплые желтые тона. Зеленый цвет дадут флуоресцентные лампы. Для некоторых фотографий цветной свет будет частью настроения, их не нужно редактировать. Но часто такой свет портит изображение, тогда необходимо исправить баланс белого. Для ночной съемки лучше всего использовать RAW формат изображения. В таком формате легко исправлять ББ без потери качества изображения.

Умение управлять имеющимися источниками света в условиях ночной съемки является главной задачей при получении отличных снимков. Это нелегко, но с практикой приходит и умение. Учитесь преодолевать эти трудности, и вы добьетесь успеха в ночной съемке.

Новички боятся съёмок в ночное время, считая, что подобные кадры требуют дорогостоящей техники и многолетнего мастерства. Это мнение ошибочно. Никакой магии нет – рядовой фотоаппарат (даже не светосильный), штатив и правильные настройки сделают половину работы за вас. Изучив основные правила, вы сможете не просто снимать в тёмное время суток, но и создавать «звёздные круги» и рисовать светом. Интересно? Из этой статьи вы узнаете, как фотографировать ночью и что нужно для качественной обработки таких снимков.

Снимки, сделанные ночью, тоже могут быть полны света

Ночная фотоохота: 5 общих правил

Прежде, чем переходить к конкретным техникам, разберём особенности, которые отличают ночную съёмку на улице от дневной. Этот чек-лист поможет вам ничего не забыть, собираясь на охоту за яркими ночными кадрами.

1. Закрепите камеру на штативе

Неподвижность камеры – пожалуй, главное условие для качественного кадра. Причина вполне объяснима – недостаток света требует более длительной выдержки. Малейшее движение приведёт к смазыванию кадра. Именно поэтому важно взять с собой на ночную фотосессию штатив. Он должен быть устойчивым, в идеале весить в 2 раза больше, чем камера, чтобы исключить малейшие шевеления. Если фотоаппарат тяжелее, укрепите конструкцию, повесив на штатив сумку или рюкзак, подставив к ножкам камни и т.д. Если штатива нет, поставьте камеру на ровную поверхность – подоконник, лавку, ступеньку лестницы – или же упритесь локтями в подходящую опору.

2. Используйте автоспуск

По той же самой причине рекомендуется по минимуму прикасаться к фотоаппарату во время съёмки. Профессионалы часто используют для этих целей спусковой тросик. Если у вас нет этого аксессуара – ничего страшного, вас спасёт режим таймера. Двух-трёх секунд задержки спуска затвора будет вполне достаточно.

Использование штатива гарантирует вам чёткие и качественные ночные фотографии

Перед тем, как фотографировать ночью на зеркалку, перейдите к режиму съёмки в RAW. Это нужно, чтобы вы могли корректировать цветовой баланс снимка в без потери в качестве. К тому же этот режим позволит не отвлекаться на постоянную «подгонку» WB под условия съёмки. Если ваша камера снимает только в JPEG, следите за тем, чтобы баланс белого соответствовал источнику освещения.

4. Перейдите к ручным настройкам

Не бойтесь ручных настроек – они ваш главный инструмент для получения хороших ночных кадров. Вы сможете подобрать наиболее выигрышную комбинацию баланса белого и экспозиции, ISO, выдержки и диафрагмы. Весь набор параметров будет зависеть от места и объекта съёмки, о чём и пойдёт речь ниже в статье.

5. Не используйте встроенную вспышку

Из-за недостатка освещённости, вам, скорее всего, захочется подсветить объект, особенно, если речь идёт о съёмке портрета. Но не стоит для этого использовать автовспышку. Свет от неё слишком резкий, лицо модели получится неестественно пересвеченным, а всё, что на фоне, уйдёт в невыразительную тень. Если вы не знаете, как фотографировать ночью без вспышки, то самое время проявить фантазию! Придумайте, как использовать в качестве источников освещения фонари, витрины магазинов, иллюминацию в центре города, подсветку телефона и т.д.

Недостатки портрета, сделанного с автовспышкой, – на лицо

3 «фишки» для съёмки ночью

Настройки фотоаппарата для каждого кадра лучше подбирать индивидуально. Немного практики – и вы обязательно разберётесь, какая комбинация идеально подойдёт в том или ином случае.

Съёмка ночных портретов

Снимая портрет, вы должны продумать место съёмки и подумать о композиции кадра заранее. В кромешной темноте без внешних осветителей у вас точно не получится никого сфотографировать. Расположите модель возле фонаря или подсвеченного окна, попробуйте разные углы освещения, чтобы найти наиболее выигрышный вариант.

По максимуму используйте городскую подсветку

Значение ISO лучше ставить на минимум – 100-200. Диафрагму нужно открыть пошире, примерно f/1.8-3.5. Фон получится размытый, а источники света за спиной модели (если они есть) создадут эффект боке. Если вы хотите высокой глубины резкости, чтобы фон на портрете тоже был чётким, зажмите диафрагму до f/11-16.

Подсветите лица с помощью искусственных источников, вроде фонариков

Комбинируйте несколько источников освещения в одном кадре

Рисование светом

Жанр фото, на которых поток транспорта выглядит как сплошная световая линия, – пожалуй, один из самых популярных способов как сделать фото ночного города. Для их съёмки важно выбрать место (дорогу, трассу, эстакаду), где достаточно бодрый поток машин, а также есть точка (крыша или пешеходный мост), откуда будет удобно работать.

Сделать такое фото сможет даже новичок, главное – соблюдать технику съёмки

Время на экспонирование кадра потребуется немало, так что в настройках укажите выдержку около 30 секунд. Для большей уверенности можете включить режим приоритета выдержки. ISO можно оставить в районе 200, так вы уменьшите «шумность» снимка. Диафрагму можно открыть примерно на f/8-11.

В этой технике можно снимать не только транспорт

Используя те же настройки, вы сможете создать световое граффити. Для этого нужно вооружиться дополнительным источником света, например, фонариком, и быстро перемещать его перед камерой во время экспонирования.

Световое граффити – интересный жанр для групповых портретов

Звездный круг

Подобные эффектные снимки вы сможете получить двумя способами. Первый – с помощью сверхбольшой выдержки, если ваш фотоаппарат поддерживает эту возможность. В этом случае экспонировать фото придётся больше получаса. Второй способ – серийная съёмка с выдержкой в 30 секунд. При этом полученные кадры необходимо будет в дальнейшем соединить в специальном ПО, вроде Startrails.

Этот волшебный эффект достигается практически без вашего вмешательства в работу камеры

Пример обработки ночного фото

Нет универсальной инструкции, как обрабатывать ночное фото. Каждый снимок требует разных комбинаций настроек и улучшений – где-то понадобится углубить тени, а где-то – или засветки. Быстро и эффективно решить все эти задачи поможет «ФотоМАСТЕР».

Программа работает как с RAW, так и с JPEG и позволяет выполнять все базовые улучшения в автоматическом режиме. Рассмотрим принципы обработки на конкретном примере.

Данное фото было сделано в RAW, поэтому сразу после загрузки «ФотоМАСТЕР» предложит воспользоваться пресетами для моментального улучшения. Остановимся на «Автоматическом». Снимок стал светлее и контрастнее.

Автоматическое улучшение в ФотоМАСТЕРЕ моментально сделало фото светлее и контрастнее

Обратите внимание, осветлять снимки, сделанные ночью, через «Экспозицию» не рекомендуется. Для этого больше подойдут настройки «Светлых» и «Теней».

При увеличении масштаба заметно, что на снимке присутствует шум, – постоянный спутник ночных фотографий. Убрать его можно, слегка понизив насыщенность.

Немного снизив насыщенность, вы сможете убрать часть шума на фото

Дополнительно воспользуемся специальным инструментом для шумоподавления. Его вы найдёте во вкладке «Инструменты». Отрегулируйте «Силу» обработки и дождитесь, когда программа выдаст результат.

Настройте шумоподавление так, чтобы оно не сильно размывало фото

В завершении создадим световой акцент на церкви с помощью «Радиального фильтра». Разместим выделение на нужном участке фото и затемним область снимка за этим овалом с помощью «Экспозиции».

Радиальный фильтр поможет расставить цветовые и световые акценты на фото

Этого набора настроек будет вполне достаточно для базовой обработки. Однако, вы можете не останавливаться и перейти к более детальным совершенствованиям. Убрать лишние объекты из кадра, заменить фон, поправить заваленный горизонт – всё это вы сможете без труда сделать в «ФотоМАСТЕРЕ».

Движения рук, держащих камеру, разрушают ваши ночные портреты? Воспользуйтесь нашими четырьмя подсказками, чтобы решить эту проблему и получить красивый не размытый и при этом хорошо освещенный снимок. Ни один совет не включает в себя использование штатива. Вот такое волшебство!

EOS 5D Mark II/EF35 мм f/2 IS USM/AE с приоритетом диафрагмы (f/2.0, 1/30 с, EV -0,7) / ISO 400/WB: Авто

Оборудование: используйте светлый и быстрый объектив

Быстрый объектив, также известный как "светлый" объектив, относится к линзам с большой максимальной диафрагмой, например EF35mm f/2 IS USM, который использовался для снимка выше. Лампы магазина были единственным источником света, но максимальная диафрагма объектива позволяла большему количеству света достигать датчика без чрезмерного замедления скорости затвора (в этом случае 1/30 секунды). В полученном снимке не было ни сотрясения камеры, ни размытия объекта.

4 шага к получению резкого ночного портрета, снятого без использования штатива

Шаг 1. Установите диск рабочего режима в режим Av. Установите f-число на наименьшее его значение.

Если у вас нет определенных фотографических намерений (таких как живопись с помощью света), снимайте в режиме AE (Av) с приоритетом диафрагмы и используйте самую широкую диафрагму. Использование более узкой диафрагмы замедляет выдержку (увеличивает время экспозиции), что увеличивает вероятность получения в результате размытого снимка. Большинство техник с медленной скоростью затвора (например, световых следов) потребуют использование штатива.

Шаг 2. Увеличьте чувствительность ISO.

Поднимите значение ISO в соответствии с яркостью места съемки, пока не получите выдержку, достаточную съемки с рук. Как правило, если использовать объектив с фокусным расстоянием 35 мм, скорость затвора должна быть около 1/30 секунды или быстрее. Если установить ISO на Auto, выбранная камерой чувствительность ISO может быть слишком высокой, что приведет к зернистости фото. Если вы хотите обеспечить безупречное качество, лучше устанавливать ISO вручную.

Чтобы гарантировать, что чувствительность ISO не будет слишком высокой в ​​режиме ISO Auto, независимо от того, насколько темными являются настройки, установите максимальную чувствительность ISO Auto. Это даст вам больше контроля над качеством изображения.

Шаг 3. Найдите источник света

Даже в условиях низкой освещенности вам все еще нужен какой-то . В представленных примерах фотограф поставил свою модель у дверного проема магазина и использовал свет, выходящий изнутри, в качестве основного источника.

Совет. Чтобы передать окружающую атмосферу, не следует чрезмерно корректировать .

В качестве источников света использовались . Установленный автоматический баланс белого помог в данном случае получить эти тона без применения дополнительных настроек.

Шаг 4: Остерегайтесь резких теней! Ключ в том, куда направлено лицо вашей модели.

Ночью контрасты света и тени кажутся сильнее. Обратите особое внимание на углы освещения, чтобы избежать резких теней. Если свет падает сбоку, например, как на этом снимке, можно начать с того, чтобы попросить модель смотреть в сторону источник света. Если тени слишком резкие, измените угол наклона ее головы и, соответственно, позу.

Идеи для ночных снимков: игра со светом и тенью

Есть много других вещей, которые вы можете фотографировать ночью, используя техники, описанные выше. Ищите интересные уличными сценами или . Вещи, которые вы не могли бы запечатлеть в дневное время (такие как или декоративные фонари) также становятся идеальными объектами ночной фотографии!

Своим опытом по созданию эффектных ночных портретов делится Зак Саттон.

На протяжении моей карьеры фотографа, я нередко бывал в достаточно необычных местах в весьма необычные часы ночи — или скорее очень раннего утра. За время моих ночных похождений я не раз безвозмездно терял осветительное оборудование (зонты уносило ветром, ламп опрокидывались вместе со стойками), ломал камеру и даже конечности.

Я многое усвоил о работе в тёмное время суток. Надеюсь, эта статья поможет вам сэкономить время, деньги и нервы, когда вы решите отправиться поснимать ночью.

Эта статья будет полезна вам, при условии, что вы используете хотя бы какое-нибудь вне-камерное освещение: внешнюю вспышку, световой блок и т.д.

Помимо этого, вам следует приготовить ваше оборудование для транспортировки. Если вам будет необходимо пройти пару километров для того, чтобы добраться к месту съёмки, надёжно упакуйте осветительное оборудование. Хуже того, чтобы тащить все оборудование на себе — может быть только тащить это оборудование на себе посреди ночи.

Как снимать портрет ночью: Место съёмки

Выбирая место проведения съёмки, учитывайте все возможные факторы, которые могут помешать вам. Помните, что то, что не мешает днем — может стать существенным препятствием ночью. Думаю, мало кто станет спорить, что съёмка в заброшенном складе днём и посреди ночи – совершенно разные вещи.

Чрезвычайно важно убедиться, что на месте съёмок у вас будет источник постоянного света для освещения вашего рабочего места. Вам просто необходим какой-нибудь окружающий свет – будь то уличное освещение, свет неоновых вывесок или свет фар вашего автомобиля.

Еще раз повторюсь, что это очень важно — иначе вы рискуете постоянно спотыкаться и опрокидывать оборудование в кромешной темноте. Конечно, многие современные зеркалки достаточно надежно защищены от неблагоприятных погодных условий и случайных ударов, но я могу гарантировать, что когда дело доходит до противостояния магниевого сплава корпуса камеры и бетона, камера всегда проигрывает.

Кроме того, даже самое слабое постоянное освещение облегчит вашей камере процесс фокусировки. Нет ничего более раздражающего, чем звук привода автофокуса вашей камеры, который изо всех сил мечется туда-сюда, пытаясь сфокусироваться. Скажете, что в таком случае нужно использовать ручную фокусировку – хорошо, попробуйте это сделать, когда вы ничего не видите в видоискателе.

Если на месте съёмки нет легкодоступного постоянного источника света, вам придётся создать его самостоятельно. Одним из решений в этом случае может стать светодиодный фонарик. Он невероятно компактный, лёгкий и недорогой, но даёт много света – так что ни у одного фотографа не найдётся веских причин, против того чтобы иметь его в одном из карманов фоторюкзака.

Совет: попросите вашу модель удерживать источник освещения около лица, чтобы у вас было достаточно света для фокусировки. Это позволит вам освободить обе руки для работы с камерой. Когда вы зафиксируете фокус, просто попросите модель убрать свет из кадра.

Ночной портрет: Работа с окружающим освещением

Вы не раз будете стоять перед выбором: работать с окружающим освещением или же блокировать его полностью.

Если вы используете для съёмки систему из нескольких вспышек, то вы можете себе позволить большую степень контроля над освещением сцены: вы можете полностью блокировать окружающее освещение и осветить сцену исключительно вспышками. Обычно это означает наличие вспышек, настроенных для подсветки заднего фона. Это позволяет использовать более короткую выдержку и легко найти оптимальный баланс для экспозиции и объекта съёмки и фона.

Если в плане осветительного оборудования ваши возможности более скромны, то хорошей идеей будет работать с окружающим освещением, а не бороться с ним. Это можно сделать, используя длительную выдержку. Я обычно получаю хорошо проэкспонированное окружающее пространство, используя экспонометр моей камеры.

Проведя замер в естественном освещении, я фиксирую параметры, а затем вношу корректировки в настройки мощности вспышки так, чтобы сбалансировать эти два источника света. Это помогает немного недоэкспонировать фон. Кроме того, это поможет вам в случаях, когда на объект вашей съёмки падает слишком мало окружающего света.

Как снимать портрет ночью: Рабочий процесс

Я пройдусь по простому примеру, который иллюстрирует, как вы можете быстро получить достаточно хорошие снимки, при помощи и правильного позиционирования света.

Пробные кадры

Прежде всего проведите замер окружающего освещения в нескольких точках вокруг вашего места съёмки – это позволит вам получить представление о степени рассеивания света.

Вот мой первый кадр, сделанный с настройками камеры, предложенными моим экспонометром. Он, ожидаемо, выглядит слишком тёмным, но всё изменится, как только мы добавим наш основной источник света. А пока мы видим лишь подсвеченные волосы и часть силуэта:

Затем я добавляю мою стробоскопическую вспышку (с установленной на ней портретной тарелкой с сотами), выставив её на 1/4 мощности, чтобы посмотреть, что из этого получится.

Фотография всё ещё слишком тёмная, и правая часть модели не освещена.

В следующем кадре я поднял чувствительность ISO, немного приоткрыл диафрагму и немного увеличил мощность вспышки.

Что ж, результат выглядит уже намного лучше.

Затем я подкорректировал положение моего основного источника света, и придал моей модели более доминирующее положение в кадре.

На этом этапе мы получили неплохую подсветку дыма и выделили его, фоновую подсветку, которая придала сцене глубину, и хорошо сбалансированную экспозицию на лице нашей модели. На всё про всё, включая установку оборудования, у меня ушло 15 минут.

Это снимок установки, использованной для вышеописанной съёмки. Конечно, окружающего света немного не хватает, но вы можете видеть и штатив, где находилась моя камера и всё осветительное оборудование. Снимая ночью, мне нравится использовать портретную тарелку с сотами, поскольку она даёт свет именно там, где вы хотите.

Если вы будете использовать для ночной съёмки портретную тарелку без сот, то отснятые сцены могут выглядеть слишком неестественно из-за чрезмерного освещения.

На фото вы также можете увидеть striplight. Я не использовал его при съёмке, но разместил на случай, если света от портретной тарелки будет недостаточно.

Постобработка

Ниже вы можете увидеть финальную версию фотографии, после того как я её обработал.

Всё что я сделал в процессе редактирования: удалил некоторые отвлекающие детали фона, обесцветил, осветлил/затемнил области изображения и увеличил резкость. Всё очень легко и просто.

Еще примеры снимков

Вот еще несколько примеров ночных портретов из моего архива.

Парень с сигарой

В этом примере вы можете видеть, что я осветил модель сверху жестким светом, имитируя уличное освещение.

Вы можете заметить, что я использовал высокие значение ISO(800 или около того), чтобы быть уверенным, что фон будет видимым хотя бы немного. Конечно, у меня была возможность использовать длинную выдержку с более низким ISO, но в таком случае дым на фото получился бы размытым.

При короткой выдержке и высоких значениях ISO гораздо проще получить хороший и четкий дым, каким он вышел на конечном изображении. Я не снимал на полностью открытой диафрагме, поскольку хотел получить фокус на всей внешности модели. В то же время я не слишком прикрывал диафрагму, чтобы получить достаточно мягкий и размытый фон.

Для этой фотографии я выбрал тёплую палитру, чтобы усилить иллюзию того, что фото сделано в свете реальных уличных фонарей с вольфрамовыми лампами. Это, конечно же, исключительно моя фантазия, потому что в уличные фонари, в большинстве случаев, не устанавливают лампы с вольфрамовой нитью. Лампы уличных фонарей, чаще всего, наполнены парами натрия, которые, как правило, дают зеленоватый свет.

Девушка в уличном свете

Для этого снимка модель была освещена октабоксами, расположенными над и позади камеры. Девушка была сфотографирована на достаточно хорошо освещенной улице, из-за чего на фото видны крупные боке от снежинок и уличных огней. Кадр, как и предыдущий, был снят на высоком ISO, но с достаточно широкой диафрагмой f/2.8.

Я постарался сохранить естественные цвета переднего плана. Фотография выдержана в фэшн-стиле, поэтому я хотел чтобы цвета выглядели на изображении так же, как они выглядят в реальной жизни. В каталогах вы, практически, не найдёте ни одной фотографии, тонированной в сепия-стиле, поскольку люди хотят видеть какого цвета одежда на самом деле.

Будьте полуночником

Надеюсь, всё описанное выше дало вам представление о том, как я работаю и как мыслю, снимая ночью.